Semira Adler Vainsencher

Minha Biografia

2011-09-29T18:53:00.015-03:00

Semira Adler Vainsencher nasceu no Recife, no dia 25 de julho de 1948. É filha de Samuel Adler, judeu polonês, oriundo da aldeia Kamionka Strumilova; e de Fani Roizman Adler, filha de imigrantes russos. As famílias Adler e Roizman foram vítimas da fúria nazista, e sofreram perdas humanas inestináveis, em campos de concentração. Salvaram-se, apenas, os familiares que vieram para o Brasil.
A autora cursou até a 4ª série do Ensino Fundamental, no Colégio João Barbalho. Em seguida concluiu as séries restantes e o Ensino Médio, no Colégio Israelita de Pernambuco. Em 1967, foi morar no Rio de Janeiro, lá, concluindo, o Bacharelado em Psicologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Em 1976, diplomou-se Mestre em Educação, pela Boston University, Boston/Massachusetts/USA. Morou um ano em Paris (1982 -1983).
Tem três filhas biológicas, Marta (médica), Katia (arquiteta), Tânia (advogada), e um filho do coração, nascido em sua casa, Fernando Augusto da Silva (administrador de empresas). Possui quatro lindos netos: Gabriel e Clarice, que moram em Florianópolis; e os gêmeos Davi e Camila, no Recife.
Trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco, como pesquisadora social, e, de lá, se aposentou em junho de 2009.
Possui 6 livros publicados, como autora e co-autora: Escuridão no Fim do Túnel: o cotidiano das famílias de presos no Estado de Pernambuco; Recife: Editora Massangana, 2006; Condenar ou Absolver: A Tendência do Júri Popular, Rio de Janeiro; Florense, 1997; Diagnóstico da Formação Docente em Pernambuco. Recife, Massangana, 1996; O Projeto de Vida do Menor Institucionalizado, Recife; UNICEF, 1989; Centro Educacional Dom Bosco: Uma Experiência com Menores de Rua, Recife; Secretaria de Educação de Estado de Pernambuco, 1987; e Reflexões sobre Escola-Produção, Recife; Fundação Joaquim Nabuco, 1984.
Publicou em 2011, para distribuir somente com escolas públicas, Colcha de Retalhos: Alguns Elementos da Cultura Brasileira (Recife, Editora do Autor, 2011).
Publicou, ainda: 32 micronografias, pelo Centro de Estudos Folclóricos Mário Souto Maior; 16 artigos, em periódicos locais e nacionais; e 184 artigos na internet, no site Pesquisa Escolar, da Fundação Joaquim Nabuco, sobre o folclore e a cultura das Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
Atualmente, trabalha como pesquisadora e revisora para a Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco. Seus trabalhos foram disponibilizados para publicação, em vários blogs que circulam pelo Brasil e por outros países do mundo.
Reside, desde 1982, no Poço da Panela, em uma casa ampla e arborizada, de cujo quintal pode observar um dos últimos baobás existentes na Cidade do Recife, e, de onde, diariamente, aprecia uma revoada de aratacas.
Sem sombra de dúvidas, a autora se considera uma pessoa alegre, bem humorada, feliz, e realizada na vida.

modesta e humildemente tambem ,prometo ser a última desta série do Davi e da Camila de Dezembro ...

2010-12-09T18:56:00.003-03:00

só mais algumas fotos... :)))

2010-12-09T18:52:00.002-03:00

http://picasaweb.google.com/ricardoamorimmelo/FotosDezembro?feat=directlink

2010-12-09T18:39:00.001-03:00

... nem somos vaidosos....

2010-12-09T18:30:00.001-03:00

GEMEOS DAVI E CAMILA ADLER - Dez 2010

2010-12-09T18:25:00.001-03:00

REPASSO DO MODO QUE OS PAIS ESCREVERAM:

Seguem novas fotos das crianças mais lindas do Universo para o deleite geral dos privilegiados em recebê-las.

Beijos dos pais modestos e humildes,

Ricardo e Tânia

Novembro de 2010- mais algumas...

2010-12-09T18:05:00.002-03:00

http://picasaweb.google.com/ricardoamorimmelo/Fotinhas?authkey=Gv1sRgCPHGicDEq-eCMQ&feat=directlink

2010-12-09T17:46:00.002-03:00

Gêmeos Adler Vainsencher Amorim - Nov 2010

2010-12-09T17:45:00.002-03:00

29 Set 2010 Aniv de Clarice

2010-12-09T17:35:00.001-03:00

Aniversário de Clarice - 29set2010

2010-12-09T12:03:00.001-03:00

Minha Tânia Vainsencher (08 Out 2010)

2010-12-09T11:54:00.003-03:00

Mãe dos gémeos David e Camila Adler em Roma,Fontana di Trevi

Com netos lindos assim, como é que posso deixar de ser uma avó-coruja?

2009-09-03T01:55:00.001-03:00

Novas fotos de Camila e Davi Adler Vainsencher Amorim

Gabriel e Clarice

2009-08-18T23:02:00.008-03:00

Gabriel Adler Costa e Silva é o meu primeiro neto. Ele nasceu no

dia 20 de dezembro de 2002, em São Paulo.

Clarice Adler Costa e Silva nasceu no dia 29 de setembro de 2009, em Florianópolis.

Ambos são filhos de Marta Vainchenker e residem em Floiranópolis.

Mais duas fotos dos gêmeos Davi e Camila Adler Vainsencher Amorim

2009-08-17T20:39:00.004-03:00

Davi e Camila Adler Vainsencher Amorim nasceram no dia 24 de julho de 2009,

no Recife. Os gêmeos são filhos de Tânia Vainsencher e moram no Recife.

Os gêmeos Camila e Davi Adler Vainsencher Amorim

2009-08-17T20:32:00.006-03:00

Mais duas fotos dos gêmeos Davi e Camila Adler Vainsencher Amorim

MEUS GÊMEOS SAÍRAM NO BLOG DO TORCEDOR - JC OnLine

2009-07-27T11:09:00.002-03:00

Emoção:

Vivendo o clima do centenário do Clássico dos Clássicos
Postado às 09:04 em 26 de Julho de 2009

O casal Tania Vainsencher e Ricardo Amorim formam um casal democrático. Ela é rubro-negra fanática. Ele, um alucinado alvirrubro. Mas, nada de briga em casa quando um dos dois times perde.

Eles dividiram a emoção da chegada dos gêmeos Davi e Camila.

Para que a paz continue reinando, Davi é alvirrubro e Camila é rubro-negra.

Os dois chegam ao mundo já vivendo o clima do centenário do Clássico dos Clássicos.

http://jc3.uol.com.br/blogs/blogdotorcedor/canais/noticias/2009/07/26/ja_vivendo_o_clima_do_centenario_do_classico_dos_classicos_50869.php

UM POUCO DE MIM, EU SEMIRA ADLER

2009-05-24T18:37:00.003-03:00

Livros publicados

Escuridão no Fim do Túnel: o cotidiano das famílias de presos no Estado de Pernambuco
Recife: Editora Massangana, 2006 (em co-autoria)
Condenar ou Absolver: A Tendência do Júri Popular
Rio de Janeiro: Forense, 1997. 148 p. (em co-autoria)
Diagnóstico da Formação Docente em Pernambuco
Recife: Funcação Joaquim Nabuco/ Ed. Massangana, 1996. (em co- autoria)
O Projeto de Vida do Menor Institucionalizado
Recife: UNICEF, 1989. 140 p.
Centro Educacional Dom Bosco: Uma Experiência com Menores de Rua Recife: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 1987. 134p.
Reflexões sobre Escola-Produção – Versão Preliminar
Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1984. 58p. (em co-autoria)

Artigos publicados
Nem um Tostão da Previdência Social: O Drama das Bóias-Frias Idosas no Semi-Árido Irrigado
Brasilia: Revista de Informação Legislativa. Senado Federal, a. 39, n. 155, jul./set. 2002. p. 93-106. (em co-autoria)
ONGs no Brasil: da Filantropia ao Feminismo
Recife/ Fundação Joaquim Nabuco: Cadernos de Estudos Sociais, v. 18, n. 1, jan./jun. 2002. p. 5-19. (em co-autoria)
Gênero e Globalização no Vale do São Francisco
Recife: Ciência & Trópico, v. 30, n. 1, jan.-jun. 2002. p. 29-50. (em co-autoria)
Gênero e ONGs: A Identidade da Pequena Agricultora
Anais do VII Encontro da Rede Regional Norte/Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero – REDOR, São Luís. (em co-autoria)
Trabalhadoras e Agrotóxicos no Submédio São Francisco
Recife: Cadernos de Estudos Sociais/ Fundação Joaquim Nabuco, v. 17, n. 1, jan/jun 2001. p. 31-50. (em co-autoria)
Distante do Éden: As Condições de Trabalho das Migrantes na Região do São Francisco
São Paulo: Travessia: Centro de Estudos do Migrante, set./dez. 2002. p. 17-23. (em co-autoria)
Imprescindíveis e Discriminadas: Mulher e Trabalho na Fruticultura do Vale do São Francisco
Recife: Anais do 7o. Encontro da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho - ABET -, 2000. (em co-autoria)
As Trabalhadoras Migrantes no Sub-Médio Irrigado
Olinda: Scientia Una, n. 2, maio, 2001. p. 7-17. (em co-autoria)
Júri Popular: Algumas Possibilidades de Condenação ou Absolvição
Brasília: Revista de Informação Legislativa. Senado Federal. a.34, n.133, janeiro/março, 1997. (em co-autoria)
Educação Sexual em Pernambuco: a Pré-História do Conhecimento
Recife: Cadernos de Estudos Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, vol. 8, n.1, janeiro/junho, 1992. p.108-136.
Violência contra o Menor: Até Quando?
Recife: Cadernos de Estudos Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, vol. 6, n. 1, janeiro/junho, 1990. p.179-201.
A Anticoncepção na Escola: A Visão do Professor.
São Paulo: Cadernos de Pesquisa, Fundação Carlos Chagas, n. 70, agosto, 1989. p. 20-27.
A Anticoncepção no Recife: Pesquisas junto a Alunos e Professores Olinda: Anais da Associação Brasileira de Estudos Populacionais -ABEP. vol. 4, out., 1988. p.199-220.
Centro Educacional Dom Bosco: Uma Experiência com Menores de Rua Recife: Anais do Encontro Nacional de Estudos sobre Crescimento Urbano, Fundação Joaquim Nabuco, outubro, 1987. p.219-233.
Virgindade & Matrimônio: A Opinião dos Professores
Recife: Cadernos de Estudos Sociais, Fundação Joaquim Nabuco, vol. 3, n.2, julho/dezembro, 1987. p.289-303.
Centro Educacional Dom Bosco: Uma Experiência com Menores de Rua Recife: SUDENE/ Fundação Joaquim Nabuco, Boletim Bibliográfico sobre População, Emprego e Renda no Nordeste, vol. 3, n.2, maio/agosto, 1984. p.209-215.

Literatura de Cordel publicada
Água, Agreste, Educação: O Rumo da Irrigação - Cartilha do(a) Pequeno(a) Produtor(a) Rural
Recife: Department for (International Development (DFID), mar. 2004.

Resumos publicados
Abençoado Veneno? Trabalhadoras e Agrotóxicos em Petrolina, Nordeste do Brasil
Rio de Janeiro: Anais do II Congresso Internacional Mulher, Saúde e Trabalho. 1999. p.168. (em co-autoria)
Centro Educacional Dom Bosco: Uma Experiência com Menores de Rua São Paulo: Anais do II Seminário Regional da Sociedade Brasileira de Educação Comparada/Região Sudeste. abr. 1987. pp. 251-254.
O Projeto de Vida do Menor Institucionalizado Recife: Anais do Encontro Nacional de Estudos sobre Crescimento Urbano, Fundação Joaquim Nabuco, out. 1987. pp. 211-217.
Publicação de 55 resumos de teses de doutorado e de mestrado, livros, pesquisas e artigos, de diversos autores, no Boletim Bibliográfico sobre População, Emprego e Renda no Nordeste. Recife: SUDENE/Fundação Joaquim Nabuco, 1982, 1983, 1984, 1985.

Experiência como Bolsista
Bolsista de Pesquisa de Nível III B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Brasília Pesquisa: Centro Educacional Dom Bosco - Uma Experiência com Menores de Rua, de 30/08/1985 a 30/08/1987
Bolsista de Pesquisa de Nível III A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Brasília Pesquisa: O Projeto de Vida do Menor Institucionalizado, de 30/08/1987 a 30/08/1989

WALDEMAR VALENTE

2009-05-22T23:25:00.007-03:00

Waldemar Valente

Semira Adler Vainsencher

semiraadler@gmail.com

Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Waldemar Valente nasceu no Recife no dia 9 de fevereiro de 1908. Era o filho único de Ormina de Figueiredo e do jornalista Samuel da Silva Valente. Ainda na adolescência, o jovem obteve a fama de grande conquistador e, muitas vezes, das aventuras amorosas, retornou à sua casa com roupas rasgadas e hematomas visíveis, fruto do ciúme gerado por suas investidas.

Waldemar ia sempre ao Colégio Nóbrega jogar voleibol, participando da Associação Desportiva Acadêmica da escola: um grupo de estudantes ligados ao movimento de renovação católica. Ali, ele se tornou amigo de vários padres jesuítas, a exemplo de Abranches, Lamego, Zacarias e Fernandes. Em decorrência dessa amizade, passou a fazer parte, também, da Congregação Mariana de Moços, onde teve a oportunidade de participar de discussões sobre temas religiosos e culturais.

Aquela Congregação reunia a nata intelectual pernambucana da época: Nilo Pereira, Arnóbio Tenório, Orlando Parahym, Luiz Delgado, Paulo Vieira, Rui Belo, Willy Levin, José do Rego Maciel, Álvaro Lins, Milton Pontes, e tantos outros. Sobre a vivência daquele período, Waldemar escreveu:

Era um pouco céptico e descrente. A idéia de Deus ficava o meu espírito, como coisa vaga e distante. Criado em meio familiar católico, assistia com assiduidade as cerimônias do catolicismo. Mais que tradição social que por uma questão de fé. Os estudos de Medicina, na realidade material da vida humana, sob a influência de professores, devem ter contribuído para aumentar o meu catecismo e minha descrença.

Waldemar Valente se formou em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e, em Farmácia, pela Faculdade de Formação da mesma universidade. Essas duas formações, contudo, não lhe bastaram: em 1934, ele decidiu estudar Antropologia, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, sob a direção de Roquete Pinto.

Em relação às suas atividades profissionais, vale registrar que, como médico, ele atuou em campanhas de combate à muriçoca; trabalhou para a Inspetoria Nacional de Obras Contra as Secas, no alto sertão de Pernambuco; montou um consultório particular para exercer a medicina; atendeu pacientes em domicílios; e, em uma farmácia, recebeu percentagem pelas consultas lá realizadas.

Contudo, apesar de todos os esforços despendidos com o exercício da medicina, o jovem médico não conseguiu amealhar, mensalmente, o necessário para o sustento de sua família. Sendo assim, ele enveredou por um novo caminho: o magistério. A partir de 1925, passou a se dedicar ao ensino médio. Lecionou inglês, português e biologia, em vários colégios da cidade: Ginásio Pernambucano, Ginásio Oswaldo Cruz, Colégio Nóbrega, Ateneu Pernambucano, Colégio Salesiano, Instituto Nossa Senhora do Carmo, Colégio Marista, Ginásio do Recife, Instituto de Educação de Pernambuco, Colégio Porto Carreiro e Colégio Leão XIII. Posteriormente, voltou-se, também, para o Terceiro Grau, e passou a ensinar na Faculdade de Filosofia do Recife, na Universidade de Pernambuco e na Universidade Católica de Pernambuco.

Ele foi um dos fundadores do colégio Ateneu Pernambucano, tendo dirigido várias entidades e departamentos, tais como o Ginásio Pernambucano; o Departamento de Educação Sanitária e o setor de Bioestatística do Departamento de Saúde Pública de Pernambuco (DSP); e o Serviço de Assistência Médica a Flagelados (com sede em Salgueiro).

Waldemar Valente ingressou no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS), hoje, Fundação Joaquim Nabuco, FUNDAJ, no dia 1 de junho de 1972, tornando-se Diretor do Museu de Antropologia, hoje chamado Museu do Homem do Nordeste. Foi muito amigo de Gilberto Freyre, Mauro Mota e Mário Souto Maior.

Aos poucos, dedicou-se às áreas de Folclore, Etnografia e Antropologia Cultural, e passou a estudar os cultos afro-brasileiros. Tornou-se, posteriormente, Diretor do Departamento de Antropologia.

O antropólogo foi eleito para ocupar a cadeira de número 24, da Academia Pernambucana de Letras, no dia 4 de junho de 1957. Porém, em virtude de atrasos de ordem interna, sua posse só ocorreu em 26 de janeiro de 1959.

Constam do Curriculum Vitae de Waldemar Valente, entre livros, artigos, colaborações em periódicos, e obras coletivas, os seguintes trabalhos: Artigo definido the. Recife, 1930; História da civilização. Recife, 1933;Antropologia em ação. Recife, 1934; História da civilização. São Paulo, 1937;O trovador do Nordeste. Recife, 1937; O povoamento primitivo da América. Recife, 1939;Fundamentos biotipológicos da educação. Recife, 1941; Caminha: o primeiro etnógrafo do Brasil. Recife, 1944; Aspectos da evolução histórica da língua inglesa. Recife, 1944; O povoamento primitivo da América e a teoria do professor Alés Hrdlicka. Recife, 1948; Eutanásia. Recife, 1948; Notas à margem de um problema etnográfico. Recife, 1948; Índice de Manouvrier e sua significação em educação física escolar. Recife, 1948; O critério de forma na metodologia etnológica. Recife, 1949; Introdução ao estudo da antropologia cultural. Recife, 1953; Índices cranianos. Recife, 1954; Marcas muçulmanas nos xangôs de Pernambuco. Recife, 1954; Sincronismo religioso afro-brasileiro. São Paulo, 1955; A função mágica dos tambores. Recife, 1956; Influências islâmicas nos grupos-de-culto afro-brasileiros de Pernambuco. Recife, 1957; Islamismo em Pernambuco. Recife, 1957;Maria Graham – uma inglesa em Pernambuco nos começos do século XIX. Recife, 1957; Um ensaio do professor Amaro Quintas. Recife, 1958;O negro nas crônicas holandesas do século XVII. Recife, 1958; Misticismo e religião (Aspectos do sebastianismo nordestino). Recife, 1963; Gilberto Freyre: um livro de estréia. Recife, 1964; Influências daomeanas nos grupos-de-culto afro-nordestinos. Recife, 1966; Panteísmo em Pernambuco. Recife, 1966; O Padre Carapuceiro (crítica de costumes na primeira metade do século XIX). Recife, 1969; Survivances dahomenas dans les groups-de-culte africains du nordest du Brésil. Dakar, 1969;S errinha (aspectos antropossociais de uma comunidade nordestina). Recife, 1973; Antecipação de Pernambuco no Movimento da Independência (testemunho de uma inglesa). Recife, 1974; O japonês no Nordeste agrário. Recife, 1978; (traduzido para o japonês)Xangô: um ritual afro-brasileiro de Pernambuco. Recife, 1982; A litolatria no folclore nordestino. Recife, 1983; Mauro Mota não morreu. Recife, 1984; Misticismo e religião. Recife, 1984; Bandeira, pintor. Recife, 1984; Presença de Silvio Rabelo. Recife, 1984; Nordeste em três dimensões. Recife, 1986; Aspectos espirituais da presença africana no folclore nordestino. Recife, 1986.O inhame. Recife, 1987; Jogo do pião. Recife, 1987; Antologia pernambucana do folclore (com Mário Souto Maior). Recife, 1988; Histologia da poesia popular de Pernambuco. Recife, 1989; A Dama de Ouro. vol. 1. Recife, 1990. (autobiografia).

Waldemar Valente casou-se duas vezes. A primeira delas, com Berenice Galvão de Figueiredo, com a qual teve sete filhos; e, a segunda, com Marilene Torquato dos Santos, que lhe deu oito filhos.

Um fato ocorrido no âmbito familiar transtornou os últimos anos de vida do antropólogo: Ana Maria, uma de suas filhas mais novas, foi diagnosticada portadora de leucemia. Após alguns anos de luta, a adolescente viajou para São Paulo, para realizar um transplante de medula (cedida por seu irmão). Era a última tentativa de salvar a própria vida. A despeito de o procedimento cirúrgico ter sido bem sucedido, a doença não pôde ser debelada, e a linda Aninha do Dr. Waldemar não sobreviveu muito tempo.

Depois de sua morte, o antropólogo perdeu o elã de viver. Continuou trabalhando no Departamento de Antropologia da FUNDAJ, mas, foi definhando dia após dia, e faleceu no dia 27 de novembro de 1992, aos 84 anos de idade. Waldemar Valente era um gentleman e um erudito simples. Além de importantes pesquisas antropológicas e etnológicas, ele deixou muitas saudades.

Fontes Consultadas:

TÁVORA, José Geraldo. Presença médica na academia pernambucana de letras: (1921 - 1995). Recife: Universitária, 1996.

VALENTE, Waldemar. Pastoris do Recife antigo e outros ensaios. Organização e apresentação de Mário Souto Maior. Recife: 20-20 Comunicação e Editora, 1995.

PATATIVA DO ASSARÉ

2009-05-22T23:18:00.005-03:00

PATATIVA DO ASSARÉ

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Segundo filho de pequenos proprietários rurais do sertão do Cariri, Antônio Gonçalves da Silva, chamado de Patativa do Assaré, nasceu no dia 5 de março de 1909, na Serra de Santana, uma localidade situada a dezoito quilometros do município de Assaré, ao sul do Estado do Ceará.

Em conseqüência de uma doença, Antônio perdeu o olho direito aos quatro anos. Aos oito anos de idade, depois da morte do seu pai começou a trabalhar na pequena agricultura familiar.

Cursou quatro meses de escola, apenas, mas conseguiu se alfabetizar aos doze anos, através do manual do aluno sertanejo, uma cartilha de Felisberto de Carvalho. Ressaltava sempre: Eu aprendi com a natureza que é caprichosa. Sua mãe sempre lhe contava estórias e canções populares, e seu irmão mais velho gostava de ler os folhetos de literatura de cordel, vendidos nas feiras. Irrompeu-lhe, dessa forma, o veio poético.

Amante ardoroso da leitura, Antônio entrou em contato com as obras de alguns poetas importantes, como Olavo Bilac, Castro Alves e Carlos Drummond de Andrade. Leu, também, vários escritores clássicos, como Graciliano Ramos, Machado de Assis, e, até mesmo, o poeta português Luis Vaz de Camões. Sobre isto, ele falava: Eu li Camões, eu sou atrevido.

Na adolescência, convenceu a mãe a vender uma ovelha para que pudesse comprar uma viola de dez cordas. Com o instrumento musical, começou a fazer improvisações pelas redondezas, se apresentando em aniversários, comemorações de santos, festas de casamentos, entre outras datas importantes. É ouvindo os folhetos de cordel que Antônio teve a certeza de poder criar poesias.

O pseudônimo Patativa surgiu quando um escritor cearense - José Carvalho de Brito -, fez uma alusão dos versos do poeta à pureza do canto da patativa, um pássaro do Nordeste brasileiro. Além disso, para destacar Antônio Gonçalves da Silva, como o poeta popular de toda a região, adicionou-lhe, ainda, o nome Assaré.

Em 1936, Patativa casou-se com Belarmina Paes Cidrão, a dona Belinha, e com ela teve nove filhos, dois morreram, ficaram três mulheres e quatro homens. Foi morar na Rua Coronel Pedro Onofre, em Assaré, onde comprou uma casa perto da igreja-matriz, porque sua esposa era muito religiosa.

Certa vez, tendo se apresentado na Rádio Araripe, recebeu um convite de um de seus ouvintes - José Arraes de Alencar - para intermediar a publicação de suas obras junto a uma editora do Rio de Janeiro. Em 1956, surgiu a primeira edição do seu livro: Inspiração nordestina. A antologia fez bastante sucesso e, em 1966, foi tirada uma segunda edição, enriquecida por novos textos: Cantos da Patativa. O poeta viajou para o Rio de Janeiro, permanecendo, lá, quatro meses.

Outra coletânea de versos foi publicada em 1970, através do professor José de Figueiredo Filho, que escreveu, inclusive, alguns comentários sobre Patativa do Assaré. Em 1978, a Editora Vozes publicou seu livro Canta lá que eu canto cá. E, em 1988, lançou uma nova antologia de textos - Ispinho e Fulô - sob a direção de Rosemberg Cariry. Quando completou 86 anos, a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, em sua homenagem, publicou uma nova coletânea de textos: Aqui tem coisa.

Sobre as filhas tão queridas, ele escreveu:

Minhas filhas eu vejo que são três
e cada qual é da beleza irmã
se eu quero Lúcia, muito quero Inês
da mesma forma quero Miriam.
Vendo a meiguice da primeira filha
vejo a segunda que me prende e encanta
a mesma estrela que reluz e brilha
se olho a terceira, vejo a mesma santa.
Se a cada uma com fervor venero
fico confuso sem saber das três
qual a mais linda e qual eu mais quero
se é Miriam, se é Lúcia ou se é Inês.
E, já velho, a pensar de quando em quando
eu brevemente voltarei ao pó
eu sou feliz e morrerei pensando
que as três filhas que eu tenho é uma só.

Devido à sua prodigiosa memória, desde cedo, Patativa do Assaré descobriu sua vocação poética, porém retinha tudo na mente, pouco escrevendo. Enalteceu a prática da leitura. Afirmou gostar de ler pelo simples prazer de aprender: com a prática de ler a gente vai descobrindo e sabe que nem pode dizer tu sois e nós é.

Luiz Gonzaga gravou dele a música A triste partida. O poeta admirava muito o grande cantor nordestino, e salientava que ele jamais mudara a linguagem cabocla, apesar de conviver com uma classe social privilegiada.

Patativa foi um agricultor que trabalhou com as mãos na enxada, produziu milho, feijão, mandioca, macaxeira, e enfrentou os mesmos dramas dos demais sertanejos, com uma diferença: produziu poesia e elaborou a rima métrica em sua própria memória. Ele discorreu sobre a seca, a reforma agrária, o sertão, a política, o cotidiano, enaltecendo uma sociedade mais justa e solidária. Chegou a ser perseguido pela Ditadura Militar, que governou o Brasil depois do Golpe de 1964. Em uma parte do poema O Agregado e o Operário ele declarou:

...Sou poeta agricultor
do interior do Ceará
a desdita, o pranto e a dor
canto aqui e canto acolá
sou amigo do operário
que ganha um pobre salário
e do mendigo indigente
e canto com emoção
o meu querido sertão
e a vida de sua gente.

Patativa criou também o poema Emigração e as conseqüências, onde ressalta:

A fome é o maior martírio
Que pode haver neste mundo,
Ela provoca delírio
E sofrimento profundo
Tira o prazer e a razão
Quem quiser ver a feição
Da cara da mãe da peste,
Na pobreza permaneça,
Seja agregado e padeça
Uma seca no Nordeste.

Patativa do Assaré publicou seis livros: Inspiração nordestina, Cantos de Patativa; Cante lá que eu canto cá, filosofia de um trovador nordestino; Ispinho e fulô; Aqui tem coisa; Cordéis Juazeiro do Nordeste e Balceiro. Todas essas obras foram publicadas com incentivos de seus próprios admiradores.

O poeta sertanejo foi homenageado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), participou da luta pela Anistia, chegou a ganhar comendas e o título de Doutor Honoris Causa em quatro universidades, foi difundido pelos meios de comunicação de massa, e tornou-se amigo de Darci Ribeiro. Sua obra rendeu inúmeros estudos em universidades brasileiras, além de teses acadêmicas na Sorbonne (França). Mesmo cego, jamais deixou de produzir.

Ao completar 90 anos, o município presenteou-lhe o Memorial Patativa do Assaré. O prédio tem três pavimentos, 489,90 m2 de área construída, e contém salas de vídeo, de exposições, biblioteca, cantina, auditório com capacidade para oitenta e oito pessoas, entre outros. Todo esse acervo vem sendo gerido pela Fundação Memorial Patativa do Assaré.

Sobre a velhice, escreveu Réplica de um Cabelo Branco:

A um cabelo branco de vergonha
lhe disseram os pretos
não se oponha
você nos causa um sofrimento atroz
se retire, saindo da cabeça
e o mais breve daqui desapareça
não queremos você perto de nós.
O bom cabelo, muito inteligente
tendo tudo gravado em sua mente
julgando a vida do começo ao fim
falando sério contra a rebeldia
com a verdade da filosofia
para os pretos cabelos disse assim:
‘a natureza é protetora e franca
e quando ela me deu essa cor branca
um grande insulto cada qual me fez
mas cada um será bem castigado!
pois mereço ser muito respeitado!
sou começo da estrada de vocês!’

Registrou, ainda:

Conheço que estou no fim
e sei que a terra me come
mas fica vivo o meu nome
para os que gostam de mim.

O canto de Patativa do Assaré se extinguiu no dia 8 de julho de 2002. Após a falência múltipla dos seus órgãos, o mais famoso poeta popular nacional, aos 93 anos de idade, descansou em paz. Bem antes de partir, entretanto, já havia se tornado um imortal.

Fontes consultadas:

ASSARÉ, Patativa. Digo e não peço segredo. São Paulo: Escrituras, 2001.

CARVALHO, Eleuda. Cantiga de pé-quebrado ao poeta passarinho. Continente Multicultural, Recife, a.2, n. 20, p.34-35, ago. 2002.

CARVALHO, Gilmar de. Patativa do Assaré: poesia, profecia e performance. Revista de Ciências Sociais, Fortaleza, v. 30, n. 1/2, p.28-36, 1999.

______. Aboio para o poeta camponês. Continente Multicultural, Recife, a. 2, n. 20, ago. p. 32-33, 2002.

ODE à metrica e à rima. O Povo, Fortaleza, 3 mar. 1999. Caderno Vida & Arte, p. 6B.

PATATIVA do Assaré: uma voz do Nordeste. Introdução e seleção Sylvie Debs. São Paulo: Editora Hedra, 2001.

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

ZEPELIM

2009-05-20T19:58:00.004-03:00

ZEPELIM

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Os zepelins eram balões dirigíveis que se assemelhavam a enormes charutos, e as suas viagens representavam verdadeiras atrações, que eram aguardadas com ansiedade pela população. Finalmente, o ser humano havia conquistado um dos seus antigos e maiores sonhos: o poder de voar. Vale registrar que a utilização do gás hélio (um gás não inflamável) possibilitou o surgimento da era dessas aeronáveis.

O inventor do balão dirigível foi o conde alemão Ferdinand Adolf Heirinch von Zeppelin (1839 -1917). No dia 2 de julho de 1900, com uma aeronave impulsionada por dois pequenos motores, o conde conseguiu sobrevoar o lago Constanza, na fronteira da Alemanha com a Suíça.

Por conta desse feito extraordinário na História da Aviação, os dirigíveis ficaram sendo chamados até o presente de zepelins, o mesmo nome do seu inventor.

O sucesso dos balões dirigíveis levou à fundação, na Alemanha, da primeira companhia aérea de transportes de cargas e de passageiros: a Deutsche Luftschiffahrts Aktein Gesellchaft (DELAG).

Nas primeiras décadas do século XX, os alemães haviam lançado os seguintes dirigíveis, como o ápice deus avanços tecnológicos: o "Graf Zeppelin" (em 1928) e o "LZ 129 Hindenburg" (em 1936). Possuindo interiores extremamente confortáveis, e com capacidade para enfrentar as travessias transoceânicas, eles funcionavam como verdadeiros hotéis flutuantes.

Em se tratando da segurança dessas aeronaves vale lembrar que, no dia 6 de maio de 1937, em Lakehurst, nos Estados Unidos, houve um acidente fatal com o "Hindenburg".

Por apresentar uma posição geográfica privilegiada no Nordeste do Brasil, a cidade do Recife foi escolhida para abrigar a primeira base operacional dos dirigíveis "Zeppelin" e "Hindenburg". Para tanto, construiu-se em Jiquiá um Parque de Aerostação, com uma torre de atracação de 16 metros de altura. Era a primeira estação aeronáutica para dirigíveis da América do Sul e tinha uma função semelhante a dos faróis.

No dia 22 de maio de 1930, quando um desses grandes peixes-voadores chegou em Recife pela primeira vez, o fato teve tamanha relevância que Estácio Coimbra, governador de Pernambuco naquela época, decretou feriado estadual. E o dirigível terminou pousando no Campo dos Dirigíveis do Jiquiá.

Durante os anos seguintes (1930 a 1937), os zepelins não deixaram de cruzar os ares entre a Alemanha e o Brasil: saiam de Friedrichshafen e faziam escala em Recife. Nesse período, o "Graf Zeppelin" realizou sessenta e cinco viagens, e o "Hindenburg" empreendeu duas. E essas aeronaves pousaram oito vezes em Jiquiá.

Os zepelins faziam tanto sucesso que, em certa ocasião, Ascenso Ferreira chegou a escrever um poema sobre eles:

Graf Zeppelin

W Z! K D K A! U Z Q P!

· Alô, Zeppelin! Alô, Zeppelin! Alô, Zeppelin!

· Usted me puede dar nuevas del Zeppelin?

· Dove il Zeppelin?

· Where is the Zeppelin?

· Passou agorinha em Fernando de Noronha.

· Ia fumaçando!

· Chegou em Natal!

(Augusto Severo, acorda de teu sono, bichão!)

· Alô, Zeppelin! Alô, Zeppelin!

· Rádio, rádio, rádio!

W Z - Q P Q P – G Q A A ... = Jiquiá!

· Apontou!

· Parece uma baleia se movendo no mar.

· Parece um navio avoando nos ares.

· Credo, isso é invento do cão!

· Ó coisa bonita danada!

· Viva seu Zé Pelin!

· Vivôôôô!

· Deutschland über alles!

· Atracou!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saudade: - "Olá, seu Ferramenta,

Você sobe ou se arrebenta!"

Vale salientar que Augusto Severo foi um aeronauta potiguar, morto em 1901 em decorrência da explosão, no ar, do balão "Pax" que o conduzia. O aeroporto de Natal possui o seu nome em uma justa homenagem. E, Ferramenta, trata-se de um capitão luso que, no ano de 1905, subiu aos céus em um outro balão.

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), por ocasião do bombardeio de Londres, o zepelim foi utilizado pelos alemães como arma de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, por sua vez, essa aeronave foi usada em operações de patrulha e resgate.

De conformação telescópica e com 19 metros de altura, a Torre do Zepelim se encontra, presentemente, em uma área sob jurisdição militar. Em 1982, essa antiga atração foi tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE. Hoje, ela representa a única torre para dirigíveis existente em todo o mundo.

Um ano antes disso, contudo, sob o patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco, da Empetur, da Varig e da Administração do Aeroporto de Frankfurt (Alemanha), os sete ex-integrantes da tripulação do "Zeppelin" visitaram aquela torre.

Em 1997, a Alemanha construiu o LZ N 07, o mais novo membro da família Zeppelin e integrante da quarta geração dos dirigíveis de alta tecnologia. A aeronave foi desenvolvida pela Zeppelin Luftschifftechnik GmbH, em Friedrichshafen, e deverá ser empregada em vôos científicos, publicitários e turísticos.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

PROJETO:Recife-Cidade do Zeppelin. Recife: Grupo Zeppelin, 1997. Mimeografado.

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

VITÓRIA-RÉGIA

2009-05-20T19:50:00.003-03:00

VITÓRIA-RÉGIA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A vitória-régia é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Originária da região amazonense, ela pertence à família das Nynphaeceae. Por se tratar de uma planta ornamental exuberante, os europeus chamaram-na de rosa lacustre. E quando um pesquisador inglês levou as suas sementes para plantar, nos jardins do palácio real, os próprios ingleses denominaram-na Vitória, em homenagem à sua querida rainha. Cabe registrar que os indígenas chamam-na de Uapé, Iapucacaa, Aguapé-assú, Jaçanã, ou Nampé; e, os índios guaranis, de Irupé.

As folhas da vitória-régia possuem as bordas dobradas, são grandes e flutuantes, apresentam-se no formato de um círculo, e algumas chegam a cobrir uma superfície de três metros quadrados. Além disso, se o peso for bem distribuído, elas são capazes de suportar uma carga de até quarenta quilos, sem afundá-la na água. Na Região Norte, as garças, os maguaris e várias outras aves, passeiam tranqüilas sobre os seus largos mantos verdes.

Nos meses de janeiro e fevereiro brotam as flores da vitória-régia. Elas são brancas ou rosadas, possuem várias camadas de pétalas, e abrem somente durante a noite, exalando um perfume maravilhoso. Algumas flores atingem trinta centímetros de diâmetro e, no meio delas, observa-se um botão circular onde se localizam as sementes.

As enchentes e inundações do rio Amazonas beneficiam muito a vitória-régia. À medida que as águas vão subindo, crescem também os seus pecíolos [hastes]. Por vezes, eles ficam longuíssimos, medindo até cinco metros de comprimento. Caso o nível das águas permaneça alto, a vitória-régia viverá cerca de dois anos; mas, se as águas baixarem, ela, aos poucos, irá sucumbindo.

Em relação à vitória-régia, no Norte, existem vários mitos e lendas que são narrados por sábios pajés e índias idosas. Reunidos à noite, eles repassam, oralmente, a sua cultura milenar. Alguns contam, por exemplo, que tudo começou com a índia Naiá. Ela era apaixonada pela Lua - considerada um deus masculino, um jovem e bonito guerreiro - e não aceitava namorar os outros índios. Passava as noites correndo pelas matas, perseguindo o noivo celestial, e não havia poção milagrosa capaz de curá-la de tal obsessão.

Certa vez, estando à beira de uma lagoa, Naiá viu a imagem do seu amado refletida nas águas. Sem titubear nem um segundo, mergulhou ao seu encontro e morreu afogada. Sensibilizada com o fato, a Lua procurou compensar o sacrifício de Naiá, e transformou-a em uma estrela das águas, um verdadeiro poema de beleza e perfume. Depois disso, dilatou a palma de suas folhas, para que pudessem receber melhor os afagos de sua luz. E, para acolher os raios de luar - em verdade, os seus beijos apaixonados - a Lua fez com que as flores da vitória-régia abrissem somente à noite, exalando um aroma maravilhoso.

De acordo com uma outra versão dessa lenda, dizem que a Lua tinha poderes extraordinários para transformar as índias em estrelas. E havia uma índia que desejava muito se transformar em uma estrela, para poder ficar mais perto da Lua, sua grande paixão. Tentando alcançá-la, subia nos morros e montanhas chamando por ela: Iaci! Iaci! Porém, todos os seus esforços eram inúteis. Certo dia, a índia percebeu não somente o reflexo da Lua, como ouviu o seu canto, oriundo das profundezas das águas. Crendo ser o amado lhe chamando, atirou-se no igarapé e nunca mais retornou à superfície. Compadecida com a sua falta de sorte, a Lua transformou-a, então, em uma bela estrela d´água na Terra.

De uma outra variação dessa lenda foi elaborado, inclusive, um roteiro para o teatro. Os protagonistas da história são a Lua, um bonito guerreiro chamado Jacy; a planta aquática Uapé; e uma cunhã, uma jovem índia chamada Naiá, que vivia como as demais mulheres da aldeia, cozinhando, tecendo, trabalhando a mandioca, cuidando de crianças, modelando vasos de barro e que, ao final das tardes, se deitava na rede e adormecia olhando o céu.

Certo dia, quando Naiá se deitou, percebeu as estrelas no céu pela primeira vez. Nessa atitude contemplativa, descobriu também a Lua - um belo guerreiro - e, a partir desse momento, desejou ser uma estrela. Quando a noite chegava, ela corria para as margens do rio, olhava para cima e via o amado brilhando entre as estrelas. Daí, apaixonada e feliz, começava a cantar e a chamar por ele. Passava horas e horas admirando o firmamento, na tentativa de visualizar o rosto do bem amado.

Os meses se seguiam e Naiá continuava buscando os raios da Lua, sem nunca dela conseguir se aproximar. Cantava todas as noites, às vezes subia ao topo de uma árvore, para tentar tocar no jovem guerreiro, mas este permanecia distante e silencioso. Certo dia, sempre cantando e dançando, ela entrou em um lago claro como um espelho. Molhou os pés, as pernas e, em seguida, abraçou o reflexo de Jacy, que jazia na água. Enfim, pensou a índia, o meu amado desceu à Terra para banhar-se comigo neste lago. Assustada, a tribo observava o comportamento de Naiá. Um dos índios, inclusive, tentou impedi-la de entrar na água, mas ela foi mergulhando, mergulhando, e em pouco tempo desapareceu, morrendo afogada.

Olhando para o local, depois do ocorrido, os indígenas viram surgir uma luz na superfície do lago. Essa luz foi se transformando em pequenas folhas redondas, que cresceram até ficar bem grandes, como se fossem uma bandeja verde. Em seguida, apareceu uma pequena pétala branca, que foi aumentando de tamanho, e surgiram outras pétalas que formaram uma linda flor. A estrela branca se abriu e perfumou todo o ambiente: era a flor da noite. Cheia de remorsos, a Lua havia transformado a jovem morta em uma estrela do rio Amazonas. Ou seja, Jacy transformara Naiá em Uapé.

E, desde sempre, quando a Lua ilumina as águas dos rios, lagoas e igarapés, Uapé abre as suas pétalas para receber todo o carinho do amado. Porém, quando o dia começa a clarear, ela se fecha. Abre-se em sua plenitude máxima somente nas noites de Lua cheia, quando o céu sobre a selva amazônica está claro e sem nuvens. Naiá se transformou, definitivamente, na gigante e bela flor das águas, permanecendo, ao longo dos tempos, como a rainha das plantas aquáticas.

Além de conter beleza e perfume, a vitória-régia possui uma raiz - um tubérculo parecido com o inhame - que é consumida pelos nativos em sua alimentação. Eles chamam-na “forno-d’água”, por sua semelhança com um tacho de torrar farinha. Por sua vez, os indígenas extraem o sumo dessas raízes (uma tintura preta) e usam-no para pintar os seus cabelos.

É interessante registrar que as cápsulas da vitória-régia, repletas de sementes, vão se depositar no fundo das águas, a cada mês de agosto. A partir daí, na medida em que recebem a ação dos raios solares, elas se enterram no lodo cada vez mais e endurecem. Tais sementes representam uma fonte de alimento para os índios. E as aves da região também as apreciam. Estas últimas, por fim, voando em bandos, espalham as sementes da vitória-régia por todos os lugares onde passam. Dessa maneira, elas perpetuam a existência da rosa lacustre: a mais linda deusa vegetal e estrela das águas.

Fontes Consultadas:

AMARAL, Rita de C. P.; ITTNER, Tânia R. C.; BAHER, Vivien I. Coleção: folclore em atividades. Blumenau: Edições Sabida, s.d.

ARAÚJO, Alceu Maynard. Brasil folclore; histórias, costumes e lendas. São Paulo: Editora Três, 1982.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações S. A. 9. ed. 1954.

______. Lendas brasileiras: 21 histórias criadas pela imaginação do nosso povo. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, [s.d.]

HORTA, Carlos Felipe de Melo Marques (Org.). O grande livro do folclore. Belo Horizonte: Leitura, 2000.

RIBEIRO, José. Brasil no folclore. Rio de Janeiro: Editora Aurora, 1970.

VITÓRIA-RÉGIA. Disponível em: Acesso em: 26 de junho de 2006.

VITÓRIA-RÉGIA. Disponível em: Acesso em: 19 jul. 2006.

VITÓRIA-RÉGIA. Disponível em: Acesso em: 21 jul. 2006.

VITÓRIA-RÉGIA (Mitologia). Disponível em: Acesso em: 19 jul. 2006.

VITÓRIA-RÉGIA (Botânica). Disponível em: Acesso em: 19 jul. 2006.

VOLPATTO, Rosane. Vitória Régia, a deusa vegetal. Disponível em: Acesso em: 19 jul. 2006.

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

UIRAPURU

2009-05-20T19:41:00.004-03:00

UIRAPURU

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O Uirapuru é um pássaro irrequieto e pequeno: mede somente uns 12,5cm de comprimento. O seu nome científico é Cyphorhinus aradus e ele pertence à família das Troglodytidae. Alimenta-se basicamente de frutas e insetos e o seu habitat natural são as matas e florestas da Amazônia. O visual do Uirapuru não é atraente: ele possui uma plumagem pardo-avermelhada, ou verde-oliva com a cauda avermelhada, um bico forte e pés grandes. Os índios chamam-no Irapuru ou Guirapuru, que significa pássaro ornado, pássaro emprestado, ou pássaro que não é pássaro, e cuja missão é a de presidir o destino dos outros pássaros. O seu canto é extremamente belo e quando ele emite sons musicais, todas as outras aves, como que enfeitiçadas, se calam para ouvi-lo.

Câmara Cascudo ressaltou que o primeiro estrangeiro a ouvir o canto do Uirapuru e a registrar sua melodia foi o botânico Richard Spruce, em uma excursão ao rio Trombetas, na metade do século XIX. Segundo esse pesquisador, o Uirapuru cantava para todo o mundo como uma caixa de música:
eram inconfundíveis os claros sons metálicos, exatamente modulados como por um instrumento musical. As frases eram curtas, mas cada uma incluía todas as notas do diapasão, e depois de repetir a mesma frase umas vinte vezes, passava subitamente para outra, de quando em vez com a mudança de clave de uma quinta-maior, e prosseguia por igual espaço. Normalmente fazia uma breve pausa, antes de mudar de tema. Eu já o escutava, há bastante tempo, quando me ocorreu a idéia de fazer a transcrição musical... Simples como é, esta música era vinda de um músico invisível no fundo da mata selvagem, de uma magia que me encantou quase uma hora. Então, bruscamente, parou, para recomeçar tão longe que mal pude percebê-la a extinguir-se (p. 888).

No Norte do Brasil, existem várias lendas sobre o Uirapuru. Uma delas salienta que um jovem guerreiro se apaixonou pela esposa de um cacique. E, como não podia se aproximar dela, solicitou ao deus Tupã que o transformasse em pássaro. Tupã prontamente atendeu ao seu pedido. Notando, porém, que havia um determinado pássaro cantando todas as noites para a sua amada, o cacique passou a persegui-lo, com a intenção de prendê-lo. O pássaro, no entanto, voou para dentro da floresta, e o cacique não conseguiu acompanhá-lo. Todas as noites, então, o Uirapuru retorna e canta para a esposa do cacique, desejando que ela o descubra através do seu belo canto.

Uma outra lenda corrente ressalta que, em uma tribo, havia duas índias apaixonadas pelo mesmo cacique. Sabendo disto, ele prometeu casar com a que tivesse a melhor pontaria na flecha. E assim ocorreu. Acontece que a índia perdedora - Oribici - chorou tanto que suas lágrimas chegaram a formar uma fonte e um córrego. Por outro lado, ela percebeu que o cacique amava muito a sua esposa. Daí, ela decidiu se resignar com a falta de sorte e não disputar mais aquele amor. O grande deus Tupã, entretanto, compadecido com o pesar de Oribici, transformou-a em um pássaro, para que, do alto, ela pudesse sempre ver o seu amado. Além disso, deu-lhe também um canto belíssimo, capaz de enfeitiçar todos os outros pássaros da floresta, compensando-a assim pelo amor que ela não pôde ter.

Uma terceira lenda destaca que a flecha de uma donzela apaixonada atingiu um pássaro de plumas vermelhas e de canto perfeito, transformando-o em um guerreiro forte e belo. Havia, porém, um feiticeiro - aleijado e muito feio - que amava aquela donzela e sentia ciúmes do guerreiro. Sendo assim, ele tocou uma determinada música, com sua flauta encantada, e fez com que o guerreiro desaparecesse para sempre. A partir desse dia, só restou o lindo canto do guerreiro nas matas e florestas da Amazônia. Segundo a lenda, trata-se do próprio Uirapuru.

Em relação a esse pássaro, portanto, o real e o lendário parecem se confundir. Os pesquisadores afirmam que ele nunca repete as mesmas frases musicais e, por essa razão, é considerado pelos nativos como um ente sobrenatural. Depois de morto, não somente o seu corpo, mas algumas partes dele, ou do seu ninho, são considerados talismãs, sendo muito procurados no mercado. Para os índios tupis, em verdade, o Uirapuru representa um deus que adquiriu a forma de pássaro. E, no estabelecimento comercial que tiver seu amuleto, muitas pessoas serão atraídas. Acreditam, também, que ele proporciona felicidade: o homem que carregar uma simples pena dele tornar-se-á irresistível para as mulheres e terá muita sorte nos negócios. Por sua vez, a mulher que conseguir um pedaço do seu ninho conseguirá viver com o homem amado, e este se manterá fiel e apaixonado para todo o sempre. Além disso, quem puder ouvir o canto desse pássaro deverá, imediatamente, fazer um pedido porque ele será realizado.

Cascudo registrou que “não há no Pará, no Maranhão e Amazonas muitos taverneiros que não tenham na soleira da porta enterrado um Guirapuru, a quem atribuem a virtude de conduzir fregueses à sua taverna. Um Guirapuru, por este motivo, custa caro... Muitos comerciantes compram tais amuletos apenas para deixá-lo em uma gaveta do estabelecimento, ou mesmo enterrá-lo na soleira da porta, acreditando que o mesmo atrairá fregueses. Vale informar, porém, que é dificílimo se adquirir uma pena do Uirapuru, porque os outros pássaros sempre o avisam da presença de predadores e ele voa para bem longe. Só se adquire as penas velhas, quando estas se soltam naturalmente do seu corpo e caem ao chão.

Ainda de acordo com o folclorista, a posição em que cai o uirapuru, ao ser abatido, indica o sexo que o deve utilizar como amuleto: caindo ressupino [de costas], será para a mulher; e, ficando de bruços, deverá pertencer a um homem. Isto, depois de ser preparado convenientemente por um pajé. Para os indígenas, o amuleto trará felicidade e fortuna a quem o possuir.

O Uirapuru também inspirou a elaboração de algumas músicas populares. Uma delas foi composta por Jacobina e Murilo Latini, e interpretada por Pena Branca e Xavantinho. A letra é a seguinte:

UIRAPURU

Uirapuru, Uirapuru,
Seresteiro cantador do meu sertão;
Uirapuru, Uirapuru,
Ele canta as mágoas do meu coração.
A mata inteira fica muda ao teu cantar,
Tudo se cala para ouvir tua canção,
Que vai ao céu numa sentida melodia,
E vai a Deus em forma triste de oração.
Uirapuru, Uirapuru,
Seresteiro cantador do meu sertão;
Uirapuru, Uirapuru,
Ele canta as mágoas do meu coração.
Se Deus ouvisse o que te sai do coração,
Entenderia que é de dor tua canção,
Que nos seus olhos anda o pranto em moradia,
Que daria para salvar o meu sertão.
Uirapuru, Uirapuru,
Seresteiro cantador do meu sertão;
Uirapuru, Uirapuru,
Ele canta as mágoas do meu coração.

A melodia dessa canção pode ser apreciada nos sites: http://br.geocities.com/geprudauirapuru/cancao.htm e
http://www.boemio.com.br/uirapuru.htm.

Uma outra canção foi composta por Waldemar Henrique em 1934. Eis a sua letra:

UIRAPURU

Certa vez de montaria,
Eu descia o Paraná,
E o caboclo que remava,
Não parava de falar,
Oh, oh, não parava de falar,
Oh, oh, que caboclo falador!

Me contou do lobisomem,
Da Mãe-D’água e do Tajá,
Disse do Jurutahy,
Que se ri pro luar,
Oh, oh, que se ri pro luar,
Oh, oh, que caboclo falador!

Que mangava de visagem,
Que matou surucucu,
E jurou com pabulagem,
Que pegou o Uirapuru,
Oh, oh, que pegou o Uirapuru,
Oh, oh, que caboclo tentador!

Caboclinho, meu amor,
Arranja um pra mim,
Ando roxo pra pegar unzinho assim...
O diabo foi-se embora,
E não quis me dar,
Vou juntar meu dinheirinho,
Pra poder comprar...

Mas no dia em que eu comprar,
O caboclo vai sofrer,
Eu vou desassossegar,
O seu bem-querer,
Oh, oh, o seu bem-querer,
Oh, oh, ora deixe ele pra lá!

As lendas relativas ao Uirapuru inspiraram, inclusive, vários artistas. Em 1917, o maestro Heitor Villa-Lobos compôs um poema sinfônico baseado em material folclórico coletado em viagens pela Região Norte. Nesse material, havia a narrativa de uma lenda bem simples: uma jovem, ao ouvir o canto do Uirapuru (considerado como o rei do amor), atirou uma flecha em seu coração. E, com o transpassar da flecha, o pássaro se transformou em um belo jovem. Cabe registrar que, em 1935, o maestro Villa-Lobos fez algumas correções na partitura da música, para a sua estréia em Buenos Aires.

Por sua vez, no Pará, foi montado um espetáculo teatral onde foram utilizados materiais regionais e bonecos gigantes, inspirados nos bonecos Licocós, dos índios Carajás. No ano 2000, esse espetáculo foi premiado pelo edital de teatro da Prefeitura de Belém.

São bastante raras, contudo, as pessoas que conseguem ouvir (ou ouviram) o Uirapuru cantar. Isto se deve a alguns aspectos importantes: 1. esse pássaro canta nos galhos mais altos das matas e florestas amazônicas; 2. o canto visa atrair a fêmea para o acasalamento; 3. ele dura, somente, de dez a quinze minutos; 4. ele ocorre, apenas, ao amanhecer e ao anoitecer; 5. ele canta, unicamente, durante a construção do seu ninho (cerca de quinze dias por ano). Além disso, há que se levar em conta a caça predatória, em busca de amuletos, que vem contribuindo, sobremaneira, para o extermínio da espécie.

Por fim, cabe salientar que o Uirapuru - um pássaro tão pequeno quanto um pardal - veio enriquecer o folclore brasileiro através de lendas, mitos, crenças em seus poderes sobrenaturais, melodias, canções, sinfonias compostas em seu nome, e amuletos comercializados. Não há canto mais belo que o dele. Quando o Uirapuru se pronuncia, todos os pássaros parecem ficar enfeitiçados e param de cantar. Tudo indica que eles jamais ousariam interromper o mais raro, melodioso e sagrado dos mestres canoros.

Fontes consultadas:

ARAÚJO, Alceu Maynard. Brasil folclore: histórias, costumes e lendas. São Paulo: Editora Três, 1982.

CANÇÃO do uirapuru. Disponível em: <> Acesso em 21 ago. 2006.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 4. ed. São Paulo: Melhoramentos; [Brasília]: INL, 1979.

______. Lendas brasileiras: 21 histórias criadas pela imaginação do nosso povo. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s.d.

HORTA, Carlos Felipe de Melo Marques (Org.). O grande livro do folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2000.

MAGALHÃES, Basílio de. O folclore no Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1960.

NERY, F. J. de Santa-Anna. Folclore Brasileiro. Recife: Fundaj, Ed. Massangana, 1992.

O uirapuru – 2001. Disponível em: Acesso em: 13 ago. 2006.

O uirapuru. Disponível em: Acesso: em 20 ago. 2006.

RIBEIRO, José. Brasil no folclore. Rio de Janeiro: Gráfica Editora Aurora, 1970.

UIRAPURU. Disponível em: Acesso em: 22 ago. 2006.

UIRAPURU – pássaro. Disponível em: Acesso em: 13 ago. 2006.

UIRAPURU. Disponível em: Acesso em: 20 de junho de 2006.

UIRAPURU-Verdadeiro. Disponível em: Acesso em: 20 de junho de 2006.

VALENTE, Waldemar. Folclore brasileiro. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1979.

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

TREM DO FORRÓ

2009-05-20T19:38:00.003-03:00

TREM DO FORRÓ

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

No Brasil, a maior parte dos trens de passageiros foi erradicada. Entretanto, no final do século XX, um programa turístico diferente passava a ser oferecido à população: o chamado Trem do Forró.

O que veio a ser isto?

No período de São João, na Estação Central, alguns trens movidos a óleo diesel eram fretados especialmente para fazer o percurso Recife-Caruaru. Os participantes ingressavam no trem bem cedinho e só retornavam à noite. Os vagões, decorados com motivos juninos, conjuntos musicais compostos por uma sanfona, um zabumba e um triângulo, se encarregavam de animar os passageiros. Quadrilhas improvisadas e muito forró, representavam um verdadeiro arraial sobre os trilhos. Quando o trem parava nas estações, as pessoas eram saudadas pelos presentes.

Ao chegar na Estação Ferroviária de Caruaru, os turistas presenciavam uma verdadeira festa: havia a queima de fogos de artifício, a apresentação do rei e da rainha do forró, de quadrilhas, de bacamarteiros, de bandas de pífanos, entre outros. Dali, posteriormente, os passageiros eram levados até o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, um outro local onde as apresentações continuavam.

A partir de 2001, entretanto, devido às péssimas condições da linha Recife-Caruaru, que não oferecia segurança para os passageiros, o Trem do Forró mudou o seu trajeto: passou a sair do Marco Zero, no bairro do Recife, e a percorrer, apenas, o trecho Recife-Cabo de Santo Agostinho. Ao chegar neste local, os passageiros iam para a Praça dos Eventos, ao lado da estação ferroviária, onde a festa estava sempre muito animada. E, ao retornar ao Marco Zero, todos podiam assistir aos shows de forró e de bandas de pífano, e apreciar os dançarinos vestidos em trajes de matutos.

Atualmente, existe toda uma infra-estrutura montada para atender aos participantes do Trem do Forró: cada vagão possui os seus próprios músicos, serviço de bar e segurança, havendo um vagão específico com banheiros e um departamento médico e, durante todo o percurso, dois carros vão acompanhando o trem.

Vale ressaltar que, no Estado da Paraíba, existe também um Trem do Forró. Este sai da Estação Velha, em Campina Grande, rumo ao distrito de Galante, ao som de forrós pé-de-serra, em viagem que dura uma hora e meia.

No ponto final, para acolher os participantes, há um arraial com quadrilhas e um mercado público com barracas de comidas típicas juninas. Além destas, as pessoas podem saborear algumas iguarias da culinária nordestina, tais como a buchada ou picado de bode e o arrumadinho de feijão verde. Ali, são oferecidos, ainda, passeios em carroça de burros ou em jegues. No retorno a Campina Grande, aqueles que quiserem podem se dirigir ao Parque do Povo - o principal espaço de festas de São João da Paraíba - para dar continuidade à animação.

Fontes consultadas:

TREM do forró. Disponível em: Acesso em: 11 maio 2004.

TREM do forró é uma opção recomendada. Disponível em: . Acesso em: 12 maio 2004.

TREM do forró entra nos trilhos para o São João 2004. Disponível em: Acesso em: 12 de maio 2004.

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

TORRE MALAKOFF

2009-05-20T19:34:00.002-03:00

TORRE MALAKOFF

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

No porto do Recife existe uma praça que já foi chamada de Voluntários da Pátria, Arsenal da Marinha, e, hoje, é denominada Praça Artur Oscar, em homenagem a um dos generais que comandaram a campanha de Canudos. É precisamente nessa praça, no bairro do Recife, próximo ao porto, que se destaca a Torre Malakoff, um monumento que faz parte do patrimônio histórico e turístico da cidade.

A torre, construída em estilo oriental (tunisiano), foi assim nomeada pela sua semelhança com uma fortificação da península da Criméia, que funcionou como centro de defesa de Sebastopol, no ano de 1855. Neste sentido, cabe esclarecer que a guerra da Criméia foi travada no século XIX (de 1854 a 1855), entre a Rússia do czar Nicolau I, de um lado, e a França, a Turquia, a Inglaterra e Piemonte, do outro. E a Torre Malakoff de Sebastopol foi tomada por Mac-Mahon, dando aos aliados a vitória naquele conflito.

A torre recifense possui um minarete branco, em forma quadrangular, um relógio, uma pequena cúpula, ameias nos ângulos, e algumas janelas estreitas pintadas na cor azul. O monumento serviu, durante muitos anos, como observatório astronômico e sede da Capitania dos Portos em Pernambuco. Nele, há um grande portão de ferro com uma data gravada: 1853. E, em um escudo acima do portão, lê-se: 1855.

Na década de 1920, vários jornalistas liderados por Mário Melo lutaram para preservar o monumento, evitando que o Governo Federal o demolisse. Coincidentemente, do lugar onde se encontra, hoje, o busto do célebre intelectual, na avenida que leva o seu nome, é possível se avistar, ao longe, a tão imponente Torre Malakoff.

Fontes consultadas:

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

TORRE (bairro, Recife)

2009-05-20T19:28:00.003-03:00

TORRE (bairro, Recife)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Distribuídas por sesmarias, as terras do atual bairro da Torre ficaram abandonadas até os fins do século XVI, quando foram adquiridas por um rico colono português Marcos André, que ali fundou um engenho de açúcar, movido a animais, que passou a ser conhecido como engenho de Marcos André.

Em 1663, os holandeses apossaram-se do engenho de Marcos André, onde construíram uma grande fortaleza, capaz de atacar a artilharia do forte Real do Bom Jesus.

Com a derrota definitiva dos invasores em 1654, o então proprietário, capitão Antonio Borges Uchoa, descendente de Marcos André, restaurou o engenho, em 1655, e para melhorar a comunicação com suas terras, mandou construir uma ponte sobre o rio Capibaribe, na altura da foz do rio Parnamirim, ligando-as ao local chamado sítio Guardez, que depois da construção da ponte ficou conhecido como Ponte d`Uchoa, denominação que se conserva até hoje.

O engenho permaneceu como propriedade dos descendentes de Marcos André até 1715, quando então o seu dono Cristóvão de Holanda Cavalcanti, casado com uma Borges Uchoa, trocou-o pelo engenho Moreno, em Jaboatão, passando assim a pertencer à família Campelo, com a qual ficou até a sua extinção.

A denominação Torre provém da antiga capela do engenho, que manteve a primitiva invocação de Nossa Senhora do Rosário, tornando-se posteriormente a matriz da Paróquia. Foi reconstruída em 1781 e, em 1867, passou por uma nova e completa reforma. Em 1912, a então proprietária Laura Barreto Campelo, fez uma doação pública ao cabido de Olinda e Recife, do edifício da capela e algumas terras próximas, com a condição de que fosse a igreja-matriz do subúrbio, sob a mesma invocação de Nossa Senhora do Rosário.

A devoção por Santa Luzia, porém, cuja imagem centenária faz parte do patrimônio da matriz, fez com que ela seja hoje mais conhecida como Igreja de Santa Luzia, absorvendo sua invocação real de Nossa Senhora do Rosário.

Segundo Pereira da Costa, nas primeiras décadas do século XX a povoação era toda cortada de extensas e largas ruas, muito bem alinhadas, de boa casaria em geral, com elegantes prédios e grandes sítios, e não pequena população, notando-se ainda os seus estabelecimentos industriais, como fábricas de tecidos e de fósforos, usina de açúcar e destilação de álcool, olarias mecânicas e outras que ainda seguem o sistema da antiga rotina. É iluminada a gás, tem boa viação pública, tanto terrestre como fluvial, e uma linha de bondes elétricos.

Em 1884, foi instalado no local o Cotonifício da Torre, sofrendo o bairro grande influência dessa indústria têxtil, com grande movimentação de operários e o apito da fábrica que era ouvido também nos bairros adjacentes.

Por volta de 1900, foi instalada no bairro uma fábrica de aniagem (sacos de estopa), por Francisco Sales Teixeira, que também construiu próximo um casarão para sua residência e uma vila operária. Visando dar maior movimentação e dinamismo ao local, construiu ainda, por volta de 1910, entre o casarão e a vila, o Cine Teatro Modelo. A vila, com suas casas de taipa, meia parede, porta e janela, ficava situada na Rua Vitoriano Palhares. O casarão não mais existe, porém ficava localizado no número 1472 da Rua Real da Torre. No local da antiga fábrica encontra-se hoje o supermercado Carrefour.

Na década de 1930, foi inaugurado na rua Visconde de Irajá, o Cine Torre que teve dias de grande movimentação até os fins da década de 60, quando os cinemas de bairros foram sendo desativados. Hoje, no local, encontra-se um prédio residencial chamado Edifício Cine Torre.

Próximo à Praça da Torre, atualmente denominada Professor Barreto Campelo, um dos ilustres moradores do bairro, existia o chamado Campo do Arte, um famoso campo de futebol para peladas suburbanas, do Arte Clube da Torre. Atualmente, a área do campo e suas cercanias abrigam a vila de Santa Luzia.

Em dezembro, acontece no bairro a festa de Santa Luzia, um importante evento popular, com comidas típicas, pastoril e as novenas da Matriz, realizada na atual Praça Professor Barreto Campelo. Houve época em que a rua Visconde de Irajá ficava toda iluminada até a Praça.

Na rua Regueira Costa, na área onde hoje se encontra o colégio estadual Martins Junior, havia um campo aberto onde existia uma vacaria que abastecia, com leite fresco, toda redondeza.

Fontes consultadas:

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal, 1998. p.90-93.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Recife: Prefeitura Municipal. Departamento de Documentação e Cultura, 1960. p. 225-228.

PEREIRA DA COSTA, Francisco Augusto. Arredores do Recife. 2. Ed. autônoma. Recife: FJN. Ed. Massangana, 2001. p. 156-161.

TEJIPIÓ (bairro, Recife)

2009-05-20T19:23:00.003-03:00

TEJIPIÓ (bairro, Recife)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Chama-se Tejipió, desde o século XVII, a grande extensão de terra existente na margem esquerda do rio Tejipió. Este rio nascia em um lugar chamado Manucaia, no extremo da freguesia da Várzea, município do Recife com o de São Lourenço da Mata, atravessava as terras dos engenhos São Francisco e São João, banhava o engenho Jangadinha, recebia o ribeiro Pacheco (que vinha do engenho Sucupira Torta), e atravessava as terras dos engenhos Peres, Uchoa e Ibúra. Seguia pelo Cabo, fazia uma curva para desembocar na ponte do Motocolombó, indo desaguar no mar, a leste da ilha do Nogueira, em um lugar chamado Mercatudo. Neste local, segundo a Descrição de Pernambuco de 1746, existiam quatro curtumes de sola, com 42 escravos.

De acordo com os lingüistas, o nome Tejipió provém de uma alteração da palavra tupi tejupió, uma corruptela de teyu’piog, que significa raiz de teju, uma planta que existia em abundância naquelas terras.

A localidade existia bem antes da invasão dos flamengos. Dela fazia parte um engenho de açúcar pertencente a Sebastião Bezerra. Todo o açúcar fabricado chegava ao Recife em caixas de madeira, através de pequenos barcos. Com o passar do tempo, essas caixas foram substituídas por sacos de algodão.

Depois de 1630, o engenho foi abandonado por seus proprietários e confiscado pelos holandeses, sendo vendido como uma grande fazenda a João Fernandes Vieira, em 1645. Ele, por sua vez, construiu uma bela casa para residir.

Quando foi deflagrada a luta contra os holandeses, acampou em Tejipió a tropa vinda da Bahia, sob o comando dos mestres-de-campo André Vidal de Negreiros e Martin Afonso Moreno. Essa tropa tinha se juntado ao exército independente pernambucano, na povoação do Cabo de Santo Agostinho. Foi de Tejipió, inclusive, que partiram muitos soldados valorosos para a jornada que resultou na batalha das Tabocas.

Em meados do século XVIII, das ruínas da vivenda de João Fernandes Vieira, erigiu-se uma capela sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. De acordo com uma placa fixada na soleira da porta principal, a capela situava-se a 21,45m acima do nível médio do mar. Esse templo deu sepultura, em seu cemitério privativo, aos membros da igreja e aos filhos (até a idade de sete anos), de João Fernandes Vieira, estendendo o benefício às pessoas pobres.

Em 1819, mediante um aterro, o governador de Pernambuco, Luís do Rego Barreto, construiu uma estrada para Tejipió. Isso veio facilitar a comunicação do povoado com a cidade do Recife. A primeira estrada de rodagem, porém, que ia de Afogados até Areias, só foi construída em 1836.

Vale registrar, apenas a título de ilustração, que Castro Alves morou no Barro - caminho de Tejipió -, com Eugênia Câmara, o maior amor de sua vida. Portuguesa de nascimento e dez anos mais velha que o poeta, ela era considerada a melhor atriz do Império. Foi por ele homenageada em versos, no Teatro Santa Isabel.

Fontes consultadas:

COSTA, F. A. Pereira da. Arredores do Recife. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1981.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Recife: Fundação Guararapes, 1970.

TEATRO DO PARQUE

2009-05-20T19:17:00.003-03:00

TEATRO DO PARQUE

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O Teatro do Parque está situado na rua do Hospício, número 81, no bairro da Boa Vista, cidade do Recife. É uma construção anexa ao Hotel do Parque e bem próxima à Igreja da Boa Vista. Apesar de possuir uma fachada estreita, o terreno do teatro apresenta um alargamento após a entrada, como se, de repente, tivesse virado uma concha. Nesta concha - cujo espaço é bastante amplo - o teatro propriamente dito foi construído. O mesmo contém cadeiras de madeira para a platéia, ventiladores de teto, uma escada para o primeiro andar (também com cadeiras), e um palco - o atual cine-teatro. Na lateral direita do terreno, é possível se observar ainda um jardim a céu aberto, com inúmeras árvores, plantas, e um caramanchão antigo.

O Teatro do Parque foi edificado por um comerciante português, o Comendador Bento Luís de Aguiar, que nele investiu duzentos (200) contos de réis, e foi inaugurado pela Companhia Portuguesa de Operetas e Revistas do Teatro Avenida, de Lisboa, na noite de 24 de agosto de 1915. A referida Companhia foi ao Rio de Janeiro para apresentar a revista de costumes O 31, de Luís Galhardo.

O prédio foi construído em art-nouveau, e sua decoração entregue aos pintores Henrique Elliot e Mário Nunes. No início do século XX, os bondes circulavam pelos trilhos da rua do Hospício e paravam na frente do teatro, após o término de cada sessão noturna, para conduzir os passageiros - no caso específico, a platéia e o elenco - às suas residências ou hotéis onde se hospedavam.

Vale registrar duas informações interessantes, no tocante à história dessa casa de espetáculos. Por ocasião de sua inauguração, em primeiro lugar, as pessoas tinham que adquirir os ingressos para o teatro no bilhar do Hotel do Parque, uma vez que naquele não havia bilheterias. Segundo que, durante muitos anos, a firma A. Di Maia & Cia. arrendou o jardim e o buffet do teatro.

O Teatro do Parque possui uma pinacoteca de excelente qualidade, reunindo obras de arte de vários artistas renomados, tais como Abelardo da Hora, José Corbiniano Lins, Maria de Jesus Costa e Valdemar Chagas. Podem ser apreciados, ainda, quadros de Hélio Feijó, Baltazar da Câmara, Guita Charifker, Delano, Augusto Rodrigues, Wellington Virgulino, José Cláudio, Lula Cardoso Ayres, Lauria, Manezinho Araújo, Ladjane e Joaquim do Rego Monteiro.

No vestíbulo do teatro, estão expostas três placas contendo dados sobre a sua inauguração e suas restaurações. A primeira placa, datada de 13 de dezembro de 1959, foi uma homenagem da Prefeitura Municipal do Recife ao Comendador Bento Luís de Aguiar, que idealizou e construiu o teatro. A segunda placa, uma homenagem das instituições culturais e artísticas do Recife, agradecendo ao Comendador Bento Luís de Aguiar por ter construído a casa de espetáculos e a inaugurado no dia 24 de agosto de 1915, bem como ao Prefeito Pelópidas Silveira, que a restituiu aos recifenses, no dia 13 de dezembro de 1959. Cabe salientar que, na época, a re-inauguração do teatro ocorreu com a apresentação da peça Onde canta o sabiá, dirigida por Hermilo Borba Filho. E, finalmente, uma terceira placa, datando de 25 de janeiro de 1969, representando uma homenagem da cidade do Recife ao Prefeito Augusto Lucena, por ter realizado outras obras de restauração do teatro.

Grandes companhias brasileiras passaram pelo palco do Teatro do Parque, como as de Vicente Celestino e Alda Garrido; e foram encenadas as primeiras peças da famosa dupla Samuel Campelo/Valdemar de Oliveira.

Na época do cinema mudo, o teatro apresentava os filmes - que eram passados em uma tela - acompanhados por vários músicos. Um deles, o maestro e compositor Nelson Ferreira, se tornou famoso, posteriormente. O teatro consagrou também o cinema falado. De 1929 a 1959, o espaço foi arrendado pelo Grupo Luís Severiano Ribeiro que lançou os filmes da Disney e algumas chanchadas brasileiras.

Em um gesto bastante inovador, a Prefeitura do Recife e o Instituto Nacional do Cinema firmaram um convênio, e inauguraram no Teatro do Parque, no dia 3 de dezembro de 1973, o primeiro cinema educativo permanente do Brasil, proporcionando à população pernambucana o acesso a inúmeros filmes que não eram exibidos em cinemas convencionais e que valiam a pena ser assistidos e apreciados.

A despeito de se ter hoje, no Recife, o moderno Centro de Convenções, com novas salas de espetáculos contendo poltronas confortáveis e ar condicionado, o referido teatro continua sendo um marco na vida cultural do Estado. É precisamente nesse cine-teatro que a população menos favorecida, do ponto de vista econômico, os intelectuais, bem como muitos estudantes, ainda podem assistir a apresentações folclóricas regionais - de música, de canto, de poesia -, e ter acesso, a preços populares, a sessões de cinema, apresentações de artes cênicas e shows de diversos tipos. Hoje essa casa abriga, inclusive, a Banda da Cidade do Recife. O Teatro do Parque representa, portanto, um espaço popular emblemático que, há quase um século, vem repassando cultura e saber à população pernambucana.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Dicionário histórico-biográfico brasileiro: 1930-1983. Rio de Janeiro: Forense/Universitária, 1984. v. 3 e 4.

FUNDAÇÃO de Cultura Cidade do Recife: teatros. Acesso em: 19 nov. 2002.

TEATRO DE AMADORES DE PERNAMBUCO E TEATRO VALDEMAR DE OLIVEIRA

2009-05-20T19:08:00.002-03:00

TEATRO DE AMADORES DE PERNAMBUCO E TEATRO VALDEMAR DE OLIVEIRA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O surgimento do Teatro Valdemar de Oliveira se confunde com a própria estória do Teatro de Amadores de Pernambuco (TAP). Neste sentido, fica muito difícil falar de um, sem falar do outro. Sem sombra de dúvidas, o TAP foi uma criação do médico Valdemar de Oliveira, surgindo por acaso.

Como é que tudo isso aconteceu?

Primeiramente, o teatrólogo Samuel Campelo criou o Grupo Gente Nossa, em 2 de agosto de 1931. O Grupo foi fundado no Teatro Santa Isabel, e estreou no Recife com a peça A Honra da Tia, de sua autoria, que fez um grande sucesso. O Grupo Gente Nossa, por outro lado, estava sob a responsabilidade do Teatro Infantil, cuja primeira peça encenada foi A Princesa Rosalinda, em 26 de março de 1939. Ela foi dirigida pelo seu próprio autor, Valdemar de Oliveira.

Aproximadamente dois anos depois do surgimento do Teatro Infantil, por ocasião do centenário da Sociedade Pernambucana de Medicina, Otávio Freitas - o então presidente da entidade - chamou o médico e amigo, Valdemar de Oliveira, para uma conversa reservada: ele desejava criar uma atividade cultural para comemorar a importante data. Este último resolveu ousar e sugeriu a montagem de uma peça teatral. O presidente da entidade indagou, então, se ele não tinha se tornado insano. O médico Valdemar de Oliveira, porém, não titubeou um segundo sequer: reuniu a própria família e os amigos e encenou a peça Dr. Knock, escrita pelo francês Jules Romains.

Na época, um dos seus maiores desafios foi o combate ao preconceito. Isto porque atores e atrizes não eram bem vistos pela sociedade. Os primeiros, não tinham classificação social e, as segundas, eram consideradas como possuidoras de comportamento suspeito. Na primeira metade do século XX, ninguém aceitava que uma mulher entrasse em cena. Tampouco as representantes do sexo feminino ingressavam em universidades e trabalhavam fora do lar. E, para piorar as coisas, o teatro era considerado como uma arte baixa. Mesmo diante dessas circunstâncias, Valdemar de Oliveira jamais se intimidou: decidiu convocar somente os médicos e as suas respectivas esposas para integrar o elenco do espetáculo que se propunha a montar.

A peça Dr. Knock obtém um grande êxito artístico, social e financeiro. Dessa maneira, estava formado o Teatro de Amadores de Pernambuco, grupo que foi forjado e moldado nos ideais de Samuel Campelo, ídolo maior de Valdemar de Oliveira. A primeira plaqueta oficial do TAP, porém, datou de 4 de abril de 1941. Somente a partir daí, então, o grupo ganhou status cultural no Recife.

O TAP ficou constituído como um departamento do Grupo Gente Nossa, mas independente no que diz respeito ao elenco profissional. Mais uma vez: foi a admiração pela competência e pelo idealismo de Samuel Campelo o que fez Valdemar de Oliveira criar o Teatro de Amadores. E, desde a sua fundação, há mais de sessenta anos, já atuou no grupo, como artistas amadores, um número superior a oitocentos (800) atores e atrizes.

Em se tratando dos diretores artísticos e musicais do TAP, desde a sua criação, existe a seguinte lista por ordem alfabética: Adacto Filho, Alfredo de Oliveira, Adhelmar de Oliveira Sobrinho, Bibi Ferreira, Clenio Wanderley, Clóvis Pereira, Fernando de Oliveira, Flamínio Bollini Cerri, Geninha Sá da Rosa Borges, Graça Melo, Guedes Peixoto, Hermilo Borba Filho, Luciana Lyra, Luís de Lima, Jorge Kossowski, Milton Baccarelli, Nelson Ferreira, Raul Antônio, Reinaldo de Oliveira, Renato Phaelante, Ricardo Mourão, Rogério Costa, Valdemar de Oliveira, Valter de Oliveira, Vanda Phaelante, Willy Keler, Zbignief Ziembinski e Zigmunt Turkof.

O Teatro Valdemar de Oliveira, por sua vez, está localizado na Praça Osvaldo Cruz número 412, no bairro da Boa Vista, defronte da Sociedade Pernambucana de Medicina. Foi construído pela família Oliveira, possui quatrocentos (400) lugares e foi chamado, inicialmente, de Nosso Teatro. No salão do teatro nobre podem ser apreciadas duas telas de Murillo La Greca: um retrato do Conde da Boa Vista e um outro do engenheiro Louis Vauthier.

Em 23 de maio de 1971, o Teatro de Amadores passou a chamar o Nosso Teatro de Teatro Valdemar de Oliveira, como uma justa homenagem ao seu fundador. Além de médico e professor, Valdemar de Oliveira foi ainda advogado, higienista, musicólogo, escritor, diretor e crítico de arte.

Até hoje, o Teatro Valdemar de Oliveira mantém uma estrutura do tipo familiar. Nele, o ator não é tratado como um artifício em cena, mas como uma parte relevante do grupo. O trabalho do elenco, por sua vez, continua sendo filantrópico: todo o capital financeiro, depois de tiradas as despesas de custeio da montagem e o pagamento do pessoal fixo - secretárias, contra-regras, arquivo - é revertida para várias entidades sem fins lucrativos.

Dito de outra maneira, a receita do TAP (o seu lucro), em qualquer espetáculo que faça, conforme estabelecido no próprio estatuto, é destinada a auxiliar uma série de associações de caráter social, inclusive em vários Estados do País, tais como educandários, asilos, leprosários, cruzadas de ação social, institutos de proteção e assistência à infância, entre outras. No Recife, por exemplo, a renda do Teatro de Amadores vai para a Maternidade do Hospital Pedro II, a Sociedade de Medicina, o Abrigo Cristo Redentor, o Instituto dos Cegos e a Caixa Escolar da Escola Normal Pinto Júnior.

Embora não seja regra geral, os risos da platéia indicam que muitas dos espetáculos apresentados pelo TAP tendem a ser do tipo comédia, bem como regionalistas. Neste sentido, é importante registrar que a peça Um sábado em trinta, de Luiz Marinho, ficou vinte e nove (29) anos em cartaz. E que a peça Está lá fora um inspetor, de autoria do escritor inglês J. B. Priestley, obteve o maior número de apresentações.

O Teatro de Amadores de Pernambuco já construiu um teatro próprio, realizou cinqüenta e quatro (54) excursões, em mais de vinte e oito (28) cidades do Brasil, encenou cento e dez (110) originais, beneficiando mais de cem (100) instituições sociais. Em 1953, levou para o Rio de Janeiro, inclusive, as peças A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, Sangue Velho, de Aristóteles Soares e Valdemar de Oliveira, e Esquina Perigosa, de J. B. Priestley. E, além desses autores, encenou obras de Molière, Tennessee Williams, Thornton Wilder, Arthur Miller, Oscar Wilde, Eugene O'Neill e Dias Gomes.

Moldado através do idealismo, o Teatro de Amadores de Pernambuco e o Teatro Valdemar de Oliveira representam marcos de suma relevância no Estado e no País, sendo respeitados por todos aqueles que amam o teatro. O TAP, por um lado, foi engendrado através de caráter revolucionário; e o Teatro Valdemar de Oliveira, por outro, é filho legítimo daquele.

Ainda insistindo em sobreviver dos ecos do passado, mantendo o estilo peculiar, os fins não lucrativos, o espírito de família, ambos conseguiram, definitivamente, um lugar na História do Brasil. O palco, por fim, para os artistas amadores do Estado, não significa apenas uma arena, um mero local de trabalho: continua sendo, tal qual bandeira desfraldada, a fonte dos seus maiores sonhos. E o Teatro Valdemar de Oliveira, abraçando a todos, a sua própria morada.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

FUNDAÇÃO de Cultura Cidade do Recife: teatros. Disponível em http://www.recife.pe.gov.br/pr/seccultura/fccr/teatros.php. Acesso em: 11 nov. 2002.

SANTA CRUZ, Angélica; BENFICA, Miguel. O sucesso do TAP parece ser eterno. Veja. São Paulo, n.29, p. 6-8, jul. 1992.

OLIVEIRA, Valdemar. Teatro de Amadores de Pernambuco. Disponível em http://www.tap.org.br. Acesso em: 20 nov. 2002.

TAPIOCA

2009-05-20T19:00:00.003-03:00

TAPIOCA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A mandioca (Manihot esculenta) é uma planta produtora de amido, da família das euforbiáceas, originária da Guiana Brasileira (norte do Amazonas e do Pará), do sul das três Guianas (a Britânica, a Holandesa e a Francesa) e, ainda, do sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais. Foram os índios tupis-guaranis, que ocupavam o litoral nordestino brasileiro, os responsáveis pela difusão do uso comestível da mandioca, que, produzida através da agricultura de subsistência, representava sua base de alimentação, na época do descobrimento (mediante a fabricação dos beijus e do cauim, uma bebida muito popular entre os nativos). Em Olinda, a farinha de mandioca é consumida desde o século XVI, com a invenção portuguesa das casas de farinha.

Existem dois tipos de mandioca: a doce, mais conhecida como aipim, macaxeira ou mandioca mansa; e a amarga, chamada mandioca brava. Ambas são idênticas na aparência: apresentam uma casca parda e uma massa branca que contém um suco acre e leitoso. Este líquido, por conter uma elevada proporção de ácido cianídrico, é venenoso na mandioca brava. Entretanto, através de um processo que envolve a cocção, a planta perde toda a sua toxidade, convertendo-se em farinha ou polvilho.

Largamente utilizada na alimentação, a mandioca possui um alto valor energético e, ao mesmo tempo, um baixo teor de proteína. Por sua vez, acompanhada da carne-seca, a farinha de mandioca era o principal elemento da alimentação dos escravos africanos. Por essa razão, os senhores de engenho e os lavradores de cana, por meio de alvarás e provisões régias (datadas de 1642, 1680 e 1690) foram obrigados a cultivar o tubérculo. Decretos posteriores vieram ressaltar essa obrigação, quando daqueles exigiu-se o plantio de, pelo menos, quinhentas covas por escravo.

Ao longo do tempo, junto com o açúcar e o coco, a mandioca foi incorporada ao rol dos elementos importantes da indústria de confeitaria e da culinária brasileira. Com ela, são preparadas saborosas receitas de biscoitos, bolos, roscas, sequilhos, mingaus, pães, entre outras comidas deliciosas. E, desde o século XVII, ela tem representado um alimento significativo na mesa de nordestinos e nortistas, sendo muito utilizada na culinária junina. A mandioca - que representa o verdadeiro pão do Brasil - só não é cultivada em terras demasiado argilosas, em trechos montanhosos secos, em terrenos cheios de pedras, muito íngremes, e em baixadas com excesso de umidade.

Faz-se necessário esclarecer como se chega à goma da mandioca. O processo de extração desse elemento é bem simples. Primeiro, a raiz (previamente descascada) é ralada e espremida, dela extraindo-se um líquido leitoso. Em seguida, esse líquido é colocado para descansar em um recipiente. No fundo dele, após algumas horas, vai se depositar uma espécie de massa, que se separa da água, por completo: essa massa é a goma da mandioca. Deve-se, então, escorrer a água e colocá-la ao sol para secar. Quando ela estiver seca, deve-se esfarelá-la com as mãos e passá-la em uma peneira, para que se transforme em um pó branco e fino.

E como é que, da goma, se faz a tapioca?

A tapioca representa uma iguaria típicamente brasileira, de origem indígena, feita com o amido extraído da mandioca, conhecido como goma. Em outras palavras, originalmente, é uma espécie de beiju que possui, em seu interior, uma camada de coco ralado.

Para elaborar a tapioca, deixe aquecer bastante, em fogo brando, uma chapa de metal anti-aderente, redonda, com cerca de vinte centímetros de diâmetro, e espalhe uma camada fina de goma de mandioca sobre ela (o suficiente para cobrir o fundo da chapa) com uma pitada de sal. Com as costas de uma colher, espalhe a goma e cubra o fundo do recipiente de maneira uniforme. À medida que a chapa vai aquecendo, esse pó se aglutina, toma a forma de uma panqueca ou um crepe, e suas bordas se desprendem do fundo. Asse a tapioca por um ou dois minutos, vire-a com uma espátula e deixe-a assando por mais alguns segundos. Ainda na chapa, recheie a tapioca com coco fresco ralado ou um pedaço de queijo de coalho, dobre-a ao meio, aperte bem para transformá-la em um semicírculo (uma meia lua), coloque manteiga de garrafa sobre ela (opcional) e sirva quente.

Em alguns pontos turísticos como o Alto da Sé, na cidade de Olinda, em Pernambuco, pode-se degustar uma saborosa tapioca, feita na hora, produto que é considerado um patrimônio imaterial cultural da região. Na Sé, essa tradição teve início com uma senhora chamada dona Conceição, na década de 1970, que, para se sustentar, tornou-se tapioqueira. Nessa época, em plena ditadura militar, o local era considerado um dos pontos de agitação da contracultura, e Olinda representava o foco da resistência cultural. As tapiocas eram vendidas a estudantes, intelectuais, políticos e artistas populares e eruditos, que lá promoviam concertos e teatro de vanguarda. Com o crescimento do turismo em Olinda, atraído principalmente pelo carnaval, as tapioqueiras se multiplicaram, na cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Hoje, elas estão até organizadas em uma Associação.

Uma das comidas típicas em Pernambuco é a tapioca molhada. De acordo com receita coletada pelo sociólogo Gilberto Freyre, tira-se o leite de um coco (com água), adiciona-se açúcar e sal (a gosto) e derrama-se esse líquido, aos poucos, sobre as tapiocas (recheadas com coco ralado), molhando-as bem. Em seguida, elas são colocadas em camadas, polvilhadas com canela, abafadas e servidas quente.

Nos restaurantes, há alguns anos, a tapioca vem atraindo a atenção de chefs de cozinha, que decidiram transformá-la em atração. Desse modo, no cruzamento de criatividades e habilidades, eles inventaram diversas receitas e recheios e reinventaram a própria tapioca. No presente, ela é um sucesso na culinária brasileira e faz parte do rol das especiarias regionais.

Os variados recheios, hoje oferecidos, dão um toque realmente especial à tapioca. Em se tratando dos doces, ou doces e salgados, é possível degustá-la, ainda, com os seguintes recheios, além do tradicional coco ralado: queijo e goaiabada, leite condensado, goiabada, morango, mel, chocolate, doce de leite, brigadeiro, doce de banana, banana com mel, banana com canela, banana com chocolate, calda de uva, goiabada com mussarela, morango com chocolate, chocolate com mussarela, queijo coalho com banana frita e canela, queijo fresco com calda de uva, banana com leite condensado e canela, leite condensado com maracujá.

Em relação aos recheios salgados, pode-se comer tapiocas com: manteiga e sal; mussarela; mussarela e catupiry; mussarela, catupiry e provolone; mussarela e chedar; mussarela e catupiry; provolone e chedar; parmesão, presunto e mussarela; presunto e provolone; presunto e catupiry; presunto, mussarela e catupiry; frango; frango e catupiry; frango e chedar; frango, mussarela e catupiry; salame e catupiry; salame e provolone; queijo fresco, queijo coalho, peito de peru e chedar; queijo fresco, peito de peru e tomate; camarão; amendoim; castanha; charque; carne de sol; entre tantas outras combinações gostosas.

De alimento básico dos índios, de tímido beiju seco feito com goma, a tapioca se transformou em deliciosa iguaria folclórica. É bastante lembrar que, no presente, existem alguns pontos comerciais na Região Sudeste voltados, apenas, para a venda dessa comida típica, e que oferecem, aos clientes, a oportunidade de provarem tapiocas com mais de cinqüenta tipos de recheios.

Fontes consultadas:

ASPECTOS da cultura e da indústria da mandioca. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1967.

BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780-1860. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

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HORTA, Carlos Felipe de M. M. (Coord.). O grande livro do folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2000.

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TAPIOCA. Disponível em: . Acesso em: 1º jun. 2007.

TAPIOCA é reconhecida como patrimônio imaterial. Disponível em: . Acesso em: 1º jun. 2007.

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VALENTE, Waldemar. Folclore brasileiro: Pernambuco. Rio de Janeiro: MEC, Funarte, 1979.

SUAPE - PORTO E COMPLEXO INDUSTRIAL

2009-05-20T18:54:00.003-03:00

SUAPE - PORTO E COMPLEXO INDUSTRIAL

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Antes de falar do Complexo Industrial-Portuário de Suape, faz-se necessário discorrer um pouco sobre a descoberta do Cabo de Santo Agostinho, que fica situado no perfil do mapa de Pernambuco, e alguns outros dados históricos referenteS ao mesmo. Segundo os registros que remetem aos tempos do descobrimento da América, no dia 26 de janeiro de 1500, Vicente Yanez Pinzón, um dos companheiros de viagem de Cristóvão Colombo, foi o primeiro europeu a chegar no local, três meses antes do próprio Pedro Álvares Cabral. Pinzón chamou a nova terra descoberta de Santa Maria de la Consolatión, em homenagem à santa protetora das embarcações, hoje denominado Cabo de Santo Agostinho. Trata-se de um local belíssimo, que se encontra a 40 km ao sul da cidade do Recife.

No dia 28 de outubro de 1580, foi instituído o morgado de Nossa Senhora da Madre de Deus do Cabo de Santo Agostinho, vinculando-se a ele o engenho Madre de Deus que, posteriormente, foi chamado de Engenho Velho. Na época, o povoamento da área compunha-se de algumas casas distantes umas das outras.

Cabe ressaltar que Suape era o nome de um ancoradouro existente na ilharga do Cabo, que ficava separado do mar por um cordão de recifes de arenito. Em sua extremidade norte, no qual desembocavam três rios importantes - o Massangana, o Tatuoca e o Ipojuca - uma muralha de aproximadamente 800 metros permitia o acesso de pequenas embarcações. Quando somente os índios viviam ali, o atual rio Massangana era chamado de Suape - que, em tupi, significa caminho incerto - devido à própria trajetória incerta desse rio. Desde o começo da civilização, então, por seu alto valor estratégico, a posição do Cabo de Santo Agostinho e a configuração das regiões adjacentes deram margem à utilização do estuário de Suape como base de infra-estrutura portuária, bem como à disputa de holandeses e portugueses pelo seu domínio, em grandes batalhas. Desde sempre, portanto, aquele estuário exerceu funções econômicas e estratégicas.

No século XVII, quando os holandeses fortificaram um reduto do Cabo de Santo Agostinho, o conde Bagnoli construiu uma fortaleza nas imediações, para proteger o porto de Santo Agostinho. A mesma, chamada depois de Nazaré, foi uma edificação inútil porque não conseguiu defender o lugar nem a barra. Posteriormente, mudaram o seu nome para Forte de Nazaré e Forte do Pontal de Nazaré. Era desse porto que os pernambucanos embarcavam os seus produtos e recebiam provisões e socorros da Europa e das demais capitanias, além de desembarcarem os escravos africanos. Na localidade, ainda é possível se apreciar as ruínas daquele Forte.

Em 1635, a área capitulou: os portugueses perderam o domínio do porto de Santo Agostinho e abandonaram o território da Capitania. Somente em 1646, o porto retomou as suas funções de apoio à Insurreição Pernambucana. Por ele, passaram uma caravela (repleta de armas, munições e mantimentos) e quatro pesados navios ingleses que abasteceram os restauradores. Entre outros, a disputa também terminou quando Vidal de Negreiros mandou obstruir a barra do porto com pedras. Depois disso, e até meados do século XIX, por ali só navegaram pequenos barcos e jangadas.

Um outro espaço, por sua vez, foi se formando no Cabo de Santo Agostinho, a partir da substituição da Mata Atlântica pela cultura da cana-de-açúcar, fazendo predominar, na região, a atividade econômica da agroindústria açucareira. Através dessa atividade, começou a verdadeira colonização daquelas terras, assim como a implantação das usinas. A vila do Cabo de Santo Agostinho foi criada por força do alvará de 27 de julho de 1811, e da Provisão Régia de 15 de fevereiro de 1812. Só a partir de 9 de julho de 1877 a cidade tomou o nome de Cabo de Santo Agostinho.

Durante muito tempo, e na maior parte do século XX, o distrito industrial de Pernambuco concentrou-se no município do Cabo, na Região Metropolitana do Recife, porque a capital do Estado não dispunha de um espaço adequado para tal finalidade. O crescimento das regiões urbanas, entretanto, veio provocar uma maior sobrecarga no Porto do Recife, o que contribuiu para se pensar em alternativas portuárias ao sul do litoral. O recôncavo do Cabo de Santo Agostinho, e uma área ao seu redor, foram escolhidos como a melhor e mais próxima opção.

Em 1973/1975, o Governo de Pernambuco concebeu um Plano Diretor e deu início à luta pela implantação de um Complexo Industrial-Portuário no Cabo de Santo Agostinho, uma vez que a própria posição geográfica do Estado, no centro da Região Nordeste, facilitaria a implantação do Porto de Suape. Levou-se em consideração, ainda, três elementos fundamentais: 1. a pouco mais de 1 km do cordão de arrecifes, junto à linha da costa, a localidade possuía águas com profundidade de 17 metros; 2. havia um quebra-mar natural formado pelo cordão de arrecifes; e, 3. existiam na região extensas áreas reservadas à implantação de um grande parque industrial.

Além de tudo isso, Suape localizava-se a, apenas, oito horas das rotas internacionais dos grandes transportadores dos Estados Unidos e da Europa. Desse modo, através da Lei no. 7.763/78, no dia 7 de novembro de 1978, criou-se a empresa Suape Complexo Industrial Portuário. A área destinada ao Complexo abrangia a faixa litorânea entre o rio Jaboatão e a praia de Porto de Galinhas, compreendendo parte dos municípios de Cabo e de Ipojuca.

Para que o mega empreendimento pudesse se concretizar, foram desapropriados cerca de 13.500 hectares de terras. As operações do Porto de Suape tiveram seu início através do Píer de Granéis Líquidos, que foi arrendado à Petrobras, em abril de 1984, quando foi realizado o primeiro embarque de álcool. Nesse mesmo ano, um molhe em pedras foi construído, com o objetivo de proteger a entrada interna do porto. Com a bacia formada depois do molhe, foi implantada a primeira oferta portuária. Ela constou de duas instalações de acostagem de navios - o chamado Píer de Granéis Líquidos (PGL) e o Cais de Múltiplos Usos (CMU). Três anos depois, em 1987, o Parque de Tancagem de Derivados de Petróleo do Porto do Recife foi transferido para Suape; e, em 1991, o Cais de Múltiplos Usos (CMU), que movimenta cargas de conteiners, entrou em operação.

A regularização da situação jurídico-institucional do Porto de Suape, junto ao Governo Federal, por outro lado, efetivou-se mediante o Departamento de Transportes Aquaviários da Secretaria Nacional de Transportes, no ano de 1992. Isso permitiu ao Governo de Pernambuco explorar, comercialmente, aqueles serviços portuários.

Em 1999, ocorreu a construção da primeira etapa do chamado porto interno - 935 metros de cais e profundidades de até 15,5 metros. Dois anos depois, iniciou-se a segunda etapa de construção, através da dragagem de mais de 1 milhão e 300 mil m3. Em seguida, o canal de navegação foi ampliado em mais 450 metros, o que possibilitou a edificação do Cais 4. Em 2002, para atender às novas demandas, empreendeu-se a duplicação da avenida portuária (uma extensão de 4,4 km), e a construção do 1º. Prédio da Central de Operações Portuárias de Suape. No ano seguinte, o Porto recebeu, da Food and Drug Administration (FDA), do Governo dos Estados Unidos, um certificado atestando o seu cumprimento da lei contra o bioterrorismo.

No ano de 2004, foi instalada a Emplal, uma indústira de embalagens plásticas por termoformagem, e inaugurado, também, o Centro de Treinamento do Complexo Industrial Portuário de Suape, um empreendimento voltado para o atendimento dos funcionários das empresas instaladas no Porto, e das comunidades que vivem em suas imediações. Em 2005, foi assinado um acordo entre a Petrobrás e a empresa Petróleos da Venezuela S. A. no sentido de se instalar, em 2007, uma refinaria de petróleo, capaz de processar 200 mil barris de petróleo por dia, de gerar aproximadamente 10 mil empregos durante a sua construção e, ao ser concluída, de abrigar 1,5 mil trabalhadores.

Presentemente, Suape representa o pólo industrial mais completo do Nordeste do Brasil, recebendo, distribuindo e exportando matérias primas, insumos básicos e produtos finais, além de ser incluído entre os 11 portos prioritários do País, e a principal alternativa para o transporte de cargas de e para toda a costa atlântica da América do Sul, com baixos custos de fretes. Além de contar com a presença de mais de setenta empresas (instaladas ou em fase de implantação), possui, ainda, um porto externo, um porto interno, alguns terminais de granéis líquidos, um cais de múltiplos usos, e um terminal de contêineres. Com 16,5 metros de profundidade, o Porto atende a navios de grande porte, movimentando, anualmente, mais de 5 milhões de toneladas de carga, a exemplo de granéis líquidos (derivados de petróleo, álcool, produtos químicos, óleos vegetais, e outros) e cargas conteinerizadas. O Porto possui eficazes sistemas viários, de suprimento de energia elétrica, de abastecimento d´água e de telecomunicações, e realiza, inclusive, as operações de transhipment - que consistem na transferência de cargas, de navios de grande porte, para as instalações portuárias, e o seu posterior reembarque em navios menores.

O Complexo Industrial-Portuário de Suape possui mais de 6.000 hectares sob proteção ambiental e, entre as empresas já instaladas ou em fase de instalação, estão a Aluminic Industrial S/A, a Bonesa Borracha S/A, a Cimec - Cia. Industrial e Mercantil de Cimentos, a Concreto Redimix do NE S/A, a Copagás Distribuidora de Gás Ltda., a Esso Brasileira de Petróleo S/A, a Granex – Granitos de Exp. do NE Ltda., a Indústria de Caixas Plásticas do NE Ltda., a Pedra Cerâmica Santo Antônio S/A, a Petrobrás Distribuidora S/A, a Refresco Guararapes Ltda. (Coca-Cola), a Shell do Brasil S/A, a Termo Fértil S/A, a Transportadora Cometa, e a Work Mariner Ltda.

Por fim, cabe registrar que o Porto de Suape, um dos mais importantes do mundo, opera navios em todos os dias do ano, independentemente dos horários das marés, e dispõe de um sistema de monitoração de atracação de navios a laser, que proporciona um controle mais seguro, tanto para as pessoas quanto para os seus carregamentos.

Fontes consultadas:

ANDRADE, Gilberto Osório de; LINS, Rachel Caldas. Pirapama: um estudo geográfico e histórico. Recife: Editora Massanganam 1984.

BRAGA, João. Guia turístico, histórico e cultural. Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 2000.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FORMAÇÃO histórica e geográfica do cabo. Cabo: Departamento de Estudos Sociais, Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal do Cabo, 1988.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

JORGE, José . Suape, a retomada do desenvolvimento. Brasília: Senado Federal, 2000.

KATER, Maria das Graças L.; BARROS, Maria de Lourdes Osório de. O processo de transferência dos agricultores situados na área de Suape, pertencentes à Cooperativa de Tiriri. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 6, 1985, Garanhuns, PE. Anais. Recife: Fundaj, Ed. Massangana, 1985.

LINS, Rachel Caldas. O cabo e as revoluções pernambucanas. Ciência e Trópico Recife, v. 9, n. 1, p. 67-95, jan./jun. 1981.

MOTTA, Roberto. O povoado de Suape: economia, sociedade e atitudes. Recife, Revista Pernambucana de Desenvolvimento, v. 6, n. 2, p. 209-247, jul./dez. 1979.

O Complexo de Suape. Rio de Janeiro, PlanejamentoP&Ddesenvolvimento, na. 5, n. 56, jan. 1978.

SUAPE: Complexo Industrial Portuário. Disponível em: . Acesso em: 12 jan. 2006.

SUAPE, ecologia e cultura. Recife: Instituto de Desenvolvimento de Pernambuco/Secretaria de Planejamento/Governo do Estado de Pernambuco, 1978.

SÍTIO DA TRINDADE, Recife

2009-05-20T18:43:00.002-03:00

SÍTIO DA TRINDADE

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Situado no bairro de Casa Amarela, no Recife, o Sítio da Trindade representou um espaço importante no período da invasão holandesa (1630 – 1654). Ali, naquela área de terreno elevado, existiu o Forte Arraial do Bom Jesus, também chamado de Arraial Velho, que foi construído em taipa de pilão pelo general Matias de Albuquerque, entre 1630 e 1635. O Forte funcionou como um foco de resistência luso-brasileira contra os flamengos. Estes bombardearam e tomaram o Forte no ano de 1635.

Logo após o surgimento do Arraial Velho, o exército montou o seu acampamento nas redondezas, e uma população de cerca de mil pessoas, antigos habitantes de Olinda - que abandonaram as suas casas durante a presença batava – migraram para lá temerosos do que poderia vir a ocorrer. Dentre os residentes, por sua vez, havia um elevado número de eclesiásticos – franciscanos, em particular – que no Arraial erigiram um oratório, para celebrarem missas e empreenderam outros atos religiosos.

Por outro lado, rapidamente também surgiram barracas com vivandeiros, que montaram os seus negócios e, depois, erigiram estabelecimentos comerciais ao redor da fortaleza. Aquele local, para os portugueses, representava um ponto estratégico no sentido de impedir a entrada dos holandeses para o interior, rumo aos engenhos e às plantações de cana-de-açúcar que, na época, representavam as maiores riquezas da capitania de Pernambuco.

Com o aumento da população refugiada, e das crescentes dificuldades para se receber os gêneros alimentícios, todos os bois, cavalos, cães, gatos, entre outros, foram consumidos pelas pessoas famintas. Os especuladores aproveitaram a oportunidade e elevaram tanto o preço dos alimentos que os soldados só podiam consumir uma pequena porção de açúcar, uma espiga de milho e um pouco de farinha de mandioca, por dia.

Há registros, inclusive, de que, por ordem do comandante – o capitão André Marim - alguns comerciantes foram enforcados, uma vez comprovado o fato de que eles estavam tirando proveito daquela situação. No entanto, em decorrência dos ataques sofridos por parte dos inimigos, da falta de armamentos e de uma alimentação adequada, o Forte Real do Bom Jesus, apesar de todos os esforços empreendidos, capitulou em 1635.

Os portugueses levantaram, então, um novo forte, nas imediações da Madalena, que foi denominado de Forte Real do Bom Jesus, mas ficou sendo chamado de Arraial Novo, para se distinguir do anterior. Esse Arraial foi o quartel-general dos restauradores de 1646 a 1654, e, as suas ruínas ainda podem ser observadas na Avenida do Forte, no bairro de Torrões.

Em se tratando do Arraial Velho, alguns moradores voltaram depois àquele lugar, trataram de reparar as casas que haviam sido bombardeadas e construíram outras. Com o passar do tempo, porém, as terras foram divididas em diversos sítios e propriedades, surgindo novas ruas e estradas, assim como novas casas de vivenda.

Posteriormente, as terras do Arraial passaram às mãos da família Trindade Paretti. Por essa razão, o espaço ficou sendo chamado de Sítio da Trindade. Este Sítio possui um chalé com 600 metros quadrados de área construída, e abrange 6,5 hectares de área verde. Nele, algumas placas podem ser observadas. Em uma delas, lê-se:

Caminhando pelas terras deste sítio, estais pisando o solo em que se moveram Matias de Albuquerque e tantos outros heróis da luta contra o invasor.

Na frente de um obelisco de granito, com dois metros de altura - um marco comemorativo que foi inaugurado no dia 30 de janeiro de 1922 – percebe-se uma outra placa:

Aqui existiu o Forte Arraial do Bom Jesus (Arraial Velho) 1630 – 1635. Instituto Archeologico, 1922.

Existe ainda um monumento singelo de cimento, com um medalhão e uma placa, onde se encontra gravado:

Ao eminente naturalista José Pedro de Faria Neves, homenagem do povo do Recife.

Em 1952, o Sítio da Trindade foi desapropriado e declarado como um bem de utilidade pública. E, em reconhecimento à sua importância histórico-social, no dia 17 de junho de 1974, o local foi classificado como um conjunto paisagístico e tombado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Fontes consultadas:

COSTA, Francisco Augusto Pereira da. Arredores do Recife. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1981.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

RECIFE. Prefeitura da Cidade. O Recife, histórias de uma cidade. In: A CONQUISTA flamenga. Recife, 2000. Fascículo 2.

SINAGOGA ISRAELITA DO RECIFE

2009-05-20T18:26:00.002-03:00

SINAGOGA ISRAELITA DO RECIFE

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Na primeira década do século XX, existiam somente quatro famílias judaicas no Recife, e elas moravam no bairro da Boa Vista. Conduzidas pelo Sr. Avrum Ishie Vainer, as famílias celebravam suas festas e cultos religiosos, a exemplo do Shabat (o Dia do Descanso), do Rosh Hashaná (o Ano Novo), e do Iom Kipur (o Dia do Perdão), em uma de suas residências, chamada de Sinagoga Sukuron, já que não tinham, ainda, um local específico para funcionar como templo. Seus líderes eram Abraão Josué Vainer (Avrum Ishie Vainer), Abraão Cherpak, Scholem Fainbaum e Elich Foigel.

Nos anos seguintes, com a intensificação das perseguições anti-semitas e a chegada ao Recife de mais imigrantes, principalmente da Europa Oriental - os chamados ashkenazitas, os que falam a língua ídiche - as famílias fizeram dois empreendimentos importantes: 1. adquiriram um terreno para a construção de um cemitério; e 2. formaram o primeiro núcleo institucionalizado da comunidade judaica, o Centro Israelita de Pernambuco.

No dia 20 de julho de 1926, por sua vez, foi fundado um templo judaico no imóvel de número 29, da rua Martins Júnior, no bairro da Boa Vista, que, durante algum tempo, ficou conhecido como Shil Sholem Ocnitzer, em homenagem a um dos seus fundadores. A sua primeira diretoria era assim constituída: Jayme Averbuch (Presidente), Samuel Fainbaum (Vice-Presidente), Maurício Simis (Tesoureiro), Aron Tabatshnik (Vice-Tesoureiro), e J. Fainbaum (Secretário). O local, posteriormente, foi chamado de Synagoga Israelita da Boa Vista; e, a partir de 1987, atualizada a grafia do seu nome, passou a ser Sinagoga Israelita do Recife.

A sua fachada é bem simples, nela observando-se a estrela de Davi, uma estrela de seis pontas que é formada por dois triângulos: um, com a ponta para cima, apontando para tudo o que é espiritual; e, o outro, com a ponta para baixo, apontando para tudo o que é terreno. A estrela de Davi vem sendo utilizada, a partir dos tempos modernos, como o símbolo da identidade judaica.

Na Sinagoga Israelita do Recife, feitos de madeira, estão presentes uma tribuna, um armário com as tábuas de Moisés (entre dois leões), e muitas cadeiras, nas quais podem ser lidos os nomes dos integrantes da colônia judaica, na época. Nas paredes, observam-se alguns cartazes e quadros em hebraico. Um deles, escrito na língua portuguesa, merece destaque:

Deus todo poderoso, Senhor do universo, imploramos a tua bênção e proteção para esta gloriosa Pátria, o Brasil. Dispensa os teus sábios conselhos a seus dirigentes, o dd. Presidente da República, o dd. Governador do Estado e seus colaboradores, para que sigam sempre pelo caminho da justiça e da retidão. Seja da tua vontade abençoar a este País e ao seu Povo com paz e prosperidade eternas.
Amém.

Diferentemente da Sinagoga do Recife – Kahal Zur Israel, a Sinagoga Israelita do Recife não possui uma Micvê – uma espécie de banheira, alimentada por um lençol freático de água límpida e fluente, na qual os judeus tomam o banho ritual e se purificam diante de Deus, em diversas situações.

Cabe informar que a Sinagoga dos sefarditas (os judeus oriundos da Espanha, Inglaterra, Itália, Sul da França, Países Baixos e do norte da África), atualmente extinta, funcionou, durante muitos anos, no imóvel de número 84 da rua da Matriz, no bairro da Boa Vista; e depois se instalou nas dependências do Centro Israelita de Pernambuco, que, até 1950, funcionava na rua da Glória número 215.

Houve ainda um outro templo no Recife, o Shil Chaim Leib Kelner (assim nomeado em homenagem ao seu fundador, o avô do Dr. Salomão Kelner), funcionou entre os anos 1940 e 1965, na casa de número 366, da rua Leão Coroado, também no bairro da Boa Vista.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

KAUFMAN, Tânia Neumann. Passos perdidos, história recuperada: a presença judaica em Pernambuco. Recife: Edição do Autor, 2000.

SINAGOGA Israelita do Recife. Disponível em: Acesso em: 14 jul. 2004.

SINAGOGA DO RECIFE - KAHAL ZUR ISRAEL

2009-05-20T18:20:00.001-03:00

A Sinagoga Kahal Zur Israel (ou Congregação Rochedo de Israel) representa um dos marcos mais importantes da presença judaica no Brasil-colônia. Ela está localizada na atual Rua do Bom Jesus, chamada antigamente de Rua dos Judeus, no bairro do Recife, e representou (de 1636 a 1654) a primeira sinagoga oficial dos judeus que habitaram as Américas.

A frente da sinagoga ficava na Rua dos Judeus (Bockestraet) e, anexas, funcionavam duas escolas religiosas (Talmud Torah e Etz Hayim). Após a expulsão dos holandeses, aquela rua passou a ser conhecida como Rua da Cruz, e os prédios do antigo templo e das escolas religiosas receberam o número 26. Somente a partir de 1879, porém, o logradouro vem a ter o nome atual: Rua do Bom Jesus (Kaufman, 2000). Esse nome marcou o retorno do predomínio colonial português.

No início da colonização, bem longe dos autos-de-fé, os lusos interpretavam com um pouco mais liberalidade as severas leis religiosas presentes em Portugal. Sendo perseguidos pelos inquisidores em Portugal e Espanha, os cristãos-novos se refugiavam na América Lusitana, onde o fanatismo religioso era menor, tanto pelo relaxamento dos costumes, como pela necessidade de proteger a colonização. Apesar dessa liberalidade relativa, contudo, a Inquisição não seguia um traçado retilíneo, apresentando sempre marchas e contra-marchas. Desse modo, jamais deixou de estender seus olhos e garras à colônia hebraica brasileira, tendo enviado mais de 500 pessoas a Portugal (Moura, 2002).

Os judeus não convertidos ao catolicismo tinham os seus bens confiscados e/ou recebiam a condenação à morte na fogueira, por traição, heresia, bruxaria, ou por impureza de sangue. Na Bahia e em Pernambuco, nesse sentido, em 1591 e 1618, ocorreram duas visitações do Tribunal do Santo Ofício.

É importante lembrar que muitos colonizadores lusos que vieram para o Brasil no início do século XVI, ou seja, inúmeros degredados portugueses, eram, simplesmente, cristãos-novos ou marranos (os judeus que eram convertidos à força ao catolicismo, mas que praticavam a religião mosaica às escondidas), expulsos de Portugal.

Os ofícios e as ocupações exercidos pelos emigrantes judeus e recém convertidos, segundo Gonçalves de Mello (1979), se apresentavam bem variados: eles eram médicos, advogados, calígrafos, músicos, ourives, ceramistas, intérpretes oficiais, tradutores, donos de engenho, atores, carregadores de navios, compradores de negros escravos, comerciantes de tecidos, roupa, açúcar, alimentos, vinho, madeira, entre outros.

Não podendo recusar trabalhadores, devido à sua escassez, os donatários estenderam às pessoas de origem judaica, inclusive, os favores concedidos às demais, tendo um dos donatários, Duarte Coelho, contratado com hebreus laboriosos a montagem de engenhos de açúcar em Pernambuco, onde eles se dedicaram ao cultivo da cana-de-açúcar e à produção e exportação do açúcar. Logo, há que se admitir a influência judaico-marrana na formação histórica do povo brasileiro.

Devido à tolerância religiosa dos holandeses, frente à prática da lei mosaica, uma parte seleta de judeus/europeus veio se estabelecer no Brasil. A Sinagoga Kahal Zur Israel, portanto, só floresceu durante o período do domínio flamengo em Pernambuco: de 1630 a 1654. A formação inicial do templo contou com 180 associados, representados pelos pais das famílias judias residentes no Recife.

A comunidade judaica se reunia, antes dessa época, na sinagoga Maguen Abraham (Escudo de Abraham), na antiga ilha de Antônio Vaz, depois Maurícia (por não haver sido construída, ainda, a ponte que ligava Maurícia ao Recife), e em pequenas congregações existentes em Itamaracá e na Paraíba. Infelizmente, até hoje não se sabe aonde funcionou tal sinagoga.

Os expoentes da sinagoga Kahal Zur Israel foram o rabino e primeiro escritor judeu das Américas, Isaac Aboab da Fonseca; o chacham (sábio) Moisés Raphael Aguilar; o rubi (professor de escola primária) Samuel Frazão; o bodek (magarefe do abate ritual judaico) Benjamin Levy; e o shamash (bedel) Isaac Nahamias.

Vale registrar que Isaac Aboab da Fonseca nasceu cristão-novo, em 1605, por força do batismo de seus pais. Para professar livremente a religião mosaica, a sua família emigrou para Amsterdã, onde Isaac se tornou rabino. Ele veio para o Recife em 1642, a convite da comunidade judaica pernambucana, ganhando um salário de 1.600 florins, acompanhado pelo chazan (cantor litúrgico da sinagoga) Moisés Rafael de Aguillar. Antes de 1636, a comunidade judaica utilizava a casa de David Sênior Coronel, na Rua dos Judeus, como sinagoga.

Com a expulsão dos holandeses, as sinagogas foram fechadas e o seguimento das leis mosaicas foi proibido, terminantemente. Restou aos judeus, então, uma única alternativa para manter a identidade religiosa: a realização das suas cerimônias dentro das próprias casas. E, para garantir a segurança e a própria vida, a conversão ao catolicismo se afigurava como a melhor saída.

A esse respeito, vale destacar a trajetória de Izaque de Castro, um judeu/holandês que sai de Amsterdam, no século XVII, e vem se estabelecer no Recife. Acusado de judaizar é transportado em ferros para Lisboa. Sem jamais desistir de professar a religião mosaica (repetindo sempre que tinha uma boa crença e não podia apartar-se das leis de Moisés), Izaque de Castro, aos vinte e um anos, recebe a sentença condenatória máxima do Tribunal do Santo Ofício: a de ser queimado vivo em uma fogueira.

Em 1656, o prédio da sinagoga Kahal Zur Israel é doado ao insurreto João Fernandes Vieira. Por sua vez, em 1679, ele e a esposa doam o imóvel aos padres da Congregação do Oratório de Santo Amaro. Na Rua do Bom Jesus, até bem recentemente, funcionava no referido prédio uma casa comercial de material elétrico.

Apesar de a sinagoga Kahal Zur Israel ter ficado escondida sob muitos pisos durante séculos, as pesquisas do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e, em particular, as do historiador José Antônio Gonsalves de Mello, asseguraram a existência do templo. Por outro lado, os estudos cartográficos e documentais, feitos pelo arquiteto José Luiz da Mota Menezes, apontaram o lugar exato para o início das escavações arqueológicas.

Em 1997, nesse sentido, o Ministério da Cultura em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) desenvolve o Programa Monumenta: um trabalho arqueológico visando a restaurar e preservar o centro histórico do Recife. Inserida nesse Programa, incluía-se a escavação e recuperação da sinagoga Kahal Zur Israel, cujas ruínas e vestígios deviam estar sob algum piso, em um determinado prédio da Rua do Bom Jesus.

Mediante os esforços de várias entidades, foi firmado um acordo entre o Ministério da Cultura, a Prefeitura do Recife, a Federação Israelita de Pernambuco, a Confederação Israelita do Brasil e a Fundação Cultural Safra. Vale ressaltar, contudo, que essa Fundação financiou as pesquisas e as obras de restauração da sinagoga.

Para se ter conseguido localizar (bem como determinar) as dependências do primeiro templo judaico do hemisfério ocidental, foi preciso remover 750 toneladas de terra e mais de 1000 metros quadrados de reboco. Ao longo dos séculos, os alicerces do prédio haviam sofrido várias modificações, em decorrência dos vários aterros empreendidos para o assentamento da cidade do Recife. Através das escavações verificou-se a existência de 8 níveis distintos de piso, e as obras de restauração ficaram sob a responsabilidade do arquiteto José Luiz da Mota Menezes.

Somente em dezembro de 2001 a sinagoga pôde ser aberta ao público. Os móveis do templo, por sua vez, foram desenhados com base em pesquisas realizadas em algumas sinagogas holandesas do século XVII. A disposição do mobiliário na sala foi feita, também, mediante o mesmo procedimento acadêmico.

Durante as escavações, encontrou-se um precioso material arqueológico: muitos fragmentos de cachimbos holandeses, um pedaço de louça com a menorah, o candelabro judaico de sete pontas, e algumas faianças, louças de barro esmaltado trazidas pelos colonizadores portugueses.

No piso térreo da sinagoga, as pessoas podem apreciar exposições permanentes sobre a cultura judaica e a história da comunidade hebréia em Pernambuco, conhecer como as escavações arqueológicas foram empreendidas, observar o piso original holandês, as várias camadas das paredes, e a muralha de contenção do rio Beberibe. É no térreo que se encontra, ainda, um dos alicerces mais relevantes do templo: o Micvê.

Tal buraco feito de pedras sobre pedras, sem a presença de argamassa, medindo 0,70 m de diâmetro por 1,70m de profundidade, representou a maior de todas as descobertas. Sem essa espécie de banheira, que foi alimentada, no século XVII, por um lençol freático de água límpida e fluente, os judeus não teriam a oportunidade de se purificar diante de Deus em diversas situações. O Micvê foi examinado por um Conselho Rabínico, composto por rabinos do Brasil e da Argentina, e somente após uma rigorosa inspeção ficou comprovada a sua autenticidade, dentro das medidas especificadas nas escrituras sagradas.

Para se ter idéia da importância do Micvê, em uma comunidade judaica, basta dizer que as mulheres só podem ter relações sexuais após o término do período menstrual. Como o fluxo sangüíneo da menstruação é considerado como um elemento impuro, as judias, depois desse período, têm que passar por um determinado ritual de purificação. E este ocorre mediante um banho no Micvê.

No segundo piso - a sobreloja - encontra-se um salão de orações. Esse espaço ficou destinado à realização de conferências e seminários sobre a cultura judaica. A disposição, o formato e o material do teto da sinagoga foram frutos de pesquisas efetuadas junto a sinagogas portuguesas e espanholas do século XVII, e em residências holandesas em Pernambuco.

A arca que contém a Torah (nome dado à lei mosaica e ao Pentateuco) se encontra em frente ao púlpito e, este, em direção ao nascente. O mezanino é repartido em duas partes. Na primeira (supõe-se), está o lugar de onde as mulheres, sentadas em bancos, acompanhavam as cerimônias religiosas; e, na segunda parte, está presente o Centro de Documentação da Memória Judaica de Pernambuco.

Localizado no último piso do templo, o Centro de Documentação congrega as atividades culturais destinadas à preservação da memória judaica, em Pernambuco e no país. O prédio da sinagoga, por ter sido considerado um elemento relevante da memória histórica brasileira, foi inscrito no Livro do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

FONTES CONSULTADAS:
KAHAL Zur Israel: Congregação Rochedo de Israel: resgate da memória da 1a. Sinagoga das Américas. Recife: Fundação Safra/Centro Cultural Judaico de Pernambuco, 2001.
KAUFMAN, Tânia Neumann. Passos perdidos – História recuperada: a presença judaica em Pernambuco. Recife: Edição do Autor, 2000.
LARGMAN, Esther Regina. Judeus nos trópicos: a comunidade judaica da Bahia de 1912 a 1945. Morashá, São Paulo,a. 10, n. 36, p.49-53, mar. 2002.
______. Aspectos da vida judaica ...sob o domínio holandês. Morashá. São Paulo, a. 11, n. 40, p.59-62, abr. 2003.
LIPINER, Elias. Izaque de Castro: o mancebo que veio preso do Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Ed. Massangana, 1992.
MELLO, José Antônio Gonsalves de. Gente da Nação. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, Recife, v. 51, 1979.
MOURA, Hélio Augusto de. Presença judaico-marrana durante a colonização do Brasil. Cadernos de Estudos Sociais, Recife, v. 18, n. 2, p.267-292, jul./dez. 2002.
RIBEMBOIM, José Alexandre. Senhores de engenho: judeus em Pernambuco colonial (1542-1654). Recife: 20-20 Comunicação e Editora, 1998.
SINAGOGA Rochedo de Israel: memória

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

SERRAÇÃO DA VELHA

2009-05-20T18:12:00.003-03:00

SERRAÇÃO DA VELHA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O carnaval e os primeiros folguedos carnavalescos foram introduzidos pelos colonizadores portugueses, nos séculos XV e XVI. Dentre os folguedos mais populares, encontrava-se a serração da velha. Em Portugal, ele era encenado na noite da quarta-feira que precedia o terceiro domingo da Quaresma. A serração da velha representava uma espécie de pausa no rigor do jejum e da penitência quaresmal. Neste sentido, os jovens realizavam desfiles nas ruas usando máscaras e fantasias, coletavam dinheiro e doces, declamavam poesias, cantavam e dançavam. Tudo isso, ao som do triquelitraque - um instrumento constituído por uma tábua e várias fileiras de martelinhos que nela batiam, produzindo um barulho sui generis - e de latas arrastadas.

A leitura do testamento da velha era uma prática corrente, levando-se ao conhecimento público os beneficiários na partilha dos bens. Em seguida, um jovem - sempre alguém do sexo masculino - erguia o instrumento de suplício (no caso, o serrote), sobre um pedaço de madeira, de tábua ou um espantalho de pano e, mediante o vai-e-vem do braço, fazia de conta que serrava a velha, enquanto os demais participantes cantavam:

Estamos no meio da Quaresma,
sem provarmos o café,
Vamos serrar esta velha,
para o altar de S. José.

Estamos no meio da Quaresma,
sem vermos nado [sic] do teu amor,
Vamos serrar esta velha,
para o altar de Nosso Senhor.

Ferre-se a velha,
Força no serrote,
Serre-se a velha,
Dentro do pipote.

Esta velha tem malícia,
Esta velha vai morrer,
Venha ver serrar a velha,
Minha gente, venha ver.

Serra, serra, serra a velha
Puxa a serra, serrador,
Que esta velha deu na neta,
Por lhe ouvir falar de amor.

As pessoas que assistiam ao folguedo repetiam: serra a velha, serra a velha, serra a velha! Ou: "serre-se a velha em postas de cinco centímetros".

Ao que o serrador continuava perguntando:

Que castigo merece a velha, dizei-me, senhores?

E o público, como em um julgamento coletivo, respondia:

Serre-se a velha! Força no serrote! Serre-se a velha! Força no serrote!

Às vezes, a folia terminava em tragédia, quando os jovens decidiam “serrar” determinada senhora da localidade, e seus familiares reagiam jogando água quente no grupo. Em Portugal, durante a encenação, era costume se oferecer aos participantes um prato de doces. Então, os jovens agradeciam com aplausos e gritos de alegria, e se dirigiam para outras ruas, repetindo a brincadeira.

A serração da velha representava uma válvula de escape da juventude, frente a determinados pontos que visavam: 1) relaxar o controle dos cardápios dos dias santos, que exigiam os tradicionais jejuns e penitências (o folguedo rompia com a austeridade da Semana Santa, e com o código de restrição alimentar e o jejum conventual, peculiar à Quaresma, em memória ao sofrimento de Jesus Cristo; 2) reivindicar maior liberdade nos namoros - as moças eram muito reprimidas, sendo subjugadas por mães, avós, tias e madrinhas, tidas como guardiãs da honra e dos bons costumes; 3) incentivar o surgimento de um modelo feminino mais libertário, que possuísse mais direitos; e 4) aliviar as tensões sociais existentes entre as gerações.

Não se pode afirmar, com precisão, quando e como essas folias começaram a ser encenadas no Brasil, mas, embora com pouca freqüência, elas foram registradas em crônicas do começo do século XVIII.

Câmara Cascudo (1979) ressaltou a serração da velha no Nordeste, no final do século XIX, afirmando que o folguedo fazia parte do calendário religioso da Quaresma - embora haja indicações de sua ocorrência fora desse período – e que era utilizado, inclusive, com intenções políticas, em demonstrações de desagrado, na residência de algum governante decaído ou candidato derrotado em eleições. De acordo com o folclorista, um grupo de foliões serrava uma tábua, aos gritos estridentes e prantos intermináveis, fingindo serrar uma velha que, representada ou não por algum dos vadios da banda, lamentava-se através de um berreiro ensurdecedor. Câmara Cascudo localizou, também, expressões de desagrado em relação à folia, provenientes de pessoas que se sentiam ameaçadas por ela, e assinalou que, em fins do século XIX, o Código de Posturas de Papari, (hoje, Nísia da Floresta, no Rio Grande do Norte) já proibira sua representação naquela localidade.

Durante os séculos XVIII e XIX, o folguedo era encenado no litoral sul do Rio de Janeiro, e em algumas cidades do interior nordestino. No presente, porém, restam pouquíssimas lembranças dessa folia em pequenos municípios da Região Nordeste. Quando muito, apenas meros resquícios da serração da velha: uns detalhes tão pequenos que o próprio passar do tempo tem se encarregado de eliminar por completo.
Recife, 21 de janeiro de 2008.

Fontes consultadas:

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Melhoramentos; [Brasília]: Instituto Nacional do Livro, 1979.

______. __________.9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1954.

CARNAVAL. Disponível em:http://www.pime.org.br/missaojovem/mjhistbrasilcarnaval.htm Acesso em: 20 ago. 2007.

COSTA, Suely Gomes. A serração das velhas. Disponível em: Acesso em: 20 ago 2007.

FREGUESIA de parada. Disponível em:. Acesso em: 18 jun. 2007.

NICOLAU, Mário. Justiça popular na calada da noite. Disponível em:http://www.asbeiras.pt/?area=coimbra&numero=13953&ed=19032004 Acesso em: 20 ago. 2007.

PORTUGAL: Alto Minho – Distrito de Viana do Castelo – Concelho de Viana do Castelo – Freguesia de AFIFE. Disponível em: . Acesso em 20 ago. 2007.

A QUARESMA e a Semana Santa. Disponível em:. Acesso em 4 set. 2007.

RITUAIS de vida e morte. Disponível em: Acesso em: 20 ago. 2007.

SERRAÇÃO da velha. Disponível em: Acesso em: 18 jun. 2007.

VAZ, Anabela. Serração da velha juntou mais de uma centena de pessoas. Disponível em: Acesso em: 20 ago. 2007.

SÉ DE OLINDA, Pernambuco

2009-05-20T18:02:00.003-03:00

SÉ DE OLINDA (Pernambuco)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O primeiro prédio da Sé de Olinda, construído no período 1537/1540, era simples, mal construído, feito de taipa de mão em estilo barroco, e tendo como patrono o Santíssimo Salvador do Mundo Jesus Cristo. Como o prédio ameaçava desabar, foi edificada, em seu lugar, uma outra construção em estilo gótico, a qual foi concluída em 1584, graças à intervenção do Frei Antônio Barreiro, o terceiro bispo do Brasil. Nesse segundo projeto, foram erguidas várias capelas laterais, como as de São João e a dos Reis Magos.

Em 1591, um pedreiro e mestre de obra lisboeta - Braz da Mata - realizava uma "obra de abóbada" na capela-mor da igreja. Oito anos depois (1599), a nave do templo era ampliada. As obras prosseguiram até 1616, quando o engenheiro Cristóvão Álvares edificava a sacristia e uma barbacã.

Em 1631, como tantos outros monumentos religiosos, a Sé ficou em ruínas após o grande incêndio que houve em Olinda, por ocasião da presença holandesa em Pernambuco. No entanto, o prédio foi reconstruído na segunda metade do século XVII.

Com a criação do bispado de Olinda, em 1676, a Sé foi elevada à posição de catedral. Mesmo assim, em 1689, os religiosos ainda solicitavam aos fiéis que carregassem pedras e outros materiais, no sentido de poderem finalizar as obras. Desta feita, o templo ganhou o adro e o seu muro, assentos e pilastras de pedra, o forro, e a ornamentação de talha dos altares e das fachadas interiores das portas. No cômputo geral, esses trabalhos duraram um século para serem concluídos.

Antes da chegada dos flamengos em Pernambuco, a Sé possuía três naves, uma grande torre do lado sul, e uma capela-mor com cúpula de alvenaria. Em 1630, porém, a igreja foi profanada, tendo sido utilizada, até, como estribaria para os cavalos dos hereges. Naquela época, o seu nome havia mudado para o de Igreja-Matriz de São Salvador do Mundo de Olinda.

Essa construção foi citada em várias obras holandesas. Do mesmo modo, foi detalhada por pessoas que a visitaram antes do incêndio de 1631, ou que se basearam em descrições datadas da primeira metade do século XVII. Dentre tais citações, pode-se destacar aquelas dos flamengos C. Baerle (1923), Joan Nieuhof (1942), e do pintor Frans Post, que retratou o templo como uma ruína cerca de oito vezes.

Vale salientar que, a antiga fachada (desaparecida) da segunda Sé, deu lugar ao prédio atual; e que o terceiro templo - a presente Sé Catedral de Olinda -, foi edificado pelo Arcebispo D. Miguel de Lima Valverde em 1919.

A igreja é dividida em três naves principais, formadas por uma arcada sobre colunas de pedra, que fecham as duas laterais (as capelas de São Salvador do Sacramento e do Santo Cristo) e a capela-mor, onde se encontra o sólio (cadeira) episcopal e as cadeiras dos cônegos, magnificamente entalhadas em jacarandá.

A capela do Santo Cristo é protegida por uma grade de balaustres de jacarandá, torneada até as cornijas das pilastras. O trabalho em talha é muito bom, tendo sido revestidas, as paredes da capela, de alguns painéis a óleo sobre madeira: um deles, representando a oração do Horto; e, três outros, retratando a flagelação de Cristo.

Nas naves laterais, existem cinco altares: dois na parte do Evangelho e, três, na Epístola. Toda a barra do templo foi feita com azulejos portugueses, pintados, representando certos fatos da História da igreja católica. Parte das paredes da antiga catedral, era revestida de azulejos portugueses do século XVII. Da azulejaria antiga, porém, só restaram nove fiadas inferiores (deslocadas) do mural da capela, ao lado do Evangelho. Os especialistas acreditam que, esses azulejos, faziam parte de um grande tapete de padrão policromo de desenho largo.

No interior da igreja, encontram-se colunas e arcos de cantaria. Em sua nave central, observa-se a introdução de aberturas superiores. Este detalhe arquitetônico, desde o início da Renascença, havia sido abandonado dos projetos da maioria das igrejas portuguesas. Dessa maneira, diferentemente dos demais templos lusos, a Sé mantém a tradição românico-gótica, onde a iluminação penetra por pequenas aberturas situadas na parte superior do prédio.

A sacristia do templo é grande e bem ornada, possuindo um móvel de jacarandá, com gavetas almofadadas, para a guarda dos paramentos, que abrange toda a largura da sala. Sobre esse móvel, encostado à parede, há uma peça entalhada em jacarandá, dividida por belas colunas retorcidas com ornamentação, com um nicho no centro e painéis a óleo. Cobrindo as paredes, encontram-se acostadas antigas molduras de jacarandá.

À esquerda da entrada lateral, há um pequeno cemitério privativo da comunidade, com oito sepulturas. Na capela-mor, em particular, descansam os restos mortais dos bispos D. Mathias de Figueiredo e Mello (em sepultura rasa), D. Francisco Xavier Aranha e D. João da Purificação Marques Perdigão (em jazidos existentes nas paredes). No interior da Sé, encontram-se as sepulturas dos seus bispos diocesanos, cujas inscrições foram bastante apagadas pelo tempo.

O teto da igreja é forrado por vinte e quatro painéis que evidenciam algumas passagens do Evangelho, tais como a partida do Egito e o desterro de Nossa Senhora; e, no forro da portaria, vê-se pintada a imagem de São Francisco enlaçando, nos cordões franciscanos, indivíduos de todas as classes sociais.

Teriam participado das obras de reconstrução da igreja o arquiteto Manuel Gonsalves Olinda, responsável pelos projetos de construção das igrejas e conventos Franciscanos de Recife e Ipojuca, e os engenheiros Francisco Frias da Mesquita (de origem portuguesa) e Baccio de Filicaya (de origem florentina).

A Sé de Olinda representou, durante três séculos, o centro da vida religiosa do Estado de Pernambuco.

No presente, o prédio da igreja possui três naves, que estão separadas entre si por colunas toscanas monolíticas. Mas, cabe ressaltar que, por volta do ano 1959, a capela-mor do templo era um viveiro de morcegos, que voavam em bandos quando o lugar recebia visitantes.

Em 1974, a Sé passou por uma nova restauração, desta feita por intermédio do Programa de Restauração das Cidades Históricas, criado pelo Ministro João Paulo dos Reis Veloso; e, em 1976, a Fundação Nacional de Arte de Pernambuco - Fundarpe – restituiu o estilo arquitetônico primitivo do templo.

A localização da Sé, na chapada da mais elevada colina da cidade, é magnífica e imponente. De lá, descortina-se uma bela paisagem, sendo possível visualizar tanto Olinda quanto o Recife. Em volta do templo, há lojas e muitos artesãos que vendem produtos e artefatos regionais - roupas, talhas, pinturas, comida, entre outros.

O espaço em torno da igreja encontra-se bem conservado, contando com vários quiosques de água de coco, e com mulheres, vestidas de baianas, que vendem tapiocas, queijo de coalho frito e bolinhos de acarajés, além de oferecerem outras deliciosas iguarias da cozinha pernambucana. A Sé de Olinda representa um ponto turístico obrigatório, para todos aqueles que visitam Pernambuco.

Fontes consultadas:

ALMANACH de Pernambuco. Recife: Imprensa Industrial, 1914, 17º ano. 1912, 1915.

DUARTE, Luiz Vital. Olinda na formação da nacionalidade. Recife: Imprensa Universitária da UFRPE, 1976.

FREYRE, Gilberto. Olinda: 2º guia prático, histórico e sentimental de cidade brasileira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968.

MENEZES, José Luiz da Mota. Sé de Olinda. Recife: FUNDARPE, Diretoria de Assuntos Culturais, 1985.

MUELLER, Bonifácio. Olinda e suas igrejas: esboço histórico. Recife: Livraria Pio XII, 1945.

SÉ. In: GALVÃO, Sebastião de Vasconcelos. Diccionario chorographico, histórico e estatístico de Pernambuco. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1927. v. S a Z. p. 92-101.

SILVA, Leonardo Dantas. Pernambuco preservado. Recife: Edição do Autor, 2002.

SANTOS CATÓLICOS NÃO-CANÔNICOS NO NORDESTE DO BRASIL

2009-05-20T17:23:00.002-03:00

SANTOS CATÓLICOS NÃO CANÔNICOS NO NORDESTE DO BRASIL

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Há muito tempo, no Nordeste, pode-se observar a devoção das pessoas a diversos santos não-canônicos. Sendo assim, os indivíduos canalizam a sua fé nos poderes sobrenaturais desses santos e, através deles, buscam alcançar a cura para as doenças, a resolução de problemas financeiros e/ou afetivos, entre outros.

Segundo Benjamin (2003), tais devoções “têm sido pouco estudadas no campo da antropologia, do folclore, da psicologia social, das ciências da religião e da comunicação. No entanto, sabe-se que a sua prática envolve processos psico-sociais e de comunicação da maior importância nas sociedades latino-americanas”.

Há algumas décadas, antes da modernização dos meios de comunicação de massa, os santos não-canônicos só conseguiam ser propagados através da história oral. Tais santos e os seus respectivos milagres, porém, vêm se tornando cada vez mais conhecidos, segundo pesquisas mais recentes realizadas na área do folclore.

Sabe-se que, após a ocorrência das graças ou milagres, os devotos costumam deixar, junto a esses santos, alguns objetos que representam, simbolicamente, os pedidos que fizeram. Em outras palavras, junto com os pedidos e orações, os fiéis procuram deixar materializadas as suas contrapartidas pessoais, em retribuição àquilo que foi alcançado. A esses objetos que se encontram depositados em santuários, cemitérios, oratórios domésticos ou locais de romaria, dá-se o nome de ex-votos. De acordo com Cascudo (1974):

O ex-voto é uma voz informadora da cultura coletiva, no tempo e no espaço tão legítima e preciosa como uma parafernália arqueológica. Vale muito mais do que uma coleção de crânios, com suas respectivas e graves medições classificadoras. É um dos mais impressionantes e autênticos documentos da mentalidade popular, do Neolítico aos nossos dias. E sempre contemporâneos, verdadeiros e fiéis.

Dentre os santos católicos não-canônicos, pertencentes ao devocionário nordestino, alguns dos mais conhecidos são os seguintes: Padre Ibiapina, Dom Vital, São Longuinho, Frei Damião, Menina-Sem-Nome e Padre Cícero.

São Longuinho

Dizem que Longino era o nome do centurião romano que transpassou o coração de Jesus com sua lança. Como era cego, ele não percebeu os respingos de sangue que lhe caíram nos olhos. Quando isto se deu, ocorreu um verdadeiro milagre: de imediato Longino voltou a enxergar. A partir daí, falam que ele se converteu ao cristianismo, ficou conhecido como São Longuinho - o santo dos objetos perdidos - e o seu dia ficou sendo o 15 de março.

Quando alguém perde um objeto, então, acredita-se que, para encontrá-lo, basta falar: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar o que perdi, dou três pulinhos, três assobios e três gritos”. Dizem ainda que Longino perdera uma das pernas em batalha e, por esse motivo, queria ver as pessoas dando pulinhos (como ele o fazia naturalmente em vida) depois de alcançarem a graça concedida.

Padre Ibiapina

O seu nome verdadeiro era José Antônio Maria. Ele nasceu no Ceará no dia 5 de agosto de 1806, e o sobrenome Ibiapina veio em homenagem à vila em que morou. Ali, José Antônio Maria exerceu primeiramente as funções de juiz de Direito e chefe de polícia. Ao fazer a opção pela vida religiosa e se tornar padre, tempos depois, o seu apostolado se destacaria pelo incentivo à educação. Neste sentido, ele avivava algumas crenças nos sertanejos, na tentativa de afastá-los do bacamarte e da superstição.
O Padre Ibiapina realizou muitas peregrinações, construiu mais de vinte edificações - denominadas “casas da caridade” - recolheu e educou milhares de órfãs carentes do sertão para atuar na esfera privada, batizou e casou um elevado contingente de pessoas nos Estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, enfim, lutou muito por seu ideal cristão no Nordeste. O religioso faleceu no dia 19 de janeiro de 1883, na Casa de Caridade Santa Fé, no Estado da Paraíba.

Dom Vital

O seu nome completo era Vital Maria Gonçalves de Oliveira. Ele nasceu no dia 27 de novembro de 1844, em um engenho de açúcar, em Pernambuco. O futuro religioso estudou primeiro no Seminário de Olinda e, depois, viajou para Paris, onde freqüentou o Seminário de Saint Sulpice. Foi lá que ele decidiu se tornar um capuchinho, um religioso pertencente à ordem franciscana.

O padre capuchinho foi preso e perseguido, tendo lutado contra a maçonaria. Ele entraria para o Convento Franciscano de Perpignan e, em seguida, para o Seminário de Toulouse, onde ocorreu a sua ordenação, no dia 2 de agosto de 1868. No final desse mesmo ano, Dom Vital voltaria ao Brasil, seguindo para o Convento dos Franciscanos, em São Paulo, local onde iria lecionar.

Em março de 1872, por indicação do Governo do Império do Brasil, Dom Vital foi consagrado bispo. No entanto, o Papa Pio IX tardou em aceitá-lo, porque ele tinha apenas 28 anos de idade. Frente à hesitação de Roma, Dom Vital escreveu uma carta ao Papa, solicitando a dispensa do cargo e confirmando o desejo de se manter, somente, como um simples religioso que era. Percebendo todo o desprendimento do capuchinho, o Papa decidiu logo nomeá-lo, o que ocorreu no dia 24 de maio de 1872, data em que Dom Vital se tornou bispo de Olinda e Recife.

Frei Damião

Filho de camponeses humildes e devotos, Pio Giannotti nasceu em Bozzano, um vilarejo da cidade de Massarosa, na Itália, no dia 5 de novembro de 1898. Demonstrando inclinação para o sacerdócio, ele iniciou, aos 12 anos de idade, os estudos religiosos na Escola Seráfica de Camigliano. Anos depois, ingressou na Ordem dos Capuchinhos, no Convento de Vila Basílica e, ao receber o hábito, escolheu para si o nome de Damião.

Em 1917, Frei Damião foi convocado pela Força Militar do Exército para servir na frente de batalha da Primeira Guerra Mundial, juntamente com os demais padres capuchinhos. E, após o fim da guerra, permaneceria por mais três anos acampado na região de Zarra, na fronteira da Itália. A vivência da carnificina produzida pela Grande Guerra lhe deixaria profundas e amargas recordações para o resto da vida.

No ano de 1931, Frei Damião foi intimado por seus superiores a fazer uma escolha: permanecer na Itália e ser um professor, ou viajar para o Brasil e se tornar um missionário. Ele seguiu a voz do seu coração, decidindo-se pela missão de evangelizar e, dias depois, embarcou para o Recife. Aqui chegando, ele adotaria definitivamente o nome Frei Damião, com o designativo Bozzano, relativo à sua terra natal.

Frei Damião fazia batismos e casamentos coletivos, dava sermões e ouvia confissões. Saindo em procissão pelas ruas e estradas, em busca das comunidades mais distantes e carentes, ele iniciava sua peregrinação às quatro horas da madrugada, acordando a todos com cânticos, orações e o badalar de um sino. Devido às constantes pregações pelo interior do país, ficou sendo chamado de o andarilho de Deus.

Foi o costume de ouvir os fiéis que lhe deu um grande prestígio pessoal. Através de sua dedicação ao próximo, então, ele conquistaria a admiração da população católica. Em suas missões e romarias, Frei Damião reunia milhares de fiéis e romeiros, os quais caminhavam longos trajetos a pé, ou viajavam em cima de caminhões, com o intuito de assistir aos seus atos religiosos. Ele foi, ainda, o único pregador que visitou o Nordeste em uma missão franciscana.

Por todo esse trabalho, o Frei receberia várias medalhas e condecorações e, inclusive, o título de cidadão honorário em 27 cidades brasileiras. Na literatura de cordel, Frei Damião representou uma fonte de inspiração para trovadores e cordelistas que, sobre ele, escreveriam centenas de folhetos narrando a sua vida missionária, os seus milagres e o seu imenso prestígio popular.

No entanto, a falta de cuidados pessoais, durante a intensa vida missionária, repercutiu negativamente na saúde do missionário: ele adquirira uma deformação progressiva, causada por problemas de cifose (corcunda) e escoliose, o que lhe causaria dificuldades para falar e respirar.

Por outro lado, desde jovem, ele sofria de erisipela e de uma certa insuficiência cardiovascular periférica, problemas que só se agravariam com as suas longas peregrinações. Apesar de todos os problemas de saúde, Frei Damião de Bozzano foi bastante longevo: ele faleceu no dia 31 de maio de 1997, no Hospital Real Português, no Recife, aos 98 anos de idade.

Menina-Sem-Nome

A Menina-Sem-Nome é uma santa católica não-canônica inserida na categoria das “vítimas inocentes”. Segundo os registros, no início da década de 1980, uma menina de 10 anos de idade, aproximadamente, foi encontrada morta, com características de estupro, na praia do Pina, no Recife. Como a família jamais apareceu para reivindicar o seu corpo no Instituto Médico Legal (IML), a criança foi enterrada como indigente no Cemitério de Santo Amaro, e o seu túmulo ficou sendo conhecido como o da Menina-Sem-Nome. Até os dias de hoje, esse túmulo continua sendo um dos mais visitados daquele cemitério e, muitos devotos, acreditando nos poderes milagrosos daquela Menina, deixam nele as suas preces e ex-votos.

Padre Cícero

Sem sombra de dúvida, no Nordeste do Brasil, o mais famoso e popular, dentre os santos católicos não-canônicos, continua sendo o Padre Cícero Romão Batista. Ele nasceu no Crato, Estado do Ceará, no dia 24 de março de 1844, e ordenou-se capelão em 1870, quando Juazeiro do Norte ainda era chamado pelo nome de Tabuleiro Grande e, em seu povoado, existiam somente 32 casebres de taipa e palha, além de uma igrejinha sob a invocação de Nossa Senhora das Dores. Padre Cícero não se dedicou apenas ao culto: ensinou a lavrar a terra, tratou as doenças das pessoas, cuidou da bicheira do gado, ensinou os cearenses a trabalhar com diversos materiais, a exemplo do couro, da palha, do barro e da fibra.

Um certo dia, a beata Maria de Araújo fez sangrar a hóstia que Padre Cícero lhe colocou na boca. A partir desse episódio, o fato milagroso foi espalhado, não mais cessando as romarias para Juazeiro do Norte, com o objetivo de verem de perto a eleita do Senhor. Com a chegada de tantas pessoas, a cidade cresceu muito. Junto às ocupações masculinas surgiram oficinas de sapateiro, funileiro, seleiro, ferreiro; e, junto às femininas, surgiram rendeiras, fiandeiras, chapeleiras, oleiras.

Uma Comissão de Inquérito foi formada, então, para apurar os fatos. Mas, quando chamaram a beata Maria e lhe ministraram uma hóstia, ela não mais sangrou. Sendo assim, os religiosos julgaram o ocorrido como um grande engano, o capelão ficou proibido de falar sobre milagres e de atender aos romeiros. Entretanto, como as romarias continuavam, os superiores religiosos tomaram uma outra decisão: proibiram o Padre Cícero de exercer as funções eclesiásticas, o que permaneceu por mais de duas décadas.

No dia 20 de julho de 1934, quando o padre morreu aos 90 anos de idade, mais de 70 mil pessoas acompanharam o seu sepultamento. Daquele dia em diante, mensalmente, a cada dia 20, os fiéis se reúnem em torno da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde repousam os restos mortais daquele sacerdote carismático, amável, paciente, hospitaleiro, modesto e empreendedor.
E, em Juazeiro do Norte, em uma área de 100 metros quadrados, foi erigido um grande monumento em homenagem ao Padre Cícero. Junto com o pedestal, o monumento apresenta 25 metros de altura. A estátua propriamente dita, contudo, possui 17 metros de altura, 7 metros de diâmetro, e pesa 357 toneladas. Nas romarias, Juazeiro do Norte recebe centenas de milhares de peregrinos, que chegam de ônibus, carros e caminhões, ou mesmo a pé.

Os santos católicos não-canônicos, apesar de não serem reconhecidos pelo Vaticano, continuam atraindo a atenção de populares, que lhes atribuem o poder de realizar milagres e neles depositam fé e esperança.

Após a ocorrência dos milagres, os devotos costumam deixar ex-votos junto a eles, em cemitérios, oratórios domésticos, santuários ou locais de romaria. Tais objetos estão associados, simbolicamente, aos pedidos que são feitos. Os mercados públicos, por sua vez, vêm comercializando vários objetos relativos aos santos não-canônicos, podendo ser encontrados, dentre eles, cordéis, fitas, pulseiras, correntes e ex-votos.

Enquanto mantiverem o poder de atrair as pessoas, os santos não-canônicos continuarão a ocupar um espaço importante no imaginário popular. Desse modo, não há necessidade de o Vaticano canonizá-los: há tempos, eles já foram canonizados pelo povo brasileiro.

Fontes consultadas:

BENJAMIN, Roberto Câmara. Devoções populares não-canônicas na América Latina: uma proposta de pesquisa. Rio de Janeiro: Associação Latino-Americana de Comunicação de Investigadores de Comunicação (ALAIC), 2003. (Mimeografado)

CASCUDO, Luís da Câmara. Religião do povo. João Pessoa: UFPB,Imprensa Universitária, 1974.

______. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998.

DOM Vital. Disponível em: Acesso em: 25 maio 2004.

MACHADO, Paulo de Tarso G. O Padre Cícero e a literatura de cordel. Fortaleza: Gráfica Editorial Cearense. 1982.

MARIZ, Celso. Ibiapina: um apóstolo do Nordeste. 3. ed. João Pessoa: UFPB, Editora Universitária, Conselho Estadual de Cultura, 1997.

PEREIRA, Nilo. Dom Vital e a questão religiosa no Brasil. Recife: UFPE, Imprensa Universitária, 1996.

RABELO, Silvio. Os artesãos do Padre Cícero: condições sociais e econômicas do artesanato de Juazeiro do Norte. Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1967.

SÃO LONGUINHO. Disponível em: Acesso em: 25 maio 2004.

SOUTO MAIOR, Mário. Frei Damião: um santo? Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1998.

SANTO ANTÔNIO (bairro, Recife)

2009-05-20T17:08:00.001-03:00

SANTO ANTÔNIO (bairro, Recife)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

No princípio da colonização portuguesa, a ilha onde se encontra hoje o bairro de Santo Antônio pertencia ao colono Marcos André - fundador do Engenho da Torre - continha somente algumas casas de pescadores, e era chamada Ilha dos Navios, porque servia para fazer reparos em navios e outras embarcações que atracavam no Porto do Recife. No início do século XVII, foi fundado um convento e a área, que media aproximadamente seis hectares, passou a ser chamada Ilha de Santo Antônio. Além dessas duas denominações, a localidade foi ainda conhecida como Ilha de Antônio Vaz, Porto dos Navios e Ilha do Governador.

Durante o período da invasão holandesa (1630 -1654), o conde Maurício de Nassau residiu naquela Ilha. Foi lá que ele deu início à sua expansão territorial, fator determinante para o desenvolvimento urbano da época. Fundou uma pequena cidade, abrangendo toda a área e, em 1644, construiu uma ponte em madeira - denominada Mauritstaad - para facilitar o acesso ao seu Palácio da Boa Vista, bem como ao Porto do Recife. Com o passar do tempo, a ponte foi chamada Ponte Holandesa da Boa Vista e, depois, de Ponte da Boa Vista.

No extremo norte da ilha, nos anos 1638/39, o conde construiu o Palácio de Friburgo, também chamado Palácio das Torres, que possuía duas torres altas, várias espécies de animais, e um jardim botânico repleto de plantas exóticas. O jardim zôo-botânico de Nassau, o primeiro existente no Brasil, se localizava na atual Praça da República, um dos mais belos logradouros públicos da cidade, bem como o principal centro cívico, cultural e administrativo do Recife. O jardim ficava próximo às atuais ruas Primeiro de Março e do Imperador que, na época, eram chamadas, respectivamente, rua do Crespo e do Colégio. Em 1789, através de muitos aterros, vale lembrar, iniciou-se uma série de transformações na localidade, sendo criada a Freguesia do Santíssimo Sacramento do Santo Antônio.

Na Praça da República pode-se apreciar os monumentos a Augusto dos Anjos e aos heróis de 1817, a estátua do Conde da Boa Vista, uma fonte luminosa, várias espécimes vegetais, o Teatro Santa Isabel - projetado e construído pelo engenheiro francês Louis Léger Vauthier (que também tem uma estátua no local) e inaugurado no dia 18 de maio de 1850 - e o Palácio do Governo de Pernambuco que, desde 1967, tem funcionado como residência oficial do Governador do Estado.

A denominação do largo da Praça da República foi oficializada pelo município, em 1980. Entretanto, é também conhecido como Campo das Princesas, expressão que permanece até hoje. Palco de grandes acontecimentos e testemunha de encontros políticos importantes, o Palácio do Campo das Princesas conservou-se no mesmo local que o conde Maurício de Nassau escolheu para sede do Governo de Pernambuco, desde o século XVII.

Os primeiros engenhos de açúcar - formados pelos senhores de engenhos e suas famílias, lavradores, capelães, feitores, banqueiros e escravos - foram aparecendo às margens do rio Capibaribe, e se constituindo em grandes núcleos populacionais que se multiplicavam nas senzalas, dando origem às vilas.

No bairro, em 1643, Nassau construiu o Palácio da Boa Vista - ou Schoonzit, em holandês - destinado ao seu repouso e lazer. Ficava situado na área onde se encontra, hoje, o Convento do Carmo do Recife. A expressão Boa Vista, colocada pelo conde, deveu-se à bela paisagem que podia ser contemplada de qualquer ponto do palácio. Diante do seu portão, ele mandaria construir a segunda ponte da cidade Maurícia, a primitiva Ponte da Boa Vista, hoje chamada Ponte Velha, mas cujo nome oficial é Ponte 6 de Março.

Cabe registrar que, em um dos trechos da atual rua do Imperador, existia o Teatro Capoeira, cujo funcionamento datava de 1772, e que também era chamado Casa da Ópera ou Teatro de São Francisco; e, no final do século XVIII, o Clube Nove e Meia do Arraial que, além de danças e jogos, contava com a presença de inúmeras meretrizes. Uma delas, muito disputada, era Laura Passos, cujos amantes brigavam e matavam tentando obter a sua companhia. Por essa razão, aquele Clube era conhecido como Laurinha Cemitério.

No bairro de Santo Antônio pode ser apreciada a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio, um dos templos mais bonitos da cidade, finalizado no século XVIII, que possui um estilo barroco colonial e está localizado em volta da Praça da Independência. No local onde a igreja foi construída jaziam, antes, as trincheiras dos holandeses e a conhecida Casa de Pólvora.

Datada do século XVIII, destaca-se a Capela Dourada, situada na rua do Imperador Pedro II, bem próxima à Praça da República. A beleza e a exuberância desse templo vêm atraindo muitos turistas brasileiros e estrangeiros, entre os quais historiadores e pintores. Ressalta-se, também, a existência do Convento Franciscano de Santo Antônio, uma das obras mais antigas do Recife, e o sétimo convento franciscano erigido no Brasil. Anexo à Capela Dourada pode ser apreciado o Museu Franciscano de Arte Sacra, em cujo acervo constam peças valiosas que remontam ao apogeu litúrgico do catolicismo. A coleção barroca, em particular, está localizada nas escadas, salas e ao redor do pátio interno da Ordem Terceira de São Francisco.

Apresentando duas elegantes torres simétricas, com tochas nas quinas, e uma cúpula imponente, vê-se a Igreja de São Pedro dos Clérigos, que representa uma das obras arquitetônicas religiosas mais expressivas de Pernambuco. Ela possui um estilo barroco e data do princípio do século XVIII (quando foi instituída a Irmandade de São Pedro dos Clérigos no Recife). A Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares, por sua vez, está situada na rua Nova. De acordo com os registros históricos, os militares do Terço da vila de Santo Antônio do Recife - os oficiais, sargentos e praças dos Corpos de Fuzilamento e Cavalaria -, solicitaram a criação de uma Irmandade dos Militares, e a construção de uma igreja que fosse sua, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição.

No bairro, encontram-se ainda o Liceu de Artes e Ofícios, a Secretaria da Fazenda, o Arquivo Público Estadual - que possui o maior acervo bibliográfico da História de Pernambuco -, a Praça Joaquim Nabuco - onde se encontra o tradicional restaurante Leite - o Gabinete Português de Leitura, fundado em 1850, a Ponte Duarte Coelho (que liga a avenida Conde da Boa vista à avenida Guararapes), e a Ponte Princesa Isabel (que liga a Praça da República à rua da Aurora).

Uma outra suntuosa edificação, inaugurada em 1930 e situada na Praça da República, é o Palácio da Justiça, que ocupa um espaço no qual fora construído o viveiro de peixes do Palácio de Friburgo. Ali, pode-se apreciar um baobá, uma árvore proveniente das estepes africanas cujo tronco chega a atingir nove metros de diâmetro. Esse baobá foi tombado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, no dia 2 de abril de 1986.

No século XIX, o Conde da Boa Vista construiria o novo Palácio do Governo, passando a sua praça a ser chamada Largo do Palácio. Em 1859, depois da visita de Dom Pedro II a Pernambuco, o local foi denominado Campo das Princesas. E, por fim, com a queda do império e a conseqüente mudança da forma de Governo, o logradouro adquiriu o nome pelo qual ainda é chamado hoje: Praça da República.

Situada em pleno centro do Recife, encontra-se a Praça da Independência. Durante o domínio holandês, ela já figurava na planta da Cidade Maurícia como o Terreiro dos Coqueiros, local onde funcionava um grande mercado. O logradouro público foi chamado ainda de Praça Grande, Praça do Comércio e Praça da Ribeira. Em 1788, ele continha sessenta e duas casinhas - que vendiam gêneros de primeira necessidade – e era chamado Praça da Polé. Em 1816, passou por uma reforma significativa, as casinhas foram substituídas por lojas de maiores dimensões, e ficou sendo chamado Praça da União. Em 1833, finalmente, adquiriu o nome Praça da Independência. No entanto, por se encontrar nessa Praça o edifício do Diario de Pernambuco - o jornal mais antigo da América Latina -, ficou popularmente conhecida como Praça do Diário ou Pracinha.

No começo do século XX, com o objetivo de ampliar o local, vários quarteirões e lojas foram demolidos: a Praça duplicou de tamanho e adquiriu mais ou menos as dimensões que hoje possui. Por sua vez, foram ali erguidos um conjunto de esculturas em gesso, simbolizando "as três raças unidas contra o invasor", um arco de triunfo, e o busto de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo (1891 -1968), com uma caneta em punho a escrever, ambos criados pelo notável escultor Abelardo da Hora.

A Praça da Independência é considerada, hoje, como a de maior movimento na cidade e o coração do bairro de Santo Antônio. Por ela, terminam ou iniciam várias vias públicas, tais como as ruas Duque de Caxias, Primeiro de Março, Nova, Matias de Albuquerque, Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, as avenidas Dantas Barreto e Guararapes, e o Largo do Rosário. É nessa praça onde são realizados os grandes comícios e partem passeatas, procissões, cortejos cívicos, blocos de carnavais, centralizando também as manifestações e/ou reivindicações políticas, religiosas, e culturais que ocorrem no Estado de Pernambuco.

Fontes consultadas:

BRAGA, João. Trilhas do Recife; guia turístico, histórico e cultural. Recife: [s.n.] 2000.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

GALVÃO, Sebastião de Vasconcellos. Diccionario chorografico, histórico e estatístico de Pernambuco. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908. 4v.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Recife: Fundação Guararapes, 1970.

IBGE. Censo 2000.

PERFIL Municipal: histórico e evolução urbana. Recife: URB/DPU/DEP, 1989.

ZANCHETI, Sílvio Mendes; LACERDA, Norma; MARINHO, Geraldo (Org.). Revitalização do bairro do Recife: plano, regulação e avaliação. Recife: UFPE, Editora Universitária, Mestrado em Desenvolvimento Urbano e Regional, Centro de Conservação Integrada Urbana e Territorial, 1998.

ROSA E SILVA

2009-05-20T17:03:00.001-03:00

ROSA E SILVA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Na capital de Pernambuco, no dia 4 de outubro de 1857, nasce Francisco de Assis Rosa e Silva, filho de Joana Francisca da Rosa e Albino José da Silva, este, um português originário do Minho.

Rosa e Silva ingressa aos dezesseis anos na Faculdade de Direito do Recife. Bem jovem, juntamente com um irmão e um colega, funda os periódicos o Congresso Literário e a Luta. Em 1879, segue para a Europa para se aperfeiçoar academicamente, lá permanecendo até o ano de 1881.

No regresso ao Recife, decide se filiar ao Partido Conservador, ingressando na vida política. De 1882 a 1883, Rosa e Silva se elege para a deputação provincial, sendo reeleito nos anos seguintes. E torna-se, a partir daí, um legítimo intérprete das aspirações das classes agrícola e comercial.

No dia 19 de outubro de 1897, formada com o objetivo de apoiar o governo de Prudente de Morais, a convenção do Partido Republicano indica os nomes de Campos Sales e Rosa e Silva, respectivamente, para a presidência e vice-presidência da República durante o período 1898-1902. Após a contagem dos votos, Rosa e Silva alcança 412.074 sufrágios, sendo eleito vice-presidente no Governo de Campos Sales.

Rosa e Silva adquire o jornal Diario de Pernambuco em 1901. Convida, então, Artur Orlando, um deputado federal para dirigir o periódico.

Quando Hermes da Fonseca assume a Presidência da República, no dia 15 de novembro de 1910, os militares adquirem mais prestígio do que as antigas oligarquias (como a "rosista", em Pernambuco). Dentre esses militares, encontrava-se o General Emídio Dantas Barreto, um pernambucano que exercia as funções de Ministro da Guerra e que vinha concorrer, politicamente, com Rosa e Silva.

Quando Dantas Barreto resolve disputar o Governo de Pernambuco, em 1911, surge um dos períodos mais agitados da política do Estado. Cabe aqui esclarecer que Rosa e Silva era apoiado pelas forças políticas e, Dantas Barreto, pelas tropas do Exército - o 49º Batalhão de Caçadores - sob o comando do General Carlos Pinto. Este último, era o encarregado de enfrentar os combates de ruas, travados entre "rosistas" e "dantistas".

No dia 18 de outubro de 1911, em frente a um teatro (o Helvética) existente na rua Imperatriz, ocorre um confronto sangrento entre os populares e a cavalaria do Exército, vindo a falecer o Capitão José de Lemos, comandante da tropa. Tal incidente dava margem a que o Chefe de Polícia suspendesse todos os comícios e passeatas seguintes.

Depois das eleições, o Diario de Pernambuco divulga a vitória de Rosa e Silva, com 21.613 votos, ficando Dantas Barreto com 19.585 votos. Mas, os partidários de Dantas Barreto não se conformavam com o resultado das urnas. E o Recife passa a vivenciar inúmeros incidentes violentos, que convergiam para a paralisação dos bondes, o fechamento de cinemas e casas comerciais, e o grande temor da população em sair às ruas.

No dia 12 de novembro de 1911, ocorre um tiroteio na rua da Aurora, nas ruas das Flores, Barão da Vitória e Imperador e na Praça da Independência. Um dos principais alvos desse confronto é, precisamente, a redação do jornal Diario de Pernambuco, uma empresa de propriedade de Rosa e Silva.

No dia 12 de novembro, há um incidente ainda mais grave: com o apoio das tropas do Exército, os grupos populares atacam os quartéis da Polícia. O Palácio do Governo também é atacado e os tiros, partindo do Cais do Apolo e do Forte do Brum, quase matam Estácio Coimbra - na época, o Governador de Pernambuco e uma pessoa de total confiança de Rosa e Silva. Um dos tiros perfura, inclusive, o gabinete de Estácio, indo alojar-se em uma parede a um palmo de sua cabeça. O Governador, após o incidente, passa a despachar na própria Chefatura de Polícia.

A polícia volta a revistar os transeuntes que circulam pelas ruas, depois do dia 24 de novembro; os trens da Great Western paralisam (com pedidos de garantias à Guarnição para as estações do Brum, Cinco Pontas e Central); as escolas de Direito e de Engenharia suspendem as provas; ocorre um tiroteio contra o Ginásio Pernambucano, enfim, a cidade torna a viver horas de muita angústia.

Nessa época, já doente, José Mariano envia o seguinte telegrama, do Rio de Janeiro, que o jornal A Província vem a divulgar:

Impossibilitado fisicamente de achar-me ao lado do povo pernambucano no dia da reconquista de sua liberdade, tenho esperança de que êle sacudirá o domínio ignominioso da oligarquia que nos avilta e me dará a consolação, se estiver terminada minha carreira política, de deixar livre a terra que tanto tenho amado. O Povo não precisará que eu o estimule, porque tem a consciência da responsabilidade que lhe cabe no atual momento histórico de nossas reivindicações.

Os incidentes no Recife se tornam notícia internacional, também, em jornais de Lisboa – como O Século e A Ilustração Portuguesa – e de Paris - o Le Matin. Apenas quando Estácio Coimbra solicita uma intervenção federal para a capital do Estado, é que a situação se normaliza.

O Congresso é convocado, então, no sentido de reconhecer o candidato eleito. Dessa vez, no entanto, o General Dantas Barreto é apontado como o legítimo Governador do Estado, vencendo Rosa e Silva por uma diferença de 1.164 votos. Isto marcava o final do predomínio do rosismo, uma oligarquia que permaneceu no poder por 15 anos, de 1896 a 1911 e que através das alianças, dominava a Polícia, o Tesouro, o fisco.

Dantas Barreto era recebido apoteoticamente pela população cantando o seguinte coco:

O pau rolou, caiu.
Rosa murchou, Dantas subiu.

Mesmo sendo derrotado, Rosa e Silva não interrompe a sua carreira política. Ele é escolhido para fazer parte da comissão executiva do Partido Republicano Conservador e, em 1924, é reeleito senador, com um mandato até o ano de 1932. Vale salientar que o saneamento da cidade e a construção do porto do Recife são obras que contaram com um grande empenho de Rosa e Silva.

Em abril de 1929, Francisco de Assis Rosa e Silva adoece de gripe. Tal moléstia se agrava e termina se tornando uma broncopneumonia. No dia 1º de julho de 1929, vem a falecer, sendo enterrado no Cemitério de Santo Amaro com honras de Chefe de Estado.

Fontes consultadas:

FONSECA, Annibal Freire da. Rosa e Silva: centenário do seu nascimento – 1857-1957. [s.n.t].

PORTO, Costa. Os tempos da República Velha. Recife: FUNDARPE, 1986.

______. Os tempos de Rosa e Silva. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1970.

RECIFE (bairro)

2009-05-20T16:51:00.001-03:00

RECIFE (bairro)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O nascimento do bairro do Recife, o mais antigo da cidade, remete ao século XVI. Na época, ele era chamado Freguesia de São Frei Pedro Gonçalves. Há registros que se referem à localidade como uma estreita língua de terra, medindo cinqüenta passos de largo, isto contando com alguns terrenos. Lá, surgiram os primeiros núcleos urbanos: a freguesia de Frei Pedro Gonçalves e o Porto do Recife. Por este último era enviado todo o produto da atividade agro-açucareira. Do ponto de vista geográfico, o bairro do Recife surgiu no final do istmo de Olinda, espremido entre o mar e os rios Capibaribe e Beberibe.

A região tinha um perímetro de, aproximadamente, mil metros quadrados, onde as pessoas se amontoavam, em uma das mais elevadas densidades demográficas já conhecidas: 27 mil habitantes por quilometro quadrado. Por esse motivo, o conde Maurício de Nassau, no período do domínio holandês (1630-1654), construiu uma ponte em madeira com o objetivo de chegar às demais localidades da capitania. A referida construção foi nomeada Ponte Maurício de Nassau e funcionou como um elo entre a avenida Marquês de Olinda e a rua 1º. de Março, no bairro de Santo Antônio.

Ao longo da faixa litorânea, por sua vez, próximo às muralhas dos arrecifes - formados há milhões de anos pelo encontro do mar com a areia - surgiria um ancoradouro que, no período colonial português, recebeu o nome de Arrecife dos Navios, pelo navegador Pero Lopes de Souza, e que ficou registrado em seu Diário de Viagem (1530-1532). Durante muito tempo, o Arrecife dos Navios representou o principal portão de escoamento de mercadorias - o açúcar, o pau-brasil, animais silvestres, ouro, pedras preciosas, e outras - e de desembarque de imigrantes europeus, cuja meta era a exploração das riquezas naturais da terra descoberta.
Cabe ressaltar que, a trajetória histórica do bairro do Recife está intrinsecamente ligada à do Porto do Recife, e ao desenvolvimento socioeconômico e cultural do Estado de Pernambuco e do Nordeste do Brasil, uma vez que aquele porto, além de representar o ponto principal de troca de mercadorias, ainda abastecia as capitanias do Piauí, do Ceará, da Paraíba, de Alagoas e de Sergipe.

No século XVI, com a colonização portuguesa, houve um crescente movimento da produção e da exportação de açúcar, o que contribuiu para o surgimento dos primeiros povoados de imigrantes europeus, ao longo da vizinhança do porto. Depois disso, foram sendo construídos vários armazéns (para a estocagem de açúcar), prédios, sobrados, casarões, moradias populares e estabelecimentos comerciais. A presença holandesa, por sua vez, trouxe para a capitania toda uma mão-de-obra especializada - artesãos, pesquisadores, engenheiros e técnicos – proporcionando melhorias significativas à localidade.

Com o passar do tempo e o conseqüente desenvolvimento da navegação, o porto do Recife tornou-se um palco de atrações para a população. Esta parava para assistir ao embarque e desembarque de pessoas, divertindo-se com a chegada dos primeiros navios a vapor, dos transatlânticos e dos paquetes estrangeiros. Quando estes cruzavam a barra, o barulho dos tiros de canhões, disparados pelo Forte Quebra-Portas, eram ouvidos por toda a cidade. Outros episódios também marcaram a vida social do porto: o desembarque de personalidades ilustres, a exemplo de Santos Dumont, Joaquim Nabuco, D. Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, bem como das procissões fluviais realizadas por pescadores que eram devotos de Nossa Senhora dos Navegantes e de Nossa Senhora da Boa Viagem. Estes últimos faziam cortejos em jangadas, barcas e canoas, partindo do Marco Zero-Quilômetro e chegando às praias de Boa Viagem e de Piedade.

Da Praça do Marco Zero-Quilômetro, no bairro do Recife, é possível se observar uma muralha de arenito, consolidada por carbonato de cálcio e produzida pela dissolução de conchas e corais. Foi essa muralha - com mais de seis mil metros de extensão - que viabilizou a existência do porto. Em 1836, vale salientar, o ilustre naturalista inglês Charles Robert Darwin, ao circunavegar o mundo, esteve naquelas pedras e escreveu um trabalho intitulado O recife de grés do porto de Pernambuco, explicando a gênese dos arrecifes, sua durabilidade, e o papel de certos corais e moluscos na formação daquela muralha. Ele concluiu inclusive que, sem a referida barreira de arenito, jamais teria havido um ancoradouro.

Antes do século XIX, as embarcações que chegavam à cidade ficavam ancoradas fora da barra, sendo bastante penosa a descida dos passageiros para o continente. Com a construção do Cais da Lingüeta (também chamado de Lamarão, Poço, Mosqueiro, ou Laminhas), os navios de grande porte puderam atracar no porto. Finalmente, no começo do século XX, o Governo empreendeu uma série de obras importantes no porto, que ficaram a cargo da empresa Societé de Construction du Port de Pernambuco. Na ocasião, construíram-se grandes armazéns, cais acostáveis e dragou-se a parte interior do porto. O primeiro vapor a atracar no cais foi o São Paulo, um paquete pertencente ao Loyde Brasileiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o porto teve ainda uma relevante participação histórica, ao servir de base de apoio às Forças Expedicionárias Brasileiras e Norte-Americanas.

Vale registrar que, no porto do Recife, os boêmios perambulavam pelas madrugadas em busca de meretrizes, de bares, de bebidas alcoólicas, e/ou de amigos. Além disso, pela região portuária passaram vários expoentes da cultura brasileira, tais como Gilberto Freyre, Mauro Motta, Antônio Maria, Carlos Pena Filho, Mário Melo, Ascenso Ferreira, Gilberto Osório de Andrade, Hugo Ferreira (Hugo da Peixa), Renato Carneiro Campos, entre outros. As mulheres do bairro eram chamadas por Ascenso Ferreira de damas da noite. E, em homenagem ao grande poeta, existe uma praça hoje com o seu nome, no Cais do Apolo, construída à beira do Capibaribe, e um enorme busto de cimento, onde se encontram gravadas duas placas. Em uma delas pode-se ler um trecho dos seus versos:

Sozinho, de noite
nas ruas desertas
do velho Recife, que atrás do arruado
deserto ficou,
criança , de novo,
eu sinto que sou.

O poeta que amava perambular pelo bairro e discorrer sobre os engenhos, as casas-grandes, a cana-de-açúcar, os vaqueiros do Nordeste brasileiro, o cangaço, o bumba-meu-boi, o carnaval, os cegos violeiros.

No Porto do Recife havia uma praça chamada Voluntários da Pátria que, posteriormente, adquiriu o nome de Arsenal da Marinha, e hoje é denominada Praça Artur Oscar, em homenagem a um dos generais que comandaram a campanha de Canudos. É nessa praça que se pode apreciar a Torre Malakoff, um monumento que faz parte do patrimônio histórico e turístico da cidade.

Vale salientar, no bairro, uma famosa casa de diversão existente nas décadas de 1930 a 1950: o Cassino Imperial, localizado na Avenida Marquês de Olinda, uma das mais elegantes do Recife. Além do Cassino, havia também a Casa de Banhos, o Forte do Brum, a Estação Ferroviária do Brum (de onde partiam os trens da Great Western of Brazil Railway Co. Ltd.), a Ponte Giratória, a Cruz do Patrão (uma coluna dórica com seis metros de altura e dois de diâmetro, oriunda do século XVI), o Forte do Picão, o Monumento ao Infante D. Henrique, a Igreja da Madre de Deus (um dos templos em estilo barroco mais importantes, que foi construído em 1709), entre outros. Famosos, ainda, eram o Bar OK, situado na Avenida Marquês de Olinda, e o Bar do Chileno, cuja clientela era composta por marítimos, e que se encontrava no início da atual Rua do Bom Jesus. No local do Bar do Chileno, hoje, existe uma livraria.

Situado na atual rua do Apolo nº 121, antiga rua Visconde de Itaparica, vê-se um prédio cuja construção esteve suspensa por algum tempo, e onde funcionava a Sociedade Harmônico-Teatral. Lá funciona o Teatro Apolo, que foi construído entre os anos 1835 e 1840, e inaugurado em 1946, com a peça O Mouro de Ormuz.

A Sinagoga Kahal Zur Israel (ou Congregação Rochedo de Israel) a primeira sinagoga das Américas, representa um dos marcos mais importantes da presença judaica no Brasil-colônia. O templo está localizado na Rua do Bom Jesus, chamada antigamente de Bockestraet e Rua dos Judeus, e que representou, durante o período de ocupação holandesa, a primeira sinagoga oficial dos judeus que habitavam nas Américas. Próximas a essa sinagoga, inclusive, funcionavam duas escolas religiosas: Talmud Torah e Etz Hayim. Após a derrota dos holandeses, aquela rua passou a ser conhecida como Rua da Cruz, e os prédios da sinagoga e das escolas religiosas receberam o número 26. Somente a partir de 1879, porém, o logradouro veio a ter o nome atual: rua do Bom Jesus. Este nome marcaria o retorno do predomínio colonial português, bem como as perseguições a todos aqueles que seguiam as tradições judaicas.

Na rua São Jorge no. 419, uma continuação da rua do Bom Jesus, acredita-se ter nascido Frei Caneca (frei Joaquim do Amor Divino Caneca), o carmelita e patriota que foi um mártir da Confederação do Equador, uma das personalidades mais importantes da história de Pernambuco, e que, no dia 13 de janeiro de 1825, foi condenado e fuzilado no Forte das Cinco Pontas.

Com o passar do tempo, as belas construções se deterioraram e o bairro adquiriu um aspecto sombrio e desprovido de beleza. Neste sentido, a partir de 1994, foi revertido o processo de deterioração que a região vinha sofrendo. O bairro adquiriu uma nova roupagem, surgindo, então, um dos pólos turísticos mais relevantes: o Recife Antigo. Os casarões e prédios foram restaurados e pintados, surgiram novos bares, restaurantes, e outros estabelecimentos comerciais. No presente, alguns armazéns que compunham o complexo portuário vêm sendo utilizados como centros de atividades culturais para grupos de dança, de teatro, para bibliotecas virtuais, exposições, feiras artesanais, lojas e shoppings. Além disso, os prédios em estilo colonial foram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN).

Para se chegar no Recife Antigo, basta descer a Ponte 12 de Setembro (antes, chamada Ponte Giratória), e seguir, sempre em frente, a avenida Alfredo Lisboa. Ali se encontra a Praça do Marco Zero-Quilômetro, que fica atrás do monumento a Paranhos Júnior. Nessa Praça, que foi restaurada nos últimos anos, vê-se a inscrição: 0 km/Automóvel Clube de Pernambuco/31-1-1938. Nela, há também um monumento em mármore, medindo um metro e meio de altura, que representa o busto de Nelcy da Silva Campos, o prático da barra que se tornou um herói pernambucano.

A esse respeito, cabe registrar que, no dia 28 de junho de 2004, através da lei municipal no. 16.983/2004, o Terminal Marítimo de Passageiros da Cidade do Recife, situado no Marco Zero, passou a ser chamado Terminal Marítimo de Passageiros Prático Nelcy da Silva Campos. Além do monumento desse herói, pode-se apreciar na mesma praça duas outras preciosidades: um farol estilizado, esculpido por Francisco Brennand, e um painel, no piso, elaborado por Cícero Dias.

No bairro do Recife, é possível se observar, também, a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, situada na praça homônima, que foi construída em 1680 sobre os alicerces do Forte de São Jorge. A capela-mor do templo possui o formato de uma abóbada semi-esférica, sendo revestida de azulejos lusos raríssimos.

Vale lembrar que, em 1630, o Forte de São Jorge resistiu heroicamente ao desembarque dos holandeses, bombardeando os seus navios durante mais de vinte dias. Contando somente com a presença de trinta e sete homens, a qualidade da defesa e a coragem dos combatentes fizeram com que os flamengos (em quantidade maior de homens e mais bem armados), capitulassem após terem perdido um número considerável de soldados. O Forte foi construído no século XVI pelos donatários da capitania de Pernambuco, para dar segurança e proteção à barra do porto. Atualmente, aquela fortificação é chamada Forte do Brum, e representa uma das relíquias do bairro do Recife. Por seu relevante valor histórico, inclusive, a construção foi tombada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por sua vez, no dia 19 de dezembro de 1985, através da Portaria Ministerial no. 1240, o Governo Federal autorizou a criação do Museu Militar do Forte do Brum (MMFB), em homenagem ao soldado nordestino. O local foi inaugurado no dia 5 de janeiro de 1987, como um espaço para visitação turística, bem como para estudo e reflexão.

Através do plano de revitalização do bairro do Recife, foram restaurados muitos prédios e locais antigos, os quais adquiram novos coloridos. Entre eles se encontram o Cais da Alfândega, as praças Rio Branco, Tiradentes, o Largo da Igreja do Pilar, o calçadão e a praça do Arsenal da Marinha, as ruas do Bom Jesus, Domingos José Martins, Dona Maria César, e da Moeda, como também as pontes que partem ou chegam ao bairro do Recife: a Ponte de Limoeiro, a Ponte Buarque de Macedo, a Ponte Maurício de Nassau e a Ponte 12 de Setembro. Em decorrência do processo de revitalização do bairro, a capital de Pernambuco ganhou um centro importante de atrações e de lazer para a população, além de um novo pólo turístico nacional e internacional.

Fontes consultadas:

ALBUQUERQUE, Marcos. Museu Militar do Forte do Brum. Recife: D. Arte Publicidade,[s.d.].

BRAGA, João. Trilhas do Recife: guia turístico, histórico e cultural. Recife: [s.n.] 2000.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

GALVÃO, Sebastião de Vasconcellos. Diccionario chorografico, histórico e estatístico de Pernambuco. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908. 4v.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Recife: Fundação Guararapes, 1970.

MADUREIRA, Sevy. Bairro do Recife: porto seguro da boemia. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 1995.

______. Bairro do Recife: a revitalização e o porto seguro da boemia. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 1996.

ROCHA, Leduar de Assis. Forte do Brum: patrimônio histórico nacional. Recife: [s.n., s.d].

MAMULENGO

2009-05-20T16:49:00.001-03:00

MAMULENGO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Mamulengo é o nome dado a um teatro popular de bonecos, também chamado de fantoche, marionete, ou títere. Desde a mais remota Antigüidade, a presença do mamulengo tem sido detectada até em locais como a Índia e o Egito. A origem da palavra ainda é discutida, mas os estudiosos acreditam que ela é oriunda da expressão “mão mulenga”, ou “mão molenga”, que significa mão que se movimenta, em uma alusão à forma pela qual os bonecos se movem. O mamulengo foi introduzido em Pernambuco, no século XVI, pelos colonizadores portugueses.

Durante a Idade Média, a Igreja Católica utilizou muito o teatro de mamulengo para fins catequéticos, como forma de difundir o espírito religioso. Através desse teatro, e inspirados no catolicismo alegórico, os religiosos criaram ainda um espetáculo denominado presépio, onde apresentavam a história do nascimento de Jesus Cristo, por meio de bonecos em forma de santos, de reis magos e de animais - como a vaca, o jumento e a ovelha.

Os mamulengueiros armavam uma espécie de tenda em praças, feiras ou parques e, ao interagirem com as pessoas presentes, iam construindo o próprio desenrolar da encenação. O teatro de mamulengo era aberto, possuía um canal participativo, e não dispunha de qualquer enredo escrito: os diálogos eram sempre improvisados. As histórias desenvolvidas em cada espetáculo podiam, até mesmo, ter muitas semelhanças com as anteriores e as posteriores, mas eram únicas, em verdade: advinham da interação dos personagens com a platéia, sendo tecidas através do universo cultural do público presente. E este representava um elemento de suma importância: precisava ser estimulado para reagir, já que era o “combustível” que forjava a encenação.

Com o passar do tempo, porém, da mesma forma que uma série de outros folguedos relacionados às festas religiosas ou à natividade, o mamulengo foi adquirindo um caráter mais profano, e passou a funcionar independentemente dos festejos natalinos e dos ciclos de comemorações religiosas.

Na atualidade, os personagens são bastante distintos daqueles do passado, podendo-se encontrar componentes da sociedade (latifundiários, cangaceiros, delegados, coronéis, padres, vaqueiros, trabalhadores e outros); animais (o cavalo, a cobra, a onça, o cachorro, a vaca); e figuras sobrenaturais (a morte, o diabo, as almas penadas). Nas escolas e demais centros de educação comunitária, o mamulengo é utilizado com vários outros personagens para incentivar a socialização e o repasse de conhecimentos, mudanças de atitudes, entre outros.

Os bonecos são confeccionados com vários tipos de materiais. A madeira, por exemplo, é muito utilizada para fabricar a cabeça e as mãos do mamulengo, ao passo que o seu corpo é feito de pano, na forma de uma luva. Para movimentá-lo, o manipulador insere o dedo indicador no interior de sua cabeça (que é oca) e, com os dedos polegar e médio, mexe os seus braços. Escondidos atrás do palco, os mamulengueiros dão voz e movimento aos bonecos.

Além da madeira, também se encontram mamulengos feitos com papel machê, pano, argila, borracha, palha, sucata ou metal. Por sua vez, para poder movimentá-los, além das luvas, os artesãos utilizam hastes de metal, varetas, ou cordões. No tocante aos adereços, os personagens masculinos podem se apresentar com chapéus (de vaqueiro ou não), com armas de fogo (espingardas, revólveres), facas, cassetetes, batinas, fardas e quepes militares; e as figuras femininas portar jóias - colares, brincos, anéis, pulseiras - bolsas, lenços ou perucas nas cabeças.

Em épocas passadas, a maior parte dos mamulengos era fabricada na cor preta, sendo que os vilões eram brancos. Segundo os pesquisadores, a associação dos personagens à raça negra não ocorria por acaso: havia o propósito de chamar a atenção do público para a bravura dos negros. Presentemente, as apresentações de mamulengos abordam diversos temas como traições, romances, fatos políticos, casamentos forçados, aspectos sobrenaturais, festas religiosas, dramas de circo, eventos relativos ao cangaço, sátiras, cantos, músicas, festividades, danças, perseguições policiais, enterros e acrobacias. E os mamulengos são conhecidos por nomes distintos, de acordo com os Estados: Benedito, Cabo 70, Professor Tiridá, Quitéria, Simão e Mané Pacaru, em Pernambuco; João Redondo, no Rio Grande do Norte; Mané Gostoso, na Bahia; e Babau, na Paraíba.

Na rua do Amparo número 59, em Olinda, está situado o primeiro Museu do Mamulengo do Brasil e da América Latina: o Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá. Ali, uma biblioteca, um teatro com cinqüenta (50) lugares, e uma exposição com cerca de 1.000 bonecos estão à disposição do público. E, os funcionários do museu manipulam alguns bonecos, para que os visitantes conheçam sua história. Desse modo, o Museu do Mamulengo - Espaço Tiridá representa um museu vivo. Vale ressaltar que, nele, está exposta uma preciosa coleção datada do século XIX, advinda do Mamulengo Só-Riso (proveniente da Zona da Mata de Pernambuco). O grupo doou aquela coleção à Fundação Joaquim Nabuco que, por sua vez, repassou-a ao Museu do Mamulengo. O acervo deste museu já foi exposto em todo o país e na Europa.

Vários teatros de mamulengos podem ser encontrados no Estado de Pernambuco: o Mamulengo Só-Riso, o Mamulengo Alegre e o Mamulengo Lima Condessa, em Olinda; o Mamulengo Dengoso na Campina do Barreto, em Recife; o Presépio Nova Geração e A Invenção Brasileira, em Carpina; o Mamulengo Boca de Babau no Cabo de Santo Agostinho; o Mamulengo Riso da Cidade e o Mamulengo Alegria do Povo, em Glória de Goitá.

Alguns artesãos renomados são os seguintes: Pedro Rosa (em Lagoa do Carro); Maximiano (em Caruaru); Luiz da Serra (em Vitória de Santo Antão); João Nasário (em Pombos); Mane da Cruz (em Cruz de Rebouças); Salustiano e Pedrinho Soares (em Olinda); Saúba (em Carpina); e Samuel (em Feira Nova). Dois excelentes mestres - já falecidos – não podem deixar de ser lembrados. São eles: Sólon (em Carpina) e Nilson de Moura (em Olinda).

Da mesma maneira que o presépio, o pastoril, o bumba-meu-boi e o fandango, o teatro popular de mamulengos – formatado originalmente como teatro de rua - faz parte do patrimônio artístico e cultural do país. As suas apresentações, porém, não dependem mais do improviso para nortear ou dar consistência às histórias. A despeito das interações com a platéia, os mamulengueiros já partem de roteiros prévios bem definidos e de representações cênicas estudadas e sofisticadas. E, mesmo havendo muita interação, o rumo das tramas não é alterado.

O teatro de mamulengos, apesar das inúmeras mudanças pelas quais tem passado através dos anos, chega ao século XXI com sua linguagem simples, suas situações cômicas e satíricas, brincadeiras, discussões e confusões. Esse teatro popular continua atraindo pessoas das mais distintas idades e classes sociais, em todos os lugares do mundo, porque conservou suas características mais relevantes: a presença do lúdico, do bom humor, e a participação interativa. Tais elementos que representam seu sustentáculo são, em verdade, atemporais.

Fontes consultadas:

AMORIM, Maria Alice. Cultura viva. In: Continente, a. 4, n. 43, Recife, 2006.

________. Folclore: o pensar, sentir e agir do povo. Continente, a. 2, n. 24, Recife, 2004.

ARTE e cultura: mamulengo. Disponível em:http://www.pe-az.com.br/arte cultura/mamulengo.htm Acesso em 28 jun. 2006.

BENJAMIN, Roberto. Folguedos e danças de Pernambuco. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do Recife, 1989.

BORBA FILHO, Hermilo. Fisionomia e espírito do mamulengo: o teatro popular do Nordeste. São Paulo: Companhia Editora Nacional; Edusp, 1966. (Brasiliana, v. 332)

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Melhoramentos; [Brasília]: Instituto Nacional do Livro, 1979.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 9a. ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 1954.

FOTOS do Museu do Mamulengo – Espaço Tiridá. Disponível em:http://www.pousadapeter.com.br/indexfotos_museu_mamulengo_olinda_espaco_tirida.htm Acesso em 17 jul. 2006.

HORTA, Carlos Felipe de Melo Marques (Org.). O grande livro do folclore. Belo Horizonte: Editora Leitura, 2000.

MAMULENGO. Disponível em:http://www.fundaj.gov.br/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=309&textCode=862&date=currentDate Acesso em 12 jul. 2006.
MAMULENGO. Disponível em:http://www.fundaj.gov.br/docs/pe/pe0015.html Acesso em 28 jun. 2006.

MARIONNETES en territoire Brésilien. França: Ancieux S. A. Charlevitte-Mézières, Institut International de la Marionnette, set. 1994.

PERNAMBUCO, Governo do Estado. Espetáculos populares de Pernambuco. Recife: CEPE, 1998.

REIS, João Santiago dos. Folclore. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 1983. p. 7-8. (mimeografado)

RIBEIRO, José. Brasil no folclore. Rio de Janeiro: Editora Aurora, 1970.

VILA NOVA, Sebastião. Arte, cultura e sociedade. Recife: Nordestal Editora, Coleção Cordel, n. 5, ago, 1991.

CIRANDA

2009-05-20T16:24:00.002-03:00

CIRANDA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Distinta da conhecida dança de roda infantil - ó ciranda, ó cirandinha, vamos todos cirandar... - a ciranda, ora tratada, diz respeito a uma dança de roda de homens e mulheres adultos, onde as crianças podem também participar. Tudo leva a crer que essa dança originou-se em Portugal e estava relacionada à alfaia. O padre Jaime Diniz, um pioneiro no estudo do tema, ressalta que, etimologicamente, a palavra ciranda vem do vocábulo zaranda - um instrumento de peneirar farinha existente na Espanha - e que, por outro lado, esse vocábulo se originou da palavra árabe çarand, cujo significado é o mesmo de zaranda.

A ciranda surgiu no Litoral Norte de Pernambuco (nos municípios de Goiana, Paulista e Igarassu) e na Zona da Mata Norte do Estado (Tracunhaém, Timbaúba e Nazaré da Mata), mas a procura pela dança só aumentou durante as décadas de 1950 a 1970. Antes disso, os trabalhadores rurais, os pescadores e os biscaiteiros preferiam dançar o coco.

As pessoas costumam dançar ciranda à noite, em locais a céu aberto - uma praia, um jardim público ou um quintal - geralmente, nos finais de semana (às sextas-feiras, sábados e domingos). Às vezes, entre os instrumentos musicais empregados, encontram-se ainda a cuíca, o pandeiro, a sanfona, o saxofone, a clarineta e o trombone. E os versos ou quadras das músicas são compostos por frases bastante curtas.

Para iniciar a ciranda as pessoas dão as mãos, começam a dançar - seguindo a marcação imposta pelas fortes batidas do bombo ou do zabumba - e, após algum tempo, fecham a roda. A coreografia da ciranda é bem simples: coloca-se o pé esquerdo em direção ao centro e, fazendo-se uma pequena genuflexão com a perna direita, marca-se o primeiro tempo do compasso. Em seguida, é preciso dar quatro passos para a direita, girando sempre no sentido anti-horário. A onda, o sacudidinho e o machucadinho são os três passos mais conhecidos dessa dança.

A presença de um mestre cirandeiro é muito importante. Comandando a ciranda, ele pode cantar músicas de sua autoria, de autoria de outros mestres, pode cantar composições improvisadas na hora e, até mesmo, adaptar para o ritmo da ciranda certas canções comerciais de domínio público. Tudo se passa como se o mestre fosse a alma da ciranda. Depois que ele canta a estrofe-refrão, os participantes a repetem; e, quando ele canta a segunda estrofe, todos a repetem também. O mestre leva um apito pendurado no pescoço (às vezes, ainda um lenço) e um maracá na mão.

A dança costuma ser interrompida para que as pessoas possam descansar. No entanto, quando o mestre apita, todos voltam à ciranda. Cabe salientar que, após o início da dança, não há obstáculo para entrar na roda: basta soltar as mãos de um par de cirandeiros (sem a preocupação de estar separando os casais) dar a mão a eles e seguir dançando. A roda cresce na medida em que entram novos participantes. Porém, quando ela fica muito grande, é subdividida em dois círculos menores. Por sua vez, quem se sentir cansado, pode sair da roda no momento que desejar.

Em Itamaracá, durante o verão de 1971, a compositora Teca Calazans descobriu o talento de Maria Madalena Correia do Nascimento - apelidada Lia de Itamaracá - a cirandeira mais conhecida no Estado de Pernambuco. A afinidade entre as duas foi tamanha que logo surgiu uma parceria: juntas, elas resgataram canções de domínio público e elaboraram novas composições.

Maria Madalena Correia do Nascimento nasceu em 1944, no seio de uma família humilde. Seus pais tiveram vinte e três filhos, mas só ela se dedicou à música, começando a cantar ciranda aos doze anos de idade. No tocante ao fato, ela declarou:

Não puxei a ninguém: foi dom de Deus e graça de Iemanjá.

Depois de vinte e um anos compondo e animando cirandas, só em 1977 Lia conseguiu gravar o primeiro disco - o LP A Rainha da Ciranda. Em 1998, ao participar do Festival Abril Pro Rock, realizado entre Olinda e Recife, ela se tornou mais conhecida. O segundo trabalho - o CD Eu Sou Lia - saiu no ano 2000. Foi lançado pela Ciranda Records e re-editado pela Rob Digital. A fama de Lia se espalhou muito além dos limites de Itamaracá, quando Antônio Baracho compôs uma música em sua homenagem, que se tornaria a mais divulgada de todas as cirandas. Eis a sua letra:

Eu estava
Na beira da praia
Ouvindo as pancadas
Das águas do mar (Bis)

Esta ciranda
Quem me deu foi Lia
Que mora na ilha
De Itamaracá. (Bis)

A compositora Teca Calazans, por outro lado, utilizou um famoso refrão que havia, adicionou-lhe o segundo verso da música de Antônio Baracho e lançou uma outra música de ciranda de grande sucesso. Sua letra é a seguinte:

Oh! Cirandeiro
Cirandeiro, oh!
A pedra do teu anel
brilha mais do que o sol. (Bis)

Esta ciranda quem me deu foi Lia
que mora na ilha de Itamaracá. (Bis)

Em 2001, Lia de Itamaracá fez várias apresentações em Paris, onde foi redistribuído o CD Eu Sou Lia. Vale registrar que esta ciranda foi gravada, posteriormente, por Paulinho da Viola. A letra da música é apresentada a seguir:

Eu sou Lia da beira do mar
Morena queimada do sal e do sol
Da Ilha de Itamaracá
Quem conhece a Ilha de Itamaracá
Nas noites de lia (sic)
Prateando o mar
Eu me chamo Lia
e vivo por lá
Cirandando a vida na beira do mar
Cirandando a vida na beira do mar
Vejo o firmamento, vejo o mar sem fim
E a natureza ao redor de mim
Me criei cantando
Entre o céu e o mar
Nas praias da Ilha de Itamaracá
Nas praias da Ilha de Itamaracá

Devido à sua voz marcante, Lia foi chamada diva da música negra pelo jornal The New York Times. O jornal francês Le Parisien comparou sua voz à da cabo-verdiana Cesária Évora; e, no Brasil, críticos de música ressaltaram que sua voz era semelhante à de Clementina de Jesus. Apesar da fama que possui, a cirandeira afirma nunca ter recebido dinheiro pelas gravações e/ou apresentações que já fez. Como estas eram poucas, confessa que aceitava ser remunerada mediante caixas de cerveja. Diz, ainda, que sobrevive graças ao trabalho que tem como merendeira, em uma escola pública.

A ciranda, inicialmente uma dança de trabalhadores rurais, biscaiteiros e pescadores, se transformou, com o passar do tempo, em um divertimento de quase todas as camadas sociais. Vários festivais têm sido promovidos pela Empresa Metropolitana de Turismo, e até músicos de formação erudita compuseram partituras de ciranda. Por sua vez, as empresas Rozenblit, RCA, Philips, Odeon, Continental, Victor, CBS, Cactus, Som Livre, entre outras, se encarregaram de gravar as músicas de ciranda.

Para facilitar o acesso dos turistas, a Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) passou a contratar mestres cirandeiros, para cantar e comandar as cirandas em vários pontos importantes do Recife, a exemplo do Pátio de São Pedro, da Praça do Terminal da Praia de Boa Viagem, do Pátio do Sítio da Trindade e da Casa da Cultura. Nessas apresentações, onde a participação popular é muito grande, a EMPETUR disponibiliza microfones para os mestres, assim como caixas de som, para que todos possam ouvir bem as músicas de ciranda.

A seguir, registra-se uma ciranda que foi composta por Antônio Néri e gravada, em 1975, na cidade do Recife.

Menina eu sou
Tiririca na ladeira
Tenho a folha cortadeira
E um espinho pra furar. (Bis)

A letra A
É a letra do meu nome
Mulher feia só come
Minha bóia se roubar. (Bis)

Vários mestres cirandeiros, originários da zona canavieira, se destacaram no cenário pernambucano. Entre outros, estão: Antônio Baracho, Zé dos Passos, Manuel Salustiano, José Barbosa da Silva, Siba Veloso, João Limoeiro, André Rio, Evaldo Gouveia e Ciriano. Muitos desses compositores participam, inclusive, de outras danças e espetáculos folclóricos nordestinos, tais como o coco de roda, o maracatu rural e o cavalo-marinho.

Fontes consultadas:

A Lia da ciranda. Disponível em: Acesso em: 4 out. 2007.

BENJAMIN, Roberto. Folguedos e danças de Pernambuco. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1989. (Coleção Recife, LV)

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 1954.

CIRANDA - ritmos da cultura de Pernambuco. Disponível em: Acesso em 22 set. 2007.

DINIZ, Padre Jaime. Ciranda. In: Folclore. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, Governo de Pernambuco, 1975. p. 46.

EU sou Lia. Disponível em: Acesso em: 4 out. 2007.

FALCÃO, Aluízio. Lia de Itamaracá: a estrela das cirandas brilha em disco raro. Disponível em: Acesso em: 21 nov. 2007.

GIFFONI, Maria Amália Correia. Danças miúdas do folclore paulista. São Paulo: Nobel, 1972.

LIA de Itamaracá. Disponível em: Acesso em 4 out. 2007.

LIA de Itamaracá. Disponível em:http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=308&textCode=4940&date=currentDate Acesso em 13 nov. 2007.

LIA de Itamaracá. Disponível em: Acesso em: 21 nov. 2007.

NASCIMENTO, Mariana Cunha Mesquita do. Família Salustiano: três gerações de artistas populares recriando os folguedos da Zona da Mata. Recife: Prêmio Katarina Real de Cultura Popular, 2000.

PELLEGRINI FILHO, Américo. Danças folclóricas. São Paulo: 2º. Encontro com o Folclore; Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Mackenzie, 1999.

RABELLO, Evandro. Ciranda. In: Antologia pernambucana de folclore. Recife: Editora Massangana, 1988. p. 55-61.

VAINSENCHER, Semira Adler; LOSSIO, Rúbia. A dança do coco. Recife: Centro de Estudos Folclóricos Mário Souto Maior, Fundação Joaquim Nabuco, n. 304, ago. 2005. (Série Folclore)

SOUTO MAIOR, Mário; VALENTE, Waldemar (Orgs.). Antologia pernambucana do folclore. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1988.

PRESÉPIO

2009-05-20T16:18:00.001-03:00

PRESÉPIO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Algumas tradições natalinas, tais como a árvore de Natal, o presépio, a lapinha ou pastoril ainda estão bem conservados, em particular no Nordeste do Brasil.

O presépio, de acordo com Câmara Cascudo, é a cena de adoração ao Menino Jesus na manjedoura de Belém. Em torno de Jesus estão Nossa Senhora, São José, alguns pastores e animais. Depois do dia 6 de janeiro, é que aparecem os três reis Magos – Baltazar, Gaspar e Belchior. Baltazar, rei da Etiópia, traz o incenso aromático, símbolo da divindade de Cristo; Gaspar, o rei de Tarso, traz a mirra, significando que Cristo é Deus e homem e que, como homem, irá morrer; e Belchior, rei da Arábia e da Núbia, é o portador do ouro, que simboliza o poder.

Cabe registrar que a palavra presépio advém de praesepe ou presepium que, em latim, significa estábulo, curral, ou seja, a representação do estábulo de Belém. O presépio representa um legítimo auto natalino, estando relacionado, intimamente, à história do nascimento de Jesus.

Até hoje, não se pode afirmar, com toda a certeza, a data em que Jesus nasceu e morreu. Presume-se que tenha sido no mês de nisã que, no calendário judaico, encontra-se entre os meses de março e abril, período onde os judeus celebram a sua libertação da escravidão do Egito, bem como a longa sobrevivência no deserto. Sabe-se que o dia do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, foi estipulado pelo abade, teólogo, matemático e astrólogo Dionísio (500 – 560 d.C.).

Os rituais religiosos, como o culto à Virgem Maria, adquiriram uma força maior no século IV d. C., inspirados nas deusas virgens pagãs greco-romanas, que eram adoradas em florestas, rios e grutas. Segundo a lenda budista da Natividade, por exemplo, a jovem Rainha Maya também era virgem, e carregou o Buda em seu ventre durante dez meses lunares.

Atribui-se a São Francisco de Assis, por volta do ano 1223, a idéia de montar o primeiro presépio, em uma gruta de Gréccio, na Itália. Ao representá-lo, ele colocou os bois, a vaca, o burro, os três Reis Magos com seus camelos e alguns pastores. A presença dos animais, na cena da Natividade, seria justificada pelo fato de os mesmos representarem, na mitologia egípcia, os animais simbólicos dos irmãos rivais Seth e Osíris. Neste sentido, sua inclusão no presépio dar-se-ia, principalmente, para reconciliar os opostos, segundo a concepção de Jesus Cristo: Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos (Mateus 5:44).

Em Lisboa, cabe salientar, o primeiro presépio de que se tem registro foi armado em 1391, pelas freiras do Salvador. Na Região Nordeste, por sua vez, os estudiosos atribuem ao franciscano Frei Gaspar de Santo Agostinho, no século XVII, a introdução do primeiro presépio na cidade de Olinda. Somente por volta do século XVI, ou seja, três séculos depois de ter sido criada a simbologia do presépio, é que a dramatização da Natividade teve o seu início.

Acredita-se que a ênfase na virgindade de Maria levou os jesuítas a criarem versos, para os presépios, a fim de que os índios catequizados pudessem entender o referido mistério. Em um desses versos, há um diálogo entre caboclos e índios e, no final, os últimos explicam como ocorreu aquele milagre.

Pastores – Quem são vocês?
Índios – Caboclinhos de aldeia.
Pastores – Aonde vão?
Índios – Vamos a Belém.
Pastores – A ver o que?
Índios – Jesus nosso bem.

Passa o sol pela vidraça
Já passou sem tocar nela
Assim foi a Virgem Pura
Levou Luz ficou donzela.

Existe a tradição de se queimar os presépios no dia 6 de janeiro, para não correrem o risco de ser profanados. Na Região Sul do país, nesse mesmo dia, os presépios são jogados em rios ou riachos. É possível se perceber, desse modo, o respeito que os homens ainda possuem ao fogo e à água - elementos da natureza que os vêm desafiando e fascinando desde os primórdios da civilização - e que impediriam, segundo a crença, a profanação do sagrado.

As lapinhas (ou pastoris), do final do século XVIII até o princípio do século XX, exibiam-se diante dos presépios, em igrejas ou residências particulares, divididas pelos cordões encarnado e azul.

Os primeiros presépios difundidos pelos franciscanos e dominicanos foram elaborados em terracota ou madeira. Mas, encontram-se presépios feitos com os seguintes tipos de materiais: porcelana, barro, resina, madeira, bambu, palha de milho, vidro, esponja, fibras e outros. No Estado de Pernambuco, em especial nos pólos artesanais de Caruaru, Olinda, Tracunhaém e Petrolina, os presépios são feitos em barro e colocados no forno para queimar. Alguns deles são pintados depois.

Na cidade do Recife, ficou bastante conhecido o Presépio dos Irmãos Valença (João e Raul), quando eles reconstituíram todo o espetáculo que, pela primeira vez, fora encenado por seu avô - João Bernardo do Rêgo Valença - no ano de 1865, tempo da guerra do Paraguai. O pai daqueles músicos continuou a tradição e encenou o presépio durante muitos anos. Os irmãos Valença, por sua vez, acompanhados por seus familiares (filhos, sobrinhos, primos) encenaram o elenco dramático do presépio em algumas casas de espetáculo do Estado, a exemplo do Teatro Santa Isabel, do Teatro da Capunga e do Teatro do Barro. De 1928 a 1952, o presépio foi apresentado duas vezes no Sítio da Trindade, e uma outra vez no Canal 6.

Existem vários compositores de músicas e de letras para presépios, em Pernambuco, a exemplo do maestro José de Souza e do diretor de teatro Pedro Baptista de Santa Rosa. Vale salientar que algumas das músicas dos presépios foram feitas através de arranjos elaboradas com trechos de óperas e operetas, tais como o Guarani e Sinos de Corneville.

Na Idade Média, afirmava-se que Jesus havia nascido em uma lapa, uma espécie de gruta ou caverna, ou a morada dos primeiros homens. Por essa razão, foram criadas as lapinhas. Estas, que eram populares no país, segundo Câmara Cascudo, perderam a religiosidade de outrora, passando a incluir danças modernas e cantos estranhos ao auto. Hoje, ressalta o folclorista, os termos lapinha (ou pastoril) e presépio são considerados como sinônimos.

Fontes consultadas:

BENJAMIN, Roberto. Pequeno dicionário do Natal. Recife: Sociedade Pró-Cultura, 1999.

BRITO, Ronaldo Correia de. Os vários motivos pagãos na cena do presépio. Suplemento Cultural, D. O. PE, Recife, ano 15, p.3-4, dez. 2000.

CÂMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações. 1998.

FERREIRA, Ascenso. Presépios e pastoris. Arquivos, Recife, ano 2, n. 1-2, dez. 1943.

GUTEMBERG, Luiz. Auto da lapinha mágica. Cultura, Brasília, DF, ano 3, n. 11, p.4-18, out./dez. 1973.

MELQUÌADES, José. A história do presépio e a natividade. Revista da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Natal, v. 39, n.27, p.110-115, 1998.

SILVA, Leny de Amorim (Org.). Em louvor do Natal. Recife: Academia Pernambucana de Música. 1992/1993.

VALENTE, Waldemar. O presépio dos Valença. Recife: Centro de Estudos Folclóricos/Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 1979. (Série Folclore, n. 79).

________. Pastoris do Recife antigo e outros ensaios. Organização e apresentação de Mário Souto Maior. Recife: 20-20 Comunicação e Editora, 1995.

PRAÇA MACIEL PINHEIRO

2009-05-20T16:12:00.001-03:00

PRAÇA MACIEL PINHEIRO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Antes de discorrer sobre a Praça Maciel Pinheiro, faz-se necessário conhecer um pouco da vida do homenageado. Luís Ferreira Maciel Pinheiro nasceu na Paraíba, no dia 11 de dezembro de 1839, filho do português Braz Ferreira Maciel Pinheiro e de Margarida Maciel Pinheiro.

O paraibano de nascimento, contudo, vem morar no Recife e, em 1860, ingressa na Faculdade de Direito. Ali, convive com Castro Alves, Fagundes Varela, Martins Júnior, Tobias Barreto. Do primeiro deles, torna-se um grande amigo. Durante o curso de Direito, ele dá início à sua vida como jornalista. Neste sentido vale registrar um incidente: o jovem aspirante a bacharel em Direito - adepto de idéias liberais e republicanas, e radicalmente favorável ao abolicionismo - escreve um artigo insuflado contra o Professor Tiago de Loureiro, no dia 28 de novembro de 1864, recebendo como pena, por conta disso, três meses de prisão.

Maciel Pinheiro escreve também um artigo vibrante sobre a questão do voluntariado na guerra do Paraguai. E ele próprio se alista, como voluntário, partindo para lutar nessa guerra. Castro Alves homenageia-lhe com o poema Peregrino audaz. Durante tal estada, no entanto, Maciel contrai malária nos campos de batalha e, apesar de todo o patriotismo e coragem, a sua saúde fica por demais abalada e ele retorna a Pernambuco. Entretanto, continua participando da vida pública e política do Estado.

De volta ao Recife, finaliza o curso de Direito, casa-se com Isabel de Castro, e inicia a vida profissional, como promotor, no Rio Grande do Sul. Em decorrência da falta de adaptação às baixas temperaturas do Sul, Maciel Pinheiro volta para o Nordeste. No que diz respeito à sua trajetória profissional pode-se dizer que ele exerceu os seguintes cargos: juiz substituto, no Recife; juiz de Direito em Taquaritinga e Timbaúba (Pernambuco), juiz de Direito no Ceará e no Pará.

Em 1880, morre a sua esposa, deixando-lhe os três filhos pequenos: Tomaz, João e Luís. Ocupa-se, então, com o jornalismo. Só a partir de 1884, contudo, Maciel decide se dedicar, de corpo e alma, à redação de artigos para o Jornal do Recife e A Tribuna, através dos quais defende os ideais abolicionistas de liberdade e igualdade. Nesse segundo jornal, inclusive, no dia 13 de maio de 1888, é possível apreciar matérias valiosas assinadas por Maciel Pinheiro, Joaquim Nabuco e José Mariano.

Maciel Pinheiro é eleito para ocupar a cadeira número 22 da Academia Pernambucana de Letras. Participa da direção do jornal A Província e, com José Mariano, cria o jornal O Norte, dando continuidade à luta em prol do abolicionismo e dos direitos humanos. No prefácio de seu trabalho - Espumas flutuantes -, Castro Alves enaltece o amigo com as seguintes palavras:

Maciel Pinheiro é um destes moços que simbolizam o entusiasmo e a coragem, a inteligência e o talento nas academias.

Devido à malária adquirida durante a guerra do Paraguai, e aos problemas decorrentes dessa enfermidade, Maciel Pinheiro não consegue mais resistir: falece no dia 9 de novembro de 1899, faltando apenas seis para vivenciar a tão sonhada Proclamação da República. O abolicionista Joaquim Nabuco, grande admirador do notável guerreiro, sobre ele escreve as seguintes palavras:

Em toda a imprensa, não há ninguém cuja pena corte como uma espada afiada, como a dele; não há outro que seja ao mesmo tempo o escritor ardente, o magistrado inflexível e o soldado patriota que ele é. Em Maciel Pinheiro, o jornalista é o homem.

Findo um resumo da vida de Luís Ferreira Maciel Pinheiro, agora é a vez de se falar um pouco sobre a praça que leva o seu nome. A atual Praça Maciel Pinheiro foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1876, no coração do bairro da Boa Vista, em comemoração à vitória das tropas brasileiras na guerra do Paraguai (1964 -1870). Da Praça, ou em direção à mesma, começam e/ou finalizam as seguintes ruas: Hospício, Imperatriz Theresa Christina, Matriz, Aragão, Conceição e Manuel Borba.

Na ocasião de sua inauguração, a Praça apresentava um grande chafariz, bonitos lampiões antigos que iluminavam todo o ambiente, muitos bancos de madeira, e o seu jardim era todo cercado por grades de ferro. Inicialmente, possuiu vários nomes: Moscoso, Largo do Aterro ou da Matriz, Boa Vista e conde d'Eu. Nesse logradouro público, porém, foram feitas algumas modificações. Em primeiro lugar, o seu chafariz não mais existe: em seu lugar, é instalada uma fonte. Por sua vez, as grades originais são retiradas e outras, posteriormente, vêm ocupar o seu lugar. Por fim, somente muitos anos depois a Praça vem se chamar Maciel Pinheiro, em homenagem ao talentoso jornalista e abolicionista.

Apesar de pequena, tal logradouro possui um precioso troféu: sua bela fonte de pedra contendo leões, máscaras, ninfas e uma índia. Descrevendo a fonte mais detalhadamente é possível dizer que, de sua base, foi construído um tanque redondo. Em cima dele, quatro imponentes leões jazem sentados olhando os transeuntes - como que guardando, serenos, os pontos cardeais. Sobre as cabeças desses animais é erguida a primeira bacia d'água circular da fonte. Do centro dessa bacia, em pé, podem ser apreciadas quatro ninfas seminuas, bem semelhantes à Vênus de Milo. Um pouco acima de suas cabeças, brotando da coluna central, jaz a segunda bacia circular da fonte. A coluna detalhada se eleva mais um pouco e eis que surge a terceira bacia, a menor de todas. Em cima dela, observam-se três máscaras de pedra, esculpidas sobre a coluna central, de cujas bocas abertas emanam as águas que alimentam o tanque redondo, após escorrer pelas três bacias. No topo da fonte, finalmente, representando a população nativa do País, surge uma índia monumental, munida de arco e flecha, como que reinando, absoluta, com o seu corpo voltado para a Igreja-Matriz da Boa Vista e a rua Imperatriz Theresa Christina.

Antes da II Guerra Mundial, em decorrência do anti-semitismo e das graves perseguições contra os judeus, ocorre uma grande migração para Pernambuco, principalmente por parte da população judaico-européia. Essas famílias se instalam, de início, no bairro da Boa Vista.

Por sua condição geográfica, a Praça Maciel Pinheiro se torna o reduto da colônia judaica do Estado, representando o principal fórum de encontros e debates tanto por parte dos imigrantes, quanto ainda dos pernambucanos residentes em seus arredores. Além do português, o que mais se ouvia ali era o iídiche, língua falada pelos judeus askenazim - aqueles provenientes da Europa Oriental. E, nos bancos da Praça, discutiam-se as últimas novas relativas à política, ao comércio, às artes, à literatura, e outros assuntos. A população não-judia e menos escolarizada, residente no Recife, devido à falta de conhecimento, costumava referir-se àqueles judeus como os russos.

Inclusive, caberia salientar o seguinte: no último andar de um prédio, que se localiza na esquina da Travessa do Veras com a Praça Maciel Pinheiro, viveu Clarice Lispector (1925 -1977), uma das mais importantes escritoras do século XX, e aquela que possui o maior número de obras traduzidas. Apesar de ter nascido na Ucrânia, ela veio com os seus pais para o Brasil, aos dois meses de idade, fugindo do anti-semitismo. Clarice Lispector residiu a maior parte da sua vida, entre o Recife e Maceió e fez questão de naturalizar-se brasileira.

Entre os anos 1940 e 1980, o comércio da Praça Maciel Pinheiro era, em sua essência, representado por judeus: Avrum Ishie Vainer - miudezas; Israel Fainbaum, Germano Vainsencher, Benjamin Berenstein, Adolfo Cornistean, Maurício Gandelsman, Maurício Schver, movelaria; Sônia Charifker - confecções; Nathan e Frieda Pinkovsky - miudezas e confecções; Júlio Guendler - confecções; Fany Genes e Elisa Moreinos - brinquedos.

Na atualidade, poucos sobrados antigos - os de números 341, 354, 363, 369 e 387 -, estão preservados. Na Praça surgiram bancos - o Banco Brasileiro de Descontos (BRADESCO) -, um escritório da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), casas lotéricas, bares, e outros.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

KAUFMAN, Tânia Neumann. Passos perdidos, história recuperada: a presença judaica em Pernambuco. Recife: Edição do Autor, 2000.

SILVA, Jorge Fernandes da. Vidas que não morrem. Recife: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 1982.

ZISMAN, Meraldo. Jacob da balalaica. Recife: Bagaço, 1998.

PRAÇA JOAQUIM NABUCO

2009-05-20T15:45:00.002-03:00

PRAÇA JOAQUIM NABUCO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A pequena e triangular Praça Joaquim Nabuco, situada no bairro de Santo Antônio, recebeu esse nome em 1915, como uma das homenagens ao grande abolicionista brasileiro Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Antes, porém, o logradouro teve várias denominações: Praça Major Codeceira, Praça da Concórdia, e Largo da Concórdia.

Em um passado mais remoto, as águas do rio Capibaribe vinham até aquela Praça, alcançando a rua Nova e a rua das Flores, sendo o local chamado Porto das Canoas. A Praça Joaquim Nabuco fica bem próxima à Ponte Duarte Coelho e, dali tem início várias ruas: das Flores, Frei Caneca, Floriano Peixoto e da Concórdia. Esta última representa um dos pontos comerciais mais importantes do Recife.

Naquele logradouro público, funcionou a Confeitaria Glória – empreendimento onde foi assassinado João Pessoa, o Governador da Paraíba, no dia 26 de junho de 1930 - e as sorveterias Botiginha e Gemba – esta última pertencente a um japonês e destruída durante a Segunda Guerra Mundial. No centro da Praça, mais recentemente, existiu o prédio da Escola Modelo, que foi demolido em 1911. Havia, também, o Cinema Moderno, onde hoje se encontra uma loja comercial. Tal Cinema começou a funcionar como um teatro, tendo sido inaugurado no dia 15 de maio de 1913, com as óperas Cavalaria Rusticana e Os Palhaços.

Sabe-se que, na Praça Joaquim Nabuco, teve inclusive sua origem o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. O Instituto foi fundado no dia 28 de janeiro de 1862, em uma das dependências do convento do Carmo; passou, posteriormente, para a Biblioteca provincial do Mosteiro de São Francisco; e, depois, para um prédio na atual Praça Joaquim Nabuco. Dali, ele seguiu para o Ginásio Pernambucano, e mudou-se, definitivamente, para a casa de número 130 da rua do Hospício.
o centro da Praça, cabe ressaltar, está exposta uma estátua de bronze do abolicionista, apresentando sua mão direita levantada, como se estivesse discursando. O monumento foi esculpido pelo artista João Bereta de Carrara e inaugurado em 1915, em comemoração à extinção das Leis do Ventre Livre e dos Sexagenários. Próximo àquele monumento, há duas outras estátuas. A primeira, a Glória, uma mulher que coloca uma coroa de louros aos pés do abolicionista; e, a segunda, a de um escravo com os grilhões rompidos. No grande pedestal das estátuas, encontram-se gravadas as seguintes palavras:

A / Joaquim Nabuco / o / Povo Pernambucano.

Por fim, vale registrar que, na Praça Joaquim Nabuco, esquina com a rua da Concórdia, encontra-se o antigo restaurante Leite, um dos mais tradicionais da cidade do Recife. Neste restaurante, em mármore, há um registro à vitória daqueles que lutaram contra a escravidão, podendo-se ler as seguintes palavras:

13 de Maio de 1888. Homenagem do Insto. Pernambucano
aos Libertadores da Raça Escrava no Brasil. 13 de Maio
de 1905.

Fontes consultadas:

BRAGA, João. Trilhas do Recife: guia turístico, histórico e cultural. Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 2000.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977 .

PRAÇA DO ENTRONCAMENTO

2009-05-20T15:39:00.001-03:00

PRAÇA DO ENTRONCAMENTO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Tempos atrás, a atual Praça do Entroncamento representava a interseção de vias férreas (as maxambombas) - a do Arraial, a da Várzea e a de Dois Irmãos. A denominação Entroncamento foi colocada pela população recifense, da mesma forma que se colocou o nome no bairro da Encruzilhada.

Em seu centro, foi projetada um fonte de ferro, em estilo neoclássico, apresentando uma coluna esguia, com folhas e flores, e uma mulher e gárgulas, mais no alto, de onde escoa água.

A Praça foi inaugurada na gestão do Prefeito Antônio Correia de Góis, com o nome oficial de Praça Correia de Araújo, uma homenagem a um governador que Pernambuco teve em 1896. Há uma inscrição, na base da fonte, com os seguintes dizeres:

Inaugurada em 19 de outubro de 1925.
Prefeito Antônio de Góis.

Ao redor da fonte, pode ser apreciado um círculo de palmeiras.

A Praça do Entroncamento possui um grande número de mangueiras (Mangifera indica L.) que foram plantadas em 1924, por ocasião do governo de Sérgio Loreto. Nos últimos anos, o local foi revitalizado e, em seu interior, foi instalado um parque infantil.

Perto da Praça, fica o Palácio de São José dos Manguinhos, no bairro das Graças, que serviu de residência oficial, durante muitos anos, do falecido Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara, e, ao seu lado, está a Capela de São José dos Manguinhos.

Um pouco antes da Praça, encontra-se o tradicional Clube Português do Recife, fundado em 1934; e a Avenida Agamenon Magalhães. Antes desta avenida, fica o Colégio Ágnes Eriskine, que foi fundado por missionários presbiterianos e funciona desde 1904.

Em volta da Praça do Entroncamento, devido ao acelerado processo de urbanização, os grandes casarões de outrora foram transformados em estabelecimentos comerciais de vários tipos: bancos, farmácias de manipulação, livrarias, entre outros. E, no presente, o logradouro representa uma artéria importantíssima, por onde circula grande parte dos veículos que vêm do subúrbio para o centro do Recife.

Anualmente, no mês de dezembro, a Praça do Entroncamento é iluminada por milhares de lâmpadas de Natal, que são colocadas em volta das árvores e plantas, do parque e dos postes. À noite, em especial, esse logradouro público se transforma em um magnífico cartão postal.

Fontes consultadas:

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

PRAÇA DE CASA FORTE

2009-05-20T15:29:00.001-03:00

PRAÇA DE CASA FORTE

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A expressão Casa Forte é proveniente do conflito ocorrido em 17 de agosto de 1645, entre pernambucanos e holandeses. Casa Forte era o nome do histórico engenho pertencente à Ana Paes, uma senhora avançada em relação à sociedade do século XVII, que se notabilizou pela liberdade de pensamento e coragem pessoal. E o referido engenho foi um dos últimos redutos da resistência flamenga, por ocasião da Insurreição Pernambucana.

Naquela época, o exército holandês, comandado por H. van Hauss, é derrotado nas Batalhas das Tabocas, em Vitória de Santo Antão. As patrulhas holandesas vêm para Casa Forte, então, com o objetivo de ali fazerem a sua trincheira. Porém, as senhoras chefes revolucionárias reagem. Entre elas, se encontravam as seguintes: Ana Bezerra, Isabel de Góis e Maria Luíza de Oliveira. Cercados, portanto, pelo exército pernambucano - comandado pelo sargento-mor Antônio Dias Cardoso -, os invasores fogem para o Forte de Cinco Pontas.

Na frente da igreja do Sagrado Coração - antiga residência de Ana Paes -, na atual Praça de Casa Forte, encontra-se uma placa que registra o resultado daquele histórico encontro:

Neste local, denominado outrora engenho de Anna Paes, a 17 de agosto de 1645, o exército pernambucano dirigido por VIEIRA, VIDAL, DIAS E CAMARÃO combateu uma coluna holandesa que havia aprisionado matronas pernambucanas e se fortalecido na casa de morada à direita da Igreja, resultando victoria para os libertadores com o aprisionamento completo dos inimigos. Memória do Inst. Arch. e Geogr. Pernambucano em 1918..

Em 1810, o Padre Roma (em verdade, José Inácio de Abreu e Lima) adquire e reforma a antiga residência de Ana Paes, a casa-grande do engenho Casa Forte. Menos de uma década depois, ou seja, em 1907, as irmãs francesas da Sagrada Família readquirem e reformam a casa, situada hoje no número 52, e nela instalam um colégio para moças (onde fica, hoje, o atual Colégio NAP - Sagrada Família). A igreja de Casa Forte estava completamente em ruínas em 1865.

A casa-grande do engenho passa a ser conhecida como Casa Forte, nome que é estendido a toda a propriedade, ao povoado e, posteriormente, ao futuro bairro. As casas do engenho, por sua vez, estão situadas em uma grande praça, chamada Campina de Casa Forte.

A Igreja de Casa Forte foi reformada e reconstruída somente em outubro de 1911. Na ocasião, foi consagrada também como Igreja-Matriz de Casa Forte, sob a invocação do Sagrado Coração de Jesus.

No ano de 1933, graças à intervenção do Prefeito Antônio de Góes, que revitaliza o pátio em frente à Igreja, a Praça vem se tornar uma das mais belas do Recife. Quatro anos depois, em 1937, o Prefeito Novaes Filho transforma esse logradouro em um espaço de lazer, colocando-o à disposição da população pernambucana.

O projeto da Praça de Casa Forte, mais ou menos como o logradouro hoje conhecido, foi idealizado pelo paisagista Roberto Burle Marx, em 1934, quando o mesmo exercia o cargo de Diretor de Parques e Jardins do Governo do Estado de Pernambuco. O projeto original, por sua vez, destinava-se a uma área equivalente a 14.148,47 m2.

Seus vários jardins inspirados em moldes franceses foram projetados para apresentar, como ponto focal, dois espelhos d'água retangulares e um central, todos contendo plantas aquáticas - em particular, atrações como a vitória-régia amazônica e a aninga-açu -, rodeados por passeios intercalados por vegetação.

No primeiro jardim da Praça foram plantadas várias espécies da flora nativa brasileira: a aninga, a sibipiruna e um magnífico conjunto de paus-reis, que margeavam a avenida 17 de Agosto. Encontrava-se, além do mais, algumas espécies arbóreas oriundas da mata atlântica, como o abricó de macaco e o pau mulato. Não faltaram, também, certas espécies exóticas advindas de outros continentes (Ásia e África), tais como o flamboyant, a cassia siamea felício e palmeiras diversas.

Ao conceber um espaço livre, público, inserido dentro da malha urbana, o projeto de Burle Marx - todo feito em bico de pena - ressaltava não apenas o aspecto paisagístico, criando cenários de rara beleza, mas ainda a questão ecológico-ambiental. Segundo a opinião de alguns especialistas, o logradouro se enquadra na categoria de 'praça de profundidade' em relação à igreja, que se situa ao fundo, pois seus elementos de composição estão distribuídos simetricamente em direção à fachada principal daquela construção.

Vale a pena registrar, além disso, que na Praça de Casa Forte residiram várias pessoas ilustres. Uma delas foi o líder político pernambucano Oswaldo Lima, que residiu na casa número 454. Ele teve uma grande influência no governo de Agamenon Magalhães, sendo chamado, inclusive, de Marechal da Vitória, por conta de sua grande liderança política. Na mesma casa residiu, também, um dos seus filhos - Oswaldo Lima Filho -, que foi deputado federal, por várias legislaturas, e ministro da agricultura no Governo João Goulart.

Na casa número 388, o Padre Donino da Costa Lima constrói uma casa para morar. Hoje, ela se constitui na residência paroquial. Por sua vez, em um pedaço de terreno cedido por Oswaldo Lima, seu irmão, e que fazia parte de sua residência, o Padre Donino ergue uma escola que vem a ter o seu nome. Neste tradicional estabelecimento de ensino de 1o. Grau lecionou, dos quinze anos até à sua morte, aos noventa anos de idade, a dedicada e competente professora Iracema da Costa Lima - mais conhecida como Ceminha -, irmã de Oswaldo e de Padre Donino. Ela residia na casa número 365.

E o conhecido professor Dácio Rabelo, que lecionou geografia a muitas gerações em Pernambuco, morou na casa número 426.

Na atualidade, a gastronomia, o esporte e o lazer andam juntos na Praça de Casa Forte. Pode-se nela observar um café bastante freqüentado pelos recifenses, com suas mesas e cadeiras dispostas na calçada, uma creperia (ao lado do Café), algumas lojas, uma casa de chá, um cartório, uma casa dedicada a ministrar cursos de inglês e espanhol, entre outros. Adultos e crianças circulam pelas calçadas e jardins. Por vezes, distraem-se alimentando os peixes existentes nos espelhos d'água. Chama a atenção, também, a presença de pessoas de diversas gerações, na Praça, de madrugada e ao entardecer, praticando caminhadas diárias ou utilizando as calçadas e os jardins para fazer os seus exercícios.

Mais recentemente, contudo, a Praça vem mudando o seu visual. Uma série de arranha-céus está sendo construída em seus arredores, o que dará lugar a uma verdadeira selva de pedra. Para tanto, foram arrancadas quase todas as árvores presentes e isto contribuiu para a devastação das áreas verdes. Somente algumas casas antigas conseguiram ser preservadas à frente dos edifícios, como "salões de festa". A Praça de Casa Forte, portanto, perde pouco a pouco a sua antiga caracterização.

Todos os anos, no mês de novembro, além disso, a paróquia da Matriz de Casa Forte realiza a Festa da Vitória-Régia. Antigamente, tratava-se de uma pequena festa de bairro, mas tal festividade adquiriu, no presente, uma outra dimensão: tornou-se um mega-espetáculo que já está incluído no programa turístico do Estado.

Faz-se necessária a preservação da praça de Casa Forte, para que a população pernambucana não perca o tão antigo, famoso e histórico logradouro público.

Fontes consultadas:

BRAGA, João. Trilhas do Recife: guia turístico, histórico e cultural. [Recife : s.n.], 2000. p. 156.

CASA Forte. Pesquisa escolar. Disponível em: http://www.fundaj.gov.br/docs/pe/pe0077.html Acesso em 11 nov. 2002.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE. Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental. Cadastro de parques, praças e refúgios da cidade do Recife. Recife, 2002.

PRAÇA DA REPÚBLICA

2009-05-20T12:03:00.001-03:00

PRAÇA DA REPÚBLICA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A Praça da República está situada no extremo norte da Ilha de Santo Antônio, no Recife, entre as margens do rio Capibaribe, e relativamente próxima à Praça da Independência. No século XVII, tratava-se de um espaço muito apreciado pelo Conde Maurício de Nassau que, nele, em 1642, construiu o Palácio de Friburgo, ou das Torres, onde mantinha um parque zôo-botânico.

No final do século XVIII, o referido Palácio é destruído e, a partir daí, o nome do logradouro muda diversas vezes. Primeiro é chamado de Campo do Palácio Velho; depois, troca-se para Campo do Erário, quando a tesouraria da Capitania de Pernambuco havia ocupado uma antiga dependência do Palácio das Torres. O nome se transforma em seguida em Campo da Honra, com a revolução de 1817. É importante registrar que, em 1821, no período em que o local se chamava Campo da Honra, foram nele enforcados os revolucionáros: Antônio Henrique Rabelo, padre Antônio Pereira de Albuquerque, Amaro Coutinho, Domingos Teotônio Jorge, José de Barros Lima (o Leão Coroado), José Peregrino Xavier de Carvalho e vigário Tenório.

Com a construção do novo Palácio do Governo, pelo Conde da Boa Vista, a praça é chamada de Largo do Palácio. Em 1859, depois da visita de Dom Pedro II a Pernambuco, o local é denominado Campo das Princesas. E, por fim, com a queda do império e a conseqüente mudança da forma de governo, o logradouro adquire o nome pelo qual ainda é chamado atualmente: Praça da República.

Essa praça possui oito estátuas de bronze, dispostas em duas grandes fileiras, que representam divindades clássicas da mitologia greco-romana: Ceres (deusa da fertilidade), Diana (deusa da caça), Flora (deusa das flores), Juno (rainha dos deuses e do Olimpo, protetora das mulheres e do casamento), Minerva (deusa das artes e ciências), Niobe, Vesta e Têmis (deusa da justiça). Os postes de iluminação, por sua vez, são esculturas de ferro, bem trabalhadas, e que apresentam as três Graças, filhas de Vênus: Tália, a verdejante; Agláia, o esplendor; e Eufrosina, a alegria. Alguns anjos se encontram na base desses postes, de onde é possível ler três frases escritas em latim que, traduzidas, dizem o seguinte:

Diante dos homens o longo amor testemunha a união dos dois corações. Diante de Deus, a união dos espíritos.

Aqui Catarina depositou o coração do rei, seu marido, desejando poder sepultá-lo no próprio seio.

Coração que perdeu a morada, coração que seguiu as coisas do alto. A graça eleva de fato as coisas ao ponto culminante.

Na praça, importantes ruas e avenidas têm início: a rua do Imperador Dom Pedro II, a avenida Dantas Barreto, a rua Frei Vicente Salvador, e a avenida Martins de Barros.

Um relevante conjunto de prédios, monumentos, estátuas e árvores estão presentes no logradouro e/ou à sua volta, como o Palácio do Governo (desde 1967, a residência oficial do Governador do Estado), o Teatro Santa Isabel, o Liceu de Artes e Ofícios, o Palácio da Justiça, a Secretaria da Fazenda, o Arquivo Público Estadual, a estátua (em bronze) de Francisco do Rego Barros (o Conde da Boa Vista), um baobá (árvore proveniente das estepes africanas, de tronco baixo, mas cuja grossura chega a atingir até 9 metros de diâmetro), algumas tamareiras (palmeiras ornamentais, originárias do norte da África, úteis pelos seus frutos e sua madeira), e uma fonte luminosa.

Cabe registrar que Francisco do Rego Barros (Barão, Visconde e, depois, Conde da Boa Vista), foi presidente da província de Pernambuco durante sete anos (1837-1844), e muito modernizou o Recife. Tendo estudado na Europa, e empreendendo novos métodos de trabalho, ele trouxe da França uma equipe de engenheiros e técnicos, e solicitou-lhes que construíssem estradas de rodagem e pontes, abrissem canais, realizassem aterros, e construíssem na cidade, inclusive, um novo Palácio do Governo e o Teatro Santa Isabel. Por essa razão, na Praça da República encontra-se uma estátua de um dos integrantes daquela equipe, o engenheiro francês Louis Léger Vauthier, fruto do trabalho do escultor pernambucano Abelardo da Hora, com um pequeno texto registrado em seu pedestal:

Louis Léger Vauthier amou o Recife, cidade a que serviu devotadamente de 1841 a 1848 com a sua ciência, com a sua inteligência e com o seu humanismo. O Recife lhe é grato. Gilberto Freyre. 7-10-1974. Administração Augusto Lucena.

A Praça da República, sem dúvida alguma, representa hoje o mais belo e bem cuidado logradouro público, assim como o principal centro cívico, cultural e administrativo da cidade do Recife.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

ROCHA, Tadeu. Roteiros do Recife: Olinda e Guararapes. 3. ed. Recife: [s.n.], 1967. 1o. Prêmio "Cidade do Recife" no triênio 1956-1959.

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

2009-05-20T11:57:00.001-03:00

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Situada no bairro de Santo Antônio, em pleno centro do Recife, a praça da Independência já figurava na planta da Cidade Maurícia como o Terreiro dos Coqueiros, local onde funcionava um grande mercado durante o domínio holandês. Neste período, o logradouro foi chamado ainda de praça Grande, praça do Comércio e praça da Ribeira. Em 1788, continha 62 casinhas que vendiam gêneros de primeira necessidade, tendo o nome mudado para praça da Polé.

A denominação de Polé, cabe registrar, advém do fato de naquela praça ter funcionado um bárbaro instrumento de tortura (com o mesmo nome). Ele constava de um mastro levantado, uma roldana e uma corda, com a finalidade de supliciar indivíduos que tivessem cometido determinados crimes. Tal instrumento é colocado na praça da Independência somente no século XVIII, vindo de Fora de Portas, perto do Pilar.

Em 1816, o logradouro passa por uma grande reforma: as pequenas casas são substituídas por lojas de maiores dimensões, e o local fica sendo chamado de praça da União. Finalmente, em 1833, a praça adquire o nome da Independência.

No começo do século XX, mais precisamente em 1905, com a finalidade de ampliá-la, quarteirões inteiros são demolidos, bem como uma série de lojinhas que funcionavam em pleno largo. Certas vias públicas, tais como a rua Sigismundo Gonçalves e a rua do Cabugá, deixam de existir. Quarenta anos depois, a praça duplica de tamanho, adquirindo mais ou menos as dimensões que possuem na atualidade e fica popularmente conhecida como praça do Diario ou Pracinha. Ao seu redor, destacam-se: a Matriz de Santo Antônio, o edifício do Diario de Pernambuco - o jornal mais antigo da América Latina -, e vários outros prédios modernos.

Em 1945, alguns comícios agitados ocorrem na Praça da Independência. Em um deles, no dia 3 de março, é morto o acadêmico Demócrito de Sousa Filho, com um tiro na testa, no momento em que discursava em uma das sacadas do jornal.

Várias outras reformas são ainda empreendidas na segunda metade do século XX. Em 1954, por exemplo, a praça da Independência constitui-se no centro das comemorações do tricentenário da Restauração pernambucana. Um conjunto de esculturas em gesso - simbolizando "as três raças unidas contra o invasor" -, bem como um arco de triunfo, ambos criados pelo notável escultor Abelardo da Hora, são erguidos ali.

Em uma outra reforma, realizada em 1975, é colocado o busto de Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo (1891 -1968), com uma caneta em punho a escrever, esculpido também por Abelardo da Hora. Em seu pedestal, estão escritas as seguintes palavras: Ao eminente jornalista Assis Chateaubriand, homenagem da cidade do Recife. E lê-se uma outra homenagem, em um bloco de cimento:

A Prefeitura do Recife entrega ao Povo a nova Praça da Independência, marco de nossa tradição libertária, homenageando o Diário de Pernambuco nos 150 anos de sua ação civilizadora. Recife, 31-1-75. Prefeito.

A praça da Independência é considerada, hoje, como aquela de maior movimento na cidade do Recife. Por ela, cruzam e iniciam avenidas e ruas de grande relevância, tais como a rua Duque de Caxias, a rua 1º de Março, a avenida Dantas Barreto, a rua Nova, a avenida Guararapes, o Largo do Rosário, a rua Matias de Albuquerque e a rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos. Como o coração do bairro de Santo Antônio, além disso, é nela que onde são realizados os grandes comícios e de onde partem passeatas, procissões, cortejos cívicos, os blocos de carnavais. Esse logradouro público, portanto, continua centralizando os mais recentes acontecimentos, manifestações e/ou reivindicações ocorridos no Estado de Pernambuco, tanto por parte da política, das religiões, quanto dos movimentos populares e da cultura.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

ROCHA, Tadeu. Praças do Recife. Boletim da Cidade e do Porto do Recife, Recife, n. 63-70, jan./dez., 1957-1958.

PONTE D'UCHOA (localidade, Recife)

2009-05-20T11:48:00.002-03:00

PONTE D'UCHÔA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A localidade chamada hoje de Ponte D’Uchoa era, originariamente, um caminho estreito e sinuoso, de propriedade do capitão Henrique Martins, que servia de acesso aos engenhos de Casa Forte, Monteiro, Apipucos e, por último, Dois Irmãos. Partia do extremo oeste da Boa Vista, situando-se à margem esquerda do rio Capibaribe. Somente com a extinção dos engenhos, no princípio do século XIX, aquele caminho passa a apresentar um traçado mais regular.

No passado, porém, aquelas terras eram chamadas de Sítio Guardez. O general Matias de Albuquerque, em seus informes aos reis de Portugal, logo depois da invasão flamenga, também se referia à localidade como Sítio Guardez. O nome parece ter sido uma referência a um dos antepassados de Inês Guardez de Andrade, conforme registrado em uma crônica de 1633:

[...] Em conseqüência, chama aquele general o governador dos índios de D. Antônio Filipe Camarão, e ordena-lhe que com o corpo do seu comando se emboscasse no sítio chamado Guardez, que domina o rio, e aos capitães Luís Barbalho, Manuel Rabelo da França, Miguel de Abreu e outros, que se formassem com oitocentos homens em Parnamirim, nas imediações daquele sítio, para o que pudesse suceder.

A expressão Ponte D’Uchoa, por outro lado, era o apelido de um capitão que, no século XVII, foi senhor de engenho da Torre. Ele se chamava Antônio Borges Uchoa e havia lutado contra os holandeses.

Certa ocasião, Antônio decide construir uma ponte, próxima à foz do rio Parnamirim, com o objetivo de poder visitar, com mais freqüência, os familiares de sua esposa, que residiam na margem oposta do Capibaribe. A partir daí, colocaram-lhe o apelido de Ponte do Uchôa. Isso ocorreu depois de 1654, época em que Antônio tomou posse do Engenho da Torre.

Através de uma escritura lavrada no dia 8 de janeiro de 1766, e sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição da Ponte d’Uchoa, Henrique Martins - um outro proprietário das terras - manda construir uma capela em uma zona que era chamada de trecho das Jaqueiras.

Em 1782 - ano da morte de Henrique Martins -, devido ao envolvimento do proprietário em um processo de desfalque, na tesouraria do bispado de Pernambuco, suas terras e todos os demais bens vão a leilão e são arrematados por Domingo Afonso Ferreira. Este, em 1817, vende a propriedade a Bento José da Costa, um coronel de milícias português e comandante de um corpo da guarnição do Recife, que ainda era um abastado comerciante. Bento manda construir uma casa com dois pavimentos, para servir como sua residência, assim como um pavilhão de jogos, e também dispensa um tratamento luxuoso à Capela de Nossa Senhora da Conceição.

Quando ele falece, em fevereiro de 1834, os seus ossos são colocados em um mausoléu no altar-mor da capela, e lá permanecem até os dias de hoje.

Da residência de Bento José, não sobrou qualquer vestígio. A última notícia oficial que se possui vem de 1858, data em que o sr. Manoel José da Costa - tutor dos órfãos do comendador José Ramos de Oliveira, o derradeiro dono daquelas terras -, manda demolir a construção, loteia a propriedade e vende os terrenos a vários compradores.

Fontes consultadas:

COSTA, F. A. Pereira da. Arredores do Recife. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1981.

GALVÃO, Sebastião de Vasconcellos. Diccionario chorografico, histórico e estatístico de Pernambuco. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1908. 4v.

GUERRA, Flávio. Velhas igrejas e subúrbios históricos. Recife: Fundação Guararapes, 1970.

PIMENTA

2009-05-20T11:42:00.001-03:00

PIMENTA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

A pimenta é um ingrediente antigo e muito utilizado pelas culinárias africana e indígena. Tanto os índios nativos do país, quanto os negros africanos que vieram como escravos consumiam pimentas em abundância. Os primeiros comiam-nas secas ou piladas, juntamente com farinha de mandioca (quya). Com a chegada dos escravos africanos ao Nordeste do Brasil – a primeira Região a ser ocupada pelos colonizadores – o consumo de pimentas foi incrementado. A nobreza e o clero apreciaram muito a pimenta brasileira – a Capsicum – que, por ser mais suave, passou a ser preferida e exportada para Portugal.

As cozinhas dos engenhos, dirigidas por européias e conduzidas por escravas africanas, herdaram vários aspectos da indígena. Para acentuar o sabor dos alimentos, e também porque o sal e o açúcar eram produtos muito valiosos, as mulheres utilizavam temperos locais como o coentro, a salsa e a pimenta indígena (Capsicum). Por mais estranhos que fossem ao paladar dos portugueses, eles precisavam se adaptar aos novos gostos dos temperos brasileiros.

O grande disseminador (ou plantador) das pimenteiras é o sabiá, um pássaro que come os frutos e espalha as sementes, através dos seus excrementos. Desse modo, ele semeia a Capsicum por onde passa.

A substância química que proporciona o caráter ardido e o sabor picante das pimentas – a capsaicina – causa a liberação de endorfinas e, conseqüentemente, uma sensação muito agradável de bem-estar.

De acordo com Pereira da Costa apud Cascudo (1954)

O nome vulgar piperAcea, empregado naquelas acepções, vem do seu sabor ardente e abrasador, principalmente a pimenta vulgarmente chamada de cheiro (Capsicum adoriferum, Vell.); a cumary, a quiya comari, tupinico, segundo Marcgrave; e a malagueta (Capsicum baccatum, Linn.) que, segundo Almeida Pinto, é a querija-apuá dos índios. Além destas espécies de pimenta existem outras igualmente cultivadas, nomeadamente as que são assim chamadas: ‘Olho-de-peixe, tripa-de-macaco e umbigo-de-tainha’. À solonacea, com o nome vulgar de pimentão, pelo grande desenvolvimento a que atinge, davam os índios o nome de quiyá açu, pimenta grande. Pimenta-do-reino (Piper nigrusu, Linn.), originária da Índia, mas assim chamada para a distinguir das espécies indígenas, e mesmo porque vinha por intermédio da metrópole, o reino de Portugal. Cultivada no extinto Jardim Botânico de Olinda, foi propagada, mas a sua cultura não vingou. O uso geral da pimenta nas refeições de carne e peixe, sendo nestas particularmente empregada a de cheiro, em molho forte, picante, chamado da mulata, ou fraco, pouco ardente, chamado de viúva, vem dos índios, do seu yquiataia, a pimenta seca ao sol, reduzida a pó, e misturada com sal, como ainda se usa, porém pisada, misturadamente, com a farinha de mandioca, e assim pulverizada no anguzô e no bobó.

O folclorista (CASCUDO, 1954) afirma que, na África Oriental, Central, Meridional, Ocidental, a pimenta coincide com todos os paladares negros no tempo e no espaço. Quase tudo quanto se come na África obriga a presença queimante da pimenta, nos próprios doces. No mercado público de Cabinda provei uma bebida feita com pimentas, possível irmã da beberagem caiapó em Goiás. Na totalidade dos alimentos negros sente-se o ardor inconfundível.

No Brasil são cultivadas várias espécies de pimentas. Os frutos da popular malagueta são vermelhos, altamente picantes, alongados, medindo entre 1,5 e 3,5 cm de comprimento. A cumari é picante e ligeiramente amarga, oval, vermelho-escuro, e possui menos de 1 cm de diâmetro. A pimenta biquinho é arredondada, vermelha, tem a ponta em forma de bico e gosto suave. Os frutos da pimenta dedo-de-moça são alongados, avermelhados, e sabor mais suave que a malagueta. A pimenta caiena pode ser verde ou avermelhada, é alongada e tem ardência forte, sendo muito empregada na cozinha mexicana. A pimenta cambuci é verde-clara, achatada, doce e suave, e possui de 5 a 7 cm de diâmetro. Também são produzidas no país, entre outras, as pimentas doce americana, chapéu de bispo, bode, e pimenta-de-cheiro.

O prato preferido pelos brasileiros - a feijoada misturada à farinha de mandioca - é sempre regado com molho de pimenta: ele a acompanha e incrementa seu sabor. São os molhos de pimenta que temperam, inclusive, a buchada, o mocotó, a rabada, o caruru de quiabos, a moqueca, a dobradinha, a galinha de cabidela e o sarapatel, pratos típicos da cozinha baiana e pernambucana.

Em relação à pimenta-de-cheiro, a Embrapa Amazônia Oriental vem desenvolvendo pesquisas visando recuperar as características originais dessa planta, porque ela vem perdendo, aos poucos, seu cheiro, cor e tamanho usual, em decorrência de cruzamentos com outras espécies de pimenteiras.

Muitas pessoas acreditam que a capsaicina possui propriedades medicinais. Neste sentido, comem pimentas e/ou bebem seu chá visando cicatrizar feridas, dissolver coágulos sanguíneos, prevenir hemorragias e arteriosclerose, controlar o colesterol e aumentar a resistência física.

As pimentas são indicadas pela Medicina Popular para curar:
* dor de dente;
* desmaios ou vertigens;
* eczemas;
* doenças venéreas e afecção das vias urinárias;
* regras menstruais dolorosas;
* perda de apetite, rouquidão e tosse (SOUTO MAIOR, 2004).

Uma pessoa esperta, viva, buliçosa, assim como uma mulher ardente e libidinosa são chamadas, popularmente, de pimenta (PEREIRA DA COSTA apud CASCUDO, 2004).

A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) é uma planta trepadeira originária da Índia, tendo sido introduzida no Brasil no século XVIII, durante o reinado de D. João VI, e popularizada com a imigração japonesa para o Estado do Pará, na primeira metade do século XX. O clima úmido e quente da região se mostrou favorável ao cultivo dessa pimenteira que, séculos atrás, era chamada ouro negro. Ela pertence a um gênero diferente de pimenta e a substância causadora de sua ardência se chama piperina. A pimenta-do-reino é muito utilizada na culinária brasileira, servindo para temperar carnes assadas e guisadas, legumes, patês, conservas e vinha-d’alhos. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de pimenta-do-reino, exportando, em média, 45 mil toneladas por ano, para a Europa e os Estados Unidos.

Fontes consultadas:

ARAÚJO, Alceu Maynard. Brasil folclore: histórias, costumes e lendas. São Paulo: Ed. Três, 1982.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1954.

CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. 3. ed. São Paulo: Global, 2004.

CASCUDO, Luís da Câmara. Lendas Brasileiras: 21 histórias criadas pela imaginação do nosso povo. Rio de Janeiro: Ediouro, [19--?]

HORTA, Carlos Felipe de Melo Marques (Org.). O grande livro do folclore. Belo Horizonte: Ed. Leitura, 2000.

LIMA, Claudia. Tachos e panelas: historiografia da alimentação brasileira. Recife: Ed. da Autora, 1999.

PIMENTA. Disponível em: . Acesso em: 3 set. 2008.

PIMENTA (Capsicum spp.) Disponível em: . Acesso em: 10 set. 2008.

PIMENTA-do-reino. Disponível em: . Acesso em: 3 set. 2008.

PIMENTA malagueta. Disponível em: . Acesso em: 3 set. 2008.

PRIMEIRO Nacional do Agronegócio Pimentas (Capsicum spp.) - I Mostra Nacional de Pimentas e Produtos Derivados. Disponível em: . Acesso em: 10 set. 2008.

PRODUÇÃO de pimenta-de-cheiro. Disponível em: . Acesso em: 3 set. 2008.

RIBEIRO, José. Brasil no folclore. Rio de Janeiro: Ed. Aurora, 1970.

SOUZA, Osvaldo Martins Furtado de. “Coisas e fatos” de nosso mundo rural. Recife: UFRPE/CODAI/Associação dos Amigos da Rural, 2000.

SOUTO MAIOR, Mário. Alimentação e folclore. Recife: FundaJ, Ed. Massangana, 2004.

PILÃO E MONJOLO

2009-05-20T11:32:00.001-03:00

PILÃO E MONJOLO

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Artefato primitivo de origem remota, o pilão de madeira, na época do Brasil-Colônia, já era utilizado na agricultura para socar alguns alimentos, tais como o milho e o café. Para sua confecção, utilizavam-se troncos de madeiras duras - como a maçaranduba, a peroba, a canela preta, o guatambu e o limoeiro - que eram escavados com fogo, e, sua haste (denominada mão de pilão), era feita com um pedaço aparelhado dessas madeiras. A altura de um pilão variava entre 30 e 70 cm e, uma haste, media de 60 cm a 1,2 m.

No tocante à cultura rural brasileira, pode-se afirmar que todas as casas nas zonas rurais usavam algum pilão. Os pesquisadores afirmam que essa ferramenta deve ter sido copiada dos árabes. Em 1638, nos terreiros próximos às portas das cozinhas, já havia registro do emprego de pilões, nos preparos da farinha de mandioca e óleo de semente de gergelim, em substituição ao azeite de oliveira.

Câmara Cascudo (1954) ressalta que o pilão é uma espécie de gral ou almofariz, de madeira rija, como a sucupira, com uma ou duas bocas, e tamanhos vários, desde os pequenos, para pisar temperos, até os grandes, para descascar e triturar o milho, café, arroz, etc.

Segundo o folclorista (2004),na África os esparregados de plantas cruas são feitos no pilão. No Brasil, o milho era seu freguês clássico. A massa ou xerém para o cuscuz, canjicão, bolo de milho, a batida para ‘tirar o alho’, eram serviços de pilão. ...O arroz da terra, avermelhado, era descascado no pilão. Havia várias formas de retirar a casca sem quebrar o grão. O café, depois de torrado no caco, panela rasa, de barro, ia ser pilado. Como o milho e a paçoca. Pilavam horas e horas. Essas operações eram confiadas às mulheres. Quase sempre duas, no mesmo pilão, alternando as pancadas, e cantando.

Certos alimentos, como o milho e o sorgo, eram quebrados e moídos em grandes pilões. Com os de menor tamanho, moíam-se a castanha de caju e o amendoim (para fazer caril ou paçoca), bem como os temperos (o alho, a pimenta e o cominho) consumidos em pequenas quantidades, para manter um melhor sabor.

Com o pilão quebrava-se o milho para fazer xerém, um prato típico do Nordeste do Brasil. Cozido na água e sal, o xerém é comido com carnes secas (carne de sol ou charque) e/ou com lingüiças. Muitos nordestinos preferem, ainda, prepará-lo como sobremesa, cozido em água e sal, leite de coco, açúcar, e polvilhado com canela (depois de frio).

Nos terreiros de candomblé, na Bahia, moía-se o milho em um pilão grande, para preparar os quitutes servidos à Mãe-de-Santo e ao Pai-de-Santo (o acaçá e o aberém). Nele, quebrava-se, também, o feijão, para se preparar o abará, o acarajé e o omolucum. Em um pilão pequeno, os temperos eram moídos, para se cozinhar o arroz de haussá e o efó. Ao longo dos séculos, portanto, esse utensílio doméstico sempre foi muito utilizado na cozinha baiana.

Cabe lembrar ainda que, no Norte do Brasil, um dos pratos típicos é o piracuí (chamado, também, areia de peixe), que é preparado com peixe torrado no forno e, depois, pilado.

Na cozinha, os utensílios, como o pilão, tinham para os negros e indígenas uma importância que o português desapercebeu, mediante outras maneiras de esmagamento, no almofariz ou gral. Dava um sabor inesquecível aos alimentos feitos com essa preparação. O café pilado jamais poderia comparar-se ao café moído à máquina, na opinião popular, saudosa do pilamento insubstituível. A paçoca exigia o pilão, sob pena de não ser paçoca. Na África, os esparregados de plantas cruas eram feitos no pilão. No Brasil, o milho era seu freguês clássico. A massa ou xerém para o cuscuz, a canjica, o bolo de milho, eram batidos os grãos, para “tirar o olho”, no pilão (LIMA, 1999, p. 50).

O monjolo, um utensílio rudimentar constituído por duas peças - o pilão e a haste - e onde a haste é movida através de um sistema similar ao de uma balança, pode ser acionado por meio hidráulico.

O mineralogista inglês John Mawe, durante a permanência no Brasil (1807-1810), descreveu assim o monjolo:

À margem do rio instala-se grande pilão de madeira, cuja mão está encaixada na extremidade de uma alavanca com vinte e cinco a trinta pés de comprimento, repousando sobre uma barra transversal aos cinco oitavos do seu comprimento, em redor da qual oscila. A extremidade do braço mais curto desta alavanca está escavada, de modo a sustentar peso de água suficiente para levantar a outra extremidade, à qual está presa a mão do pilão. O peso da água faz com que a colher desça e se esvazie até chegar a certo ponto. O encher e descarrega, alternadamente esta cavidade provoca a elevação e a queda da mão do pilão, o que se verifica quatro vezes por minuto. (SCHMIDT, 1967)

Vários produtos alimentícios derivados do milho - como o fubá e a farinha de milho - eram feitos por meio do esmagamento nos monjolos. Eles tinham a capacidade de socar até trinta litros de milho, em hora e meia. E ouvia-se, com freqüência, a expressão popular: trabalhar de graça, só monjolo!

Através dos inventários do século XIX, pôde-se chegar à descrição dos monjolos, e ao nível de desenvolvimento técnico alcançado com a utilização desses aparelhos. Os estudiosos reiteram ter sido Brás Cubas - um fidalgo e explorador português, que estivera na Ásia com Martim Afonso de Souza - que trouxe, da China, o primeiro monjolo, e o instalou nas terras de São Vicente. Os índios denominaram essa máquina de enguaguaçu, que significa o grande pilão. A palavra monjolo deve ter origem sânscrita, vindo de musala, pilão para descascar arroz, e seu aperfeiçoamento ocorreu por volta do século XVIII.

Além de serem ecologicamente corretos, os monjolos foram fundamentais para o desenvolvimento das atividades rurais, durante os séculos XVIII, XIX e grande parte do século XX. E, para construí-los, era preciso uma gama de conhecimentos técnicos de engenharia, marcenaria, carpintaria e ferraria.

No passado, o monjolo era um artefato rústico, feito somente de madeira, e não utilizava qualquer peça de material metálico em sua estrutura. Existiam vários tipos de monjolos: os hidráulicos, os de pé, os de roda, os de martelo e os de rabo. No monjolo de pé, por exemplo, o indivíduo ficava em pé, em cima da madeira, de modo que o eixo ficasse entre seus dois pés e, quando fazia força na ponta da madeira, o pilão levantava e, em seguida, descia. Na Europa, e principalmente em Portugal, também era utilizado um monjolo de pé diferente, onde a força para suspender o malho (ou mão do pilão) é o próprio peso da pessoa encarregada de movimentá-lo.

Existia, também, o pilão manual, em regiões onde não havia água em abundância. A sua utilização pode parecer herança da cultura indígena e, por esse motivo, é comum a associação do monjolo àquela cultura. Sérgio Buarque de Holanda ressalta, entretanto, que o monjolo era desconhecido pelos indígenas. Segundo o historiador, com base nos relatos dos viajantes, aquela máquina chegou ao país no século XVI, oriunda do Japão, da China e da Indochina, onde era utilizada para descascar o arroz.

Grandes pilões eram movimentados por várias pessoas ao mesmo tempo. Cada uma, com sua haste, ia batendo nos grãos, de forma alternada. Ainda hoje pode-se encontrar monjolos, no interior do país, com o mesmo formato e princípio de funcionamento que tinham há milênios, em seu país de origem. Existem outros modelos de monjolo hidráulico (também chamado de martelo) e os movidos à animais (denominados de rabo).

Bastante popular na África, o pilão é um dos presentes ofertados aos nubentes, na região sul de Moçambique, no dia seguinte ao casamento, em uma cerimónia denominada xiguiane.

Hoje, com o grande desenvolvimento tecnológico, outras máquinas - motorizadas ou elétricas - vieram substituir aqueles aparelhos, tornando mais fácil a vida das pessoas. Em contrapartida, contribuem para a degradação ambiental.

O pilão foi registrado na música popular nordestina. Com letra de Zé Dantas e música e canto de Luiz Gonzaga, têm-se as canções Cintura fina e Pisa no pilão. Elas estão transcritas abaixo.

Cintura fina

Minha morena, venha pra cá,
Pra dançar xote, se deitar em meu cangote,
E poder cochilar,
Tu és mulher pra homem nenhum,
Botar defeito, e por isso satisfeito,
Com você eu vou dançar.

Vem cá, cintura fina, cintura de pilão
Cintura de menina, vem cá meu coração

Quando eu abraço essa cintura de pilão,
Fico frio, arrepiado, quase morro de paixão,
E fecho os olhos quando sinto o teu calor,
Pois teu corpo só foi feito pros cochilos do amor.

Pisa no pilão

Oi tum tum tum, joga as ancas pra frente e pra trás,
Oi tum tum tum, finca a mão no pilão bate mais.

Se janeiro é mes de chuva, fevereiro é pra plantar,
Em março o milho cresce, em abril vai pendoar,
Em maio tá bonecando, no São João tá bom de assar,
Mas em julho o milho tá seco e é tempo, morena, da gente pilar...

No artesanato nordestino, é possível se encontrar pilões de madeira, de barro, de pedra sabão, de chifre de boi, em feiras livres, mercados públicos ou lojas de objetos artísticos. O pilão intermediou as trocas alimentares entre os indígenas, africanos e europeus, a união de vários caminhos e experiências de vida, de etnias, de culturas, e a miscigenação de gostos, formas e aromas. Apesar de ultrapassado, em decorrência dos avanços tecnológicos, aquele utensílio continua presente no imaginário popular brasileiro.

Fontes consultadas:

CASCUDO, Luís da Câmara. História da alimentação no Brasil. 3. ed. São Paulo: Global, 2004.

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 9. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1954.

LEITE, José Roberto Teixeira. A China no Brasil: influências, marcas, ecos e sobrevivências chinesas na sociedade e na arte brasileiras. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1999.

LIMA, Claudia. Tachos e panelas: historiografia da alimentação brasileira. Recife: Editora da Autora, 1999.

LIMA, Jeremias Ferraz. Considerações sobre o conceito de mobilidade na cultura brasileira e seu papel na introdução da psicanálise no Brasil. Disponível em: . Acesso em: 1º set. 2008.

“MÁQUINAS” do tempo: patrimônio rural e cultural da humanidade. Disponível em: . Acesso em: 4 set. 2008.

O PILÃO é utensílio de origem africana? Disponível em: . Acesso em: 1º set. 2008.

RIBEIRO, José. Brasil no folclore. Rio de Janeiro: Editora Aurora, 1970.

SCHMIDT, Carlos Borges. O milho e o monjolo: aspectos da civilização do milho; técnicas, utensílios e maquinaria tradicional. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, Serviço de Informação Agrícola, 1967.

SILVA, Paula Pinto. Farinha, feijão e carne-seca: um tripé culinário no Brasil Colonial. São Paulo: Senac, 2005.

SOUTO MAIOR, Mário. Alimentação e folclore. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2004.

VERDE, Rosiane Lima. Acervo lítico e cerâmico da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. Nova Olinda, Ceará, 2006. Disponível em: . Acesso em: 4 set. 2008.

PAULO CAVALCANTI

2009-05-20T10:38:00.001-03:00

PAULO CAVALCANTI

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Paulo Cavalcanti nasceu na cidade de Olinda, em Pernambuco, no dia 25 de maio de 1915, mas, aos cinco anos de idade, se mudou para o Recife: sua família foi morar na rua dos Prazeres, no bairro da Boa Vista.

O menino cursou o ensino fundamental no Grupo Escolar Manoel Borba e no Grupo Maurício de Nassau, sendo aprovado, depois, no Ginásio Pernambucano. Como os seus pais não tinham condições financeiras para matriculá-lo naquele estabelecimento de ensino, ele permaneceu algum tempo fora da escola: estudava em casa e lia muitos livros e revistas. Foi nessa época que começou a simpatizar com os feitos da Coluna Prestes. Segundo ele mesmo registrou, em seus livros de memórias, tal era a admiração sentida por Luís Carlos Prestes que, vê-lo em pessoa, ouvir sua voz, contemplar sua figura austera de guerrilheiro, bem como seu rosto de olhos meigos, emoldurado pela severa barba negra, representava para si uma verdadeira fortuna.

Em 1928, Paulo conseguiu o primeiro emprego: foi ser conferente de carga e descarga no Porto do Recife. E, à noite, com o seu salário, foi estudar no Ateneu Pernambucano, cujo sócio era Waldemar Valente, um dos seus primos. Pouco tempo depois, entretanto, teve que largar os estudos novamente: foi trabalhar na Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, no município de Salgueiro. Deste município, ele retornaria angustiado para o Recife, em 1932, afirmando jamais ter visto uma realidade tão miserável.

Consciente de que tinha de lutar contra os flagelos da fome, da seca e da injustiça, Paulo ingressou, em 1933, na Ação Integralista Brasileira (AIB), mas, logo entrou em conflito com a teoria e a prática dessa instituição, e solicitou o seu desligamento da mesma. Terminou sendo expulso de lá, acusado de ser um espião do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Nessa época, paralelamente, começou a escrever os primeiros artigos para o jornal O Ateneu.

A duras penas, em 1937, Paulo conseguiu refazer o curso médio em dois períodos letivos, sob o regime do Art. 100, e ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Combatendo sempre as teses fascistas, atuou no Diretório Estudantil, passou a apoiar os estudantes de esquerda, e engajou-se na política contra o Estado Novo e o Governo de Agamenon Magalhães.

Pouco antes de se formar em Direito (em 1941), ele casava com uma prima, Maria Ofélia Figueiredo, indo trabalhar como secretário no Hospital Português. Um ano depois nascia Moema, sua primeira filha. Em 1943, assumia o cargo de promotor interino no município de Alagoa de Baixo (hoje, chamado de Sertânia), situado no sertão pernambucano; e, em fevereiro do mesmo ano, vinha Magnólia, sua segunda filha.

Paulo seria aprovado em um concurso, em 1946, e nomeado para assumir o cargo de promotor público, no município de Goiana. Junto com mais dois colegas, fundaria a Associação do Ministério Público de Pernambuco. Manteria contatos, também, com parlamentares do PCB, prestando-lhes assessoria em assuntos jurídicos.

No ano de 1947, candidatou-se a deputado estadual, mas só conseguiu ficar na 1a. suplência. O sonhado mandato foi assumido na vaga de Barros Barreto, quando este foi convocado para fazer parte do Governo de Barbosa Lima. Na mesma época, Paulo seria integrado no corpo de redatores do jornal Folha do Povo. Defendendo o mandato dos comunistas junto à Assembléia Municipal, ele protestou contra a prisão de Gregório Bezerra. Em abril de 1947, nasceu Carlos, o primeiro filho do casal; e, dois anos depois disso, o deputado solicitou a sua filiação ao PCB, que funcionava na ilegalidade.

Sendo reeleito deputado no período 1951/1954, Paulo defendeu os direitos de associação, de liberdade de opinião e de pensamento, fez oposição aos Governos de Agamenon Magalhães e Etelvino Lins; e participou da campanha da Frente do Recife, que elegeu Pelópidas Silveira pelo voto direto, no século XX, o primeiro prefeito do Recife. Mais tarde, se engajou na campanha de Cid Sampaio para a disputa do Governo de Pernambuco; articulou a candidatura de Miguel de Arraes de Alencar para a sucessão de Pelópidas, junto à Prefeitura da Cidade (tendo redigido, inclusive, um manifesto, defendendo a candidatura daquele); e assumiu a Direção do Porto do Recife.

Após a renúncia do Presidente Jânio Quadros, em 1961, apoiou a posse de João Goulart, o Vice-Presidente que os militares tentavam impedir de assumir o Governo, junto com o PCB e os movimentos de esquerda. Com o advento do Golpe Militar de 1964, ele foi acusado de ser "esquerdista, comunista e comunizante"; preso (várias vezes) e aposentado, compulsoriamente, através do Ato Institucional no. 2.

Mesmo mantido sob a vigilância do Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS) e da 2a. Seção do IV Exército, ele atuava como advogado da chamada "cúpula comunista" - a direção estadual do PCB, os líderes das Ligas Camponesas e a direção dos sindicatos de trabalhadores - da qual constavam os presos políticos Gregório Bezerra, Miguel Arraes, e Pelópidas Silveira, todos acusados de subversão. Sobre esses anos sombrios, ele registraria, em seu livro de memórias:

Estes dezoito anos de ditadura militar não devem fluir sem o crivo da maldição daqueles que presenciaram e sofreram o massacre de milhões de homens e mulheres, direta ou indiretamente atingidos pelo arbítrio – tanto nos porões das câmaras de tortura como sob o açoite da exploração econômica, que é outra forma de violência aos direitos humanos.

Cabe ressaltar que Paulo Cavalcanti era amigo de vários escritores, poetas e artistas pernambucanos, a exemplo de Gilberto Freyre, Mauro Mota, Nilo Pereira, Ascenso Ferreira, Abelardo da Hora, Ladjane Bandeira, Luiz Delgado, Aderbal Jurema, e Valdemar de Oliveira.

Eleito vereador do Recife pelo PCB, em 1992, ele continuou atuando em prol dos interesses populares e das camadas menos favorecidas da população. Além de político, jornalista e advogado, Paulo se destacou, inclusive, como escritor, tendo produzido vários trabalhos importantes, a exemplo de Eça de Queiroz: agitador no Brasil, publicado em 1959, que ganhou notoriedade nacional ao ser premiado pela Academia Pernambucana de Letras e pela Câmara Brasileira do Livro; além das obras O caso eu conto como o caso foi – memórias políticas, 1o. volume de memórias (1978); O caso eu conto como o caso foi, 2o. volume de memórias (1980); Nos tempos de Prestes (1981/1982); A luta clandestina, 3o. volume de memórias (1984/1985); Homens e idéias do meu tempo (1993); Vale a pena (ainda) ser comunista (1994); História de um governo popular e Os equívocos de Caio Prado Júnior.

Ao completar 80 anos, no dia 25 de maio de 1995, ele foi homenageado por muitos amigos e admiradores. No entanto, o coração do ilustre pernambucano, que havia sido operado quase duas décadas antes, já vinha dando provas de um desgaste irreversível. Seis dias após a festa (no dia 31 de maio), Paulo Cavalcanti faleceu no Recife. O seu corpo foi velado na Assembléia Legislativa e enterrado no Cemitério de Santo Amaro. Emocionadas, centenas de pessoas vieram acompanhar o sepultamento e jogaram rosas vermelhas em seu túmulo.

Fontes consultadas:

CAVALCANTI, Paulo. Nos tempos de Prestes (o caso eu conto, como o caso foi). 3o. v. Memórias políticas. Recife: Editora Guararapes, 1982.

ÍCONES de Pernambuco. Jornal do Commercio, Recife, fascículo 5 [encarte], 29 abr. 2004.

JORGE NETO, Nagib. Elogia da resistência: evocação a Paulo Cavalcanti. Perfil Parlamentar Século XX. Recife: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco, 2001.

PAULO AFONSO (usina hidrelétrica)

2009-05-20T10:33:00.002-03:00

PAULO AFONSO (usina hidrelétrica)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

No século XVI, por ocasião do descobrimento do Brasil, os portugueses já se admiravam da força das águas do rio São Francisco. Um dos colonizadores, Pero de Magalhães Gandavo, em 1576, deixava registrado que esse rio era navegável por sessenta léguas e que, a partir de certo ponto, não se podia passar, devido a uma grande cachoeira cujas águas caiam de uma altura muito grande. Ao longo dos séculos, muitas tentativas para se aproveitar o potencial do chamado “Velho Chico” foram sendo imaginadas.

Cabe salientar que Paulo Afonso encontra-se situada no centro geográfico das regiões mais pobres dos Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. E que, antes do advento da CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - a localidade já tinha servido como esconderijo do bando de Lampião, que se embrenhava na Furna dos Morcegos e no raso da Catarina, uma região com seus 6.400 km2 de difícil acesso e de condições bastante hostis.

Por volta de 1910, o legendário industrial Delmiro Gouveia conseguia aproveitar a força da cachoeira de Paulo Afonso, e construía uma usina hidrelétrica. Para tanto, encabeçou a criação de uma empresa de capital misto, juntamente com um milionário e um engenheiro norte-americanos e, como o primeiro passo, adquiriu as terras localizadas nas margens da cachoeira, do lado alagoano, incorporando-as ao domínio privado.

Em seguida, conseguiu obter vários privilégios do Governo, entre os quais o direito de explorar as terras improdutivas em Água Branca, Alagoas; a concessão para captar o potencial hidrelétrico da cachoeira de Paulo Afonso e produzir eletricidade; e a isenção de impostos referentes à sua fábrica de linhas de costura Estrela, na localidade de Pedra, situada a 23 km da cachoeira. Entre 1910 e 1911, todos essas concessões foram transformadas em decretos-lei pelo Estado de Alagoas e, desse modo, através dos esforços de Delmiro Gouveia, era construída Angiquinho, a primeira usina hidrelétrica.

Para gerir os seus empreendimentos, o industrial tornou a pleitear, junto aos Estados nordestinos, concessões adicionais e isenções de impostos. Vale ressaltar que, em se tratando de Pernambuco, o General Dantas Barreto (o governador, na época) negou aqueles pleitos, alegando que eles eram lesivos aos interesses do Estado. A despeito da negativa, entretanto, Delmiro Gouveia levava adiante o seu projeto e, no dia 26 de janeiro de 1913, Pedra já possuía energia elétrica fornecida pela cachoeira de Paulo Afonso. A usina de Angiquinho continha três turbinas a uma altura de 42 metros, com tensão de 3.000 volts, sendo a primeira de 175 kVA, a segunda de 450 kVA e, a última, de 625 kVA.

Poucos anos depois, em 1917, vale lembrar, enquanto lia jornal na varanda de sua casa, alguns pistoleiros matavam o pioneiro da energia elétrica do Nordeste do Brasil. E em uma justa homenagem prestada pelo Governo de Alagoas, algumas décadas após aquele incidente, a antiga localidade de Pedra passava a denominar-se cidade Delmiro Gouveia.

No ano de 1921, por ocasião do Governo de Epitácio Pessoa, era realizado o primeiro levantamento topográfico da cachoeira de Paulo Afonso. Entretanto, o impulso para a construção da usina Paulo Afonso I surgiria a partir de 1942, mediante os esforços de Apolônio Sales, Ministro da Agricultura de Getúlio Vargas, que no dia 4 de abril de 1944, propôs a criação da Companhia Nacional Hidrelétrica do São Francisco.

Neste sentido, pode-se afirmar, então, que a construção da primeira usina hidrelétrica de Paulo Afonso está intrinsecamente ligada à criação da própria CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.

Em 1949, iniciou-se a construção da usina de Paulo Afonso I. Vale destacar que a barragem de Paulo Afonso I está localizada em um arquipélago fluvial, situado a 250 km da foz do rio São Francisco, e que a construção de uma barragem móvel, no braço principal do rio, foi de difícil solução. Contudo, alguns anos depois, foram concluídos os trabalhos referentes à edificação daquela barragem e de sua ligação com a barragem fixa.

O sistema de Paulo Afonso I foi inaugurado em 1954. A princípio, nele havia somente duas máquinas geradoras, de 60.000 kW cada uma, referentes às linhas tronco Norte, para o Recife, e Sul, para Salvador, assim como as estações intermediárias de Angelim e Itaparica, compreendendo um total de 860 km de linhas de transmissão de 220 kV.

Foram assinados, ainda, contratos para o fornecimento de energia elétrica para as cidades de João Pessoa, Campina Grande, Aracaju, Garanhuns, Pesqueira, Goiana, Itabaiana, Riachuelo e Maruim, assim como para oito empresas particulares. A produção anual de energia do sistema atingia 202.572.710 kWh.

Entre os anos de 1963 e 1968, edificou-se a usina Paulo Afonso II. Na época, o complexo possuía uma potência total nominal de 615 MW. Entre 1969 e 1970, Paulo Afonso III era concluída e, em 1971, suas duas primeiras unidades começavam a funcionar. A usina Paulo Afonso IV, por sua vez, entrava em operação no ano de 1979.

Se o consumo de energia per capita era, em 1955, de 35 kWh por habitante ao ano, em 1975 chegava a 220 kWh, significando um aumento de 529% no período. Nos dias de hoje, o Complexo de Paulo Afonso, formado pelas usinas Paulo Afonso I, II, III, IV e Apolônio Sales (em Moxotó), produz um total de 4 milhões e 280 mil kW. Toda essa energia é gerada através de um desnível natural de 80 metros do rio São Francisco, e a cachoeira de Paulo Afonso continua sendo preservada.

E, enquanto suas máquinas gigantescas circulam sob o impacto das águas da cachoeira, o Complexo de Paulo Afonso segue alimentando a fome de energia da Região Nordeste, atendendo aos setores primários, secundários, terciários, impulsionando o turismo, gerando novos empregos, e contribuindo para o desenvolvimento do país.

Fontes consultadas:

CHESF . Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. Recife, [2002?].

GOMES, Francisco de Assis Magalhães. História & energia: a eletrificação no Brasil. São Paulo: Eletropaulo, 1986.

IULIANELLI, Jorge Atílio Silva. Análise (curta) dos confrontos (recentes) do pólo sindical do Sub-Médio São Francisco: quando o inimigo é difuso e criminoso. Cadernos do CEAS, Salvador, n. 185, p. 37-56, jan.-fev. 2000.

JUCÁ, Joselice. CHESF, 35 anos de história. Recife: CHESF, 1982.

LINS, Rachel Caldas. Uma aproximação hidrográfica com as perspectivas energéticas do Nordeste. Estudos Universitários, Recife, v.13, n.4, p.41-69, out./dez. 1973.

NASCIMENTO, Luiz Fernando Motta. Paulo Afonso: luz e força movendo o Nordeste. Salvador: EGBA/ACHÉ, 1998.

OLIVEIRA, Rezilda Rodrigues. A CHESF e o papel do Estado na geração de energia elétrica. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 32, n. 1, p. 10-35, jan.-mar. 2001.

PARQUE 13 DE MAIO, Recife

2009-05-20T10:24:00.001-03:00

PARQUE 13 DE MAIO (Recife)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Os primeiros parques públicos no Brasil receberam a influência dos paisagistas europeus. Eles se espelhavam nos modelos dos belos jardins franceses e ingleses, que buscavam valorizar a flora regional e garantir uma qualidade de vida melhor às pessoas.

Durante o período de ocupação holandesa em Pernambuco (1630-1654), o Conde Maurício de Nassau mandou construir um jardim renascentista, no Recife, com cerca de 6 hectares - o Parque do Palácio de Friburgo - que foi o primeiro no País, e continha várias espécies de animais, bem como um jardim botânico com plantas exóticas. Esse parque ficava localizado na atual Praça da República, no espaço onde foi construído o Teatro Santa Isabel.

Até 1880, época em que a camboa do Riachuelo foi aterrada, no bairro da Boa Vista, as terras que hoje fazem parte do Parque 13 Maio pertenciam à Ilha do Rato, um acidente geográfico flúvio-marinho de contornos incertos. No lado sul da ilha, manguezais e alagados jaziam inaproveitados. Esse terreno, portanto, era considerado o Passeio Público 13 de Maio.

Em 1860, o engenheiro inglês William Martineau elaborou o primeiro projeto para a construção de um parque. Nele, estava incluído o espaço do jardim da Faculdade de Direito do Recife e as terras que vão de lá até a Ponte Princesa Isabel. O projeto adotava um estilo geométrico, dividindo a área do parque em quatro jardins repletos de vegetação, com pátios, canteiros e fontes.

No ano de 1875, está documentado que o engenheiro francês Emile Beringuer também elaborou um outro projeto para o parque. Sabe-se que ele continha, pelo menos, um coreto e um aquarium em arquitetura de ferro. De acordo com os especialistas, aquele projeto se assemelhava a alguns belos parques europeus, tais como o Parc Monceau, em Paris, e outros presentes em Lisboa e Bruxelas.

Durante o governo do General Barbosa Lima (1892-1896), teve início a construção do Jardim 13 de Maio. Porém, somente por ocasião do III Congresso Eucarístico Nacional, que foi realizado no Recife, é que a Prefeitura decidiu melhorar o aspecto daquela campina abandonada, construindo no local, então, o Parque 13 de Maio. Vale ressaltar que isso ocorreu em decorrência da pressão de jornalistas, escritores e negociantes, sob o argumento de que os espaços verdes públicos contribuíam, não somente para a beleza das cidades, mas para a saúde e elevação espiritual dos indivíduos.

Cabe salientar que, apesar de não representar o mais antigo, o Parque 13 de Maio é o primeiro parque urbano histórico do Recife. Foi inaugurado como tal no dia 30 de agosto de 1939, medindo 6,9 hectares, situando-se em uma área bastante central da cidade. Nessa época, na produção artística do meio ambiente, já atuava Burle Marx, um dos mais célebres paisagistas do País, e que também elaborou o projeto dos primeiros jardins públicos do parque.

Ali, observa-se uma variada vegetação contendo árvores, ervas tropicais e arbustos. No parque foram plantados dendezeiros, palmeiras imperiais, palmeiras-leque, paus-brasil, flamboyants, acácias, fícus-benjamim, paus-d’arco, além de árvores frutíferas tais como jaqueiras, mangueiras, sapotizeiros, jambeiros, abacateiros e tantas outras.

Em seus postes de iluminação, vêem-se quimeras mitológicas: figuras com cabeça e busto de mulher, asas de águia e corpo de leão. Existem, ainda, equipamentos recreativos para crianças e adolescentes, tais como balanços e escorregos.

Na década de 1940, lá foi construído um restaurante tradicional - o Torre de Londres - que tinha o formato de uma torre e cuja cozinha era considerada como de boa qualidade. Esse restaurante foi posteriormente desativado. E, na década de 1950, uma quarta parte da área do parque foi utilizada para a edificação da Biblioteca Pública de Pernambuco, como ainda de quatro escolas públicas.

Na entrada do Parque, pode-se ler uma placa com os seguintes dizeres:

Este parque, cujo primeiro projeto data de 1865, foi construído em 1939, no governo de Agamenon Magalhães, pelo prefeito Novais Filho, para as solenidades do III Congresso Eucarístico Nacional.

Além disso, é possível se observar o busto de Joaquim José de Faria Neves Sobrinho (1872-1927), um dos fundadores da Academia pernambucana de Letras, com uma placa em seu pedestal onde se lê:

Homenagem do povo de Pernambuco ao poeta Faria Neves Sobrinho. Erigido na administração Barbosa Lima Sobrinho. 1951.

Criados em bronze pelo artista Bibiano Silva, encontram-se também os bustos de Dantas Barreto (com um pedestal de pedra e uma espada colocada na vertical), e do historiador Francisco Augusto Pereira da Costa.

Em 1973 e 1976, ali foram empreendidas algumas reformas. Além de um mini zoológico, o Parque 13 de Maio recebeu duas esculturas em concreto, feitas por Abelardo da Hora: o vendedor de caldo-de-cana, e dois sertanejos nordestinos, sentados, tocando violão. E, nos anos 1980, por questão de segurança dos usuários e como medida de proteção contra o vandalismo que o Parque 13 de Maio vinha sofrendo, o local foi todo cercado por grades de ferro.

Cabe registrar por fim que, segundo a legislação municipal de 1979, o Parque 13 de Maio e a Faculdade de Direito foram declarados sítios de preservação histórica.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

RIBEIRO, Ana Rita Sá Carneiro. O projeto paisagístico, as funções e o uso dos parques urbanos – o Parque 13 de Maio. CLIO Revista do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, n. 18, p. 17-25, 1998.

ROCHA, Tadeu. Roteiros do Recife:Olinda e Guararapes. 3. ed. Recife: Gráfica Ipanema, 1967.

OLIVEIRA LIMA , MANUEL

2009-05-20T10:13:00.001-03:00

OLIVEIRA LIMA (Manuel)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

No dia 25 de dezembro de 1867, em um sobrado da antiga rua Corredor do Bispo número 813, no Recife, hoje chamada de rua Oliveira Lima, nasce o pesquisador, jornalista e historiador Manoel de Oliveira Lima. Seu pai era o comerciante português Luís de Oliveira Lima e, sua mãe, Maria Benedita Miranda, uma brasileira nascida no Rio Formoso, em Pernambuco.

Em 1873, com seis anos de idade, o menino Manuel parte com os pais para viver em Portugal. Lá concluiu o ensino fundamental e médio, respectivamente, no colégio dos Lazaristas e na Escola Acadêmica, ambos em Lisboa. Ingressou na Escola Superior de Letras em 1885, período em que dá início à sua correspondência com o Jornal do Recife. Nela, ele passa a elaborar artigos sobre as artes plásticas e o movimento teatral de Lisboa, e tecer comentários sobre a política inglesa.

Dominando perfeitamente as línguas francesa e inglesa, além da portuguesa, Oliveira Lima finaliza o curso superior em 1887, e manifesta interesse para a carreira diplomática e a área de História. Apesar de nutrir uma grande admiração pela família imperial portuguesa - em particular, por Dom João VI - o jovem Manuel se torna um republicano.

Ele retorna ao Recife dezessete anos depois - em setembro de 1890 -, por ocasião do falecimento do seu pai. Apaixona-se, então, por Flora Cavalcanti, uma jovem professora de inglês e francês nascida no engenho Cachoeirinha, na cidade de Vitória de Santo Antão, e que lecionava no Poço da Panela, no Recife. Dez meses depois, o casamento civil - por procuração -, foi realizado em Cachoeirinha, e o casamento religioso teve lugar em Lisboa. Com Flora, Manuel viveu durante toda a sua vida. Contudo, o casal nunca teve filhos.

Oliveira Lima embarca para a Alemanha em 1892, após ter sido nomeado Secretário da Legação do Brasil, em Berlim. Nesta cidade, em 1894, ele publica o seu primeiro livro: Pernambuco - seu desenvolvimento histórico; e, posteriormente, edita um novo trabalho: Aspectos da literatura colonial brasileira. Ele funda também o Jornal Correio do Brasil, em Lisboa; e, ainda jovem, colabora com a Revista Brasileira e se torna correspondente de vários jornais: o Jornal do Recife, o Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, e O Estado de São Paulo.

Em 1896, Manuel Oliveira Lima ingressa na carreira diplomática, como secretário da Legação do Brasil em Washington. Entretanto, devido a um grave desentendimento com um dos seus superiores - no caso, Assis Brasil -, que quase termina em duelo, o diplomata é transferido para Londres, em janeiro de 1900. Nesta cidade, ele publica os livros Nos Estados Unidos, Memória sobre o descobrimento do Brasil e Reconhecimento do Império. É ainda nesta cidade que Oliveira Lima estreita suas relações de amizade com um brasileiro: Joaquim Nabuco, o líder abolicionista pelo qual nutria uma grande admiração. Como esse último era muito sensível às críticas, de um modo geral, e o diplomata sempre expressava a sincera opinião sobre os fatos, a amizade entre os dois foi rompida.

De Londres, Oliveira Lima seguiu para a cidade de Tóquio, no Japão, onde permaneceu por dois anos como representante e embaixador do Brasil. Nessa cidade ele publica um novo livro: No Japão. O grande desejo do historiador-diplomata, contudo, era servir na Europa, uma vez que dera início à obra Dom João VI no Brasil e suas principais fontes documentais se encontravam em Londres, Lisboa, Paris e Viena. Sendo assim, ele solicita sua transferência para Londres, mas, em decorrência de sua simpatia pelo sistema monárquico (ele sempre enaltecia os benefícios que a monarquia trouxe para a formação e o progresso do Brasil), o Barão de Rio Branco não atende ao seu pedido - encorajado por Joaquim Nabuco e os seus colegas do Senado. O Chanceler sugere a transferência do diplomata para a cidade de Lima, no Peru. Muito aborrecido com o fato, Oliveira Lima não aceita o cargo.

Só após negociar com o Barão do Rio Branco por um ano e meio, Manuel é finalmente nomeado Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo da Venezuela. O pernambucano parte para Caracas, então, com a finalidade principal de negociar uma questão bastante delicada: a delimitação das fronteiras entre os dois países que, desde 1884, não conseguia ser resolvida. Naquele país, o diplomata permanece até o ano de 1906.

Como um dos primeiros literatos, Manuel Oliveira Lima assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, no dia 17 de julho de 1903. Dando prosseguimento à ordem cronológica, Bruxelas e Estocolmo constituem-se em novos pontos de destino para o diplomata. Em Bruxelas, ele publica Dom João VI no Brasil (em dois volumes), trabalho que considera representar sua obra principal. Em 1907, ele publica Panamericanismo e Cartas de Estocolmo.

Considerado como um importante intelectual, Oliveira Lima é convidado, em 1912, para dar conferências em várias universidades americanas. Um ano antes, na Universidade de Paris, o historiador pronuncia uma série de conferências por ele intituladas Formação da nacionalidade brasileira.

Devido à uma série de declarações nas quais ressaltava a superioridade do regime monárquico (em alguns aspectos), em relação à atual república (que ora cometia desmandos e agia de modo prepotente), e das pressões decorrentes das posturas adotadas, Oliveira Lima pede sua aposentadoria da vida diplomática em 1913. No entanto, o historiador pernambucano continua a produzir: publica o livro Na Argentina, colabora com vários jornais e revistas, leciona na Universidade de Lisboa a disciplina Estudos Brasileiros (em 1923); lança o livro D. Pedro I e D. Miguel, em 1925; e, em 1927, um outro: O Império brasileiro. O escritor sempre falava que redigia "com as cores que lhe ditavam o cérebro e o coração".

Por sua vez, ele temia que a herança cultural européia do Brasil se visse diminuída, caso o País seguisse a política externa dos Estados Unidos, ao invés de manter-se mais ligado à Europa - lugar de origem de suas tradições culturais e políticas. Defendendo uma política baseada em um contexto de bipolaridade, portanto, e avesso a qualquer tentativa de supremacia, Oliveira Lima - começando a contrariar os dogmas da política externa brasileira, válidos há muito tempo - criticava inclusive a Doutrina de Monroe, transformada em instrumento de expansão política e econômica de Washington. Através dessa Doutrina, que pregava o pan-americanismo, os Estados Unidos - na época governado por Theodore Roosevelt -, desejavam impor a sua liderança no continente sul-americano.

No tocante à modernização da diplomacia brasileira, Oliveira Lima declarava: "O imperialismo contemporâneo assenta sobre o negócio. A pujante democracia norte-americana nasceu do conúbio da liberdade com o interesse: os frutos da frondosa árvore são os pomos de ouro da antiga fábula. O dever primordial dos nossos governantes é tratar de colocar e tornar assim remuneradora a produção nacional, pois que sem fortuna não há vigor e sem vigor, não se pode infundir respeito". Neste sentido, o pensamento do historiador-diplomata acerca da condução dos negócios externos do Brasil - defendendo sempre a dignidade do seu País de origem - não coincidia com os objetivos prioritários do Barão de Rio Branco, tampouco lhe agradava.

O historiador morava em Londres quando estourou a 1a. Guerra Mundial. Por não concordar também com a doutrina dos Aliados, ele viaja da Europa para os Estados Unidos e fixa sua residência em Washington. Na manhã de 24 de março de 1928, quando ainda escrevia dois outros livros - D. Miguel no trono e Memórias - que foram publicados postumamente, ele vem a falecer naquela cidade. Todo o seu acervo bibliográfico - quarenta mil livros - é doado à Universidade de Washington. O diplomata-historiador foi enterrado no cemitério de Mount Olivet, na cidade onde residia. No túmulo do ilustre homem de letras, investigador de arquivos e leitor de papéis seculares, lê-se apenas as palavras que ele mais apreciava: "Aqui jaz um amigo dos livros".

O pernambucano Manuel Oliveira Lima, no início do século XX, foi um dos mais polêmicos e intelectualizados homens de letras do Brasil. Participou de importantes debates e levantou bandeiras que interessavam a toda a humanidade. Mesmo hoje, em se tratando das modernas relações internacionais, muitos ainda o consideram como uma das figuras mais representativas da diplomacia. Um famoso escritor sueco ressaltou que o historiador-diplomata era "o embaixador da intelectualidade brasileira". Como uma das homenagens que lhe foram feitas, na casa onde nasceu Oliveira Lima, no bairro da Boa Vista, no Recife, funciona hoje o Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco.

Fontes consultadas:

CARDOZO, Manoel da Silveira. Oliveira Lima, diplomata da "belle époque". Ciência & Trópico, Recife, v. 9, n. 1, p. 35-50, jan./jun.1981.

DELGADO, Luiz. No centenário de Oliveira Lima. Estudos Universitários, Recife, n. 4. p. 43-54, out./dez. 1967.

GOUVÊA, Fernando da Cruz. Oliveira Lima, diplomata moderno. Cultura, Brasília, ano 8, n. 31, p. 82-91, jan./mar. 1979.

______. Oliveira Lima e o Recife. In: MELLO NETO, Ulysses Pernambucano de (Coord.). Calendário histórico do Recife - 1986. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1986.

OLIVEIRA Lima (foto). Disponível em: . Acesso em: 6 dez. 2007.

SILVA, Jorge Fernandes da. Vidas que não morrem. Recife: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, 1982.

NISE DA SILVEIRA

2009-05-20T09:56:00.001-03:00

NISE DA SILVEIRA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Nise da Silveira nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905, em Maceió, Estado de Alagoas. Seus pais foram Maria Lídia da Silveira (pianista), e Faustino Magalhães da Silveira (professor de matemática). Aos 16 anos de idade, a jovem entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia, sendo a única mulher de sua turma.

Na época, cabe lembrar, excetuando-se as áreas de magistério e de enfermagem, a população feminina não tinha acesso às profissões da esfera pública. Nise formou-se aos 21 anos, com especialidade em psiquiatria, tendo apresentado, como monografia de final do curso, uma pesquisa com infratoras (ladras, assassinas e prostitutas) em um cárcere de Salvador. Casou com o médico sanitarista Mário Magalhães, partiu para o Rio de Janeiro e, durante seis anos, trabalhou no Hospital da Praia Vermelha.

Depois da revolta de 1935, como militante da Aliança Nacional Libertadora (ANL), foi acusada de ser comunista e presa, durante dezesseis meses, na Casa de Detenção da Rua Frei Caneca. Ao sair do cárcere, não conseguiu se reintegrar no mercado de trabalho; e, somente após o advento da anistia, pode voltar ao serviço público.

Ela jamais se conformou com os métodos violentos empregados para tratar os doentes mentais, nos hospícios. Radicalmente contra os procedimentos da época (confinamento, eletrochoques, insulinoterapia e lobotomias), a psiquiatra buscou alternativas para tratar a loucura, nas atividades voltadas para a expressividade. Considerava a idéia de inclusão, transformação e cura, através da arte, como base para o tratamento das doenças mentais, particularmente a esquizofrenia. Tal doença, ela afirmava, nada mais era que uma manifestação de vários “estados de ser”, desencadeados por situações extremas, responsáveis pela desagregação do ego.

Atendendo a uma de suas propostas, em 1946, o diretor do Centro Psiquiátrico Pedro II (hoje, Instituto Municipal Nise da Silveira), incumbiu-a de fundar a Seção de Terapêutica Ocupacional. Para tanto, a médica distribuiu lápis, papel, pincéis e telas com os pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional. Com esses instrumentos, plantou as sementes de suas idéias: a humanização e a arteterapia. Os métodos eram tão revolucionários que, até, o famoso psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, elogiou seu trabalho. Hoje, a área que desenvolveu denomina-se Terapia Ocupacional.

Em 1952, reunindo o material produzido nos ateliês de pintura e modelagem, fruto da produção artística dos pacientes, Nise fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, com um acervo de mais de 300 mil trabalhos. Este Museu originou-se da Seção do Centro Psiquiátrico Pedro II. No início, os ateliês eram voltados para as diversas linguagens artísticas, incluindo música, dança, teatro, artesanato, pintura e xilogravura. Com o passar do tempo, porém, as áreas de pintura e modelagem assumiram posições de destaque.

Nise fundou, também, a Casa das Palmeiras - uma clínica de reabilitação, em regime de externato, voltada para egressos de hospitais psiquiátricos, e onde voluntários dirigiam as oficinas de arte.

Em setembro de 1957, participou do II Congresso Internacional de Psiquiatria, em Zurique, e apresentou o trabalho Expérience d'art spontané chez des schizophrènes dans un service de therapeutique occupationelle (em colaboração com o Dr. Pierre Le Gallais). Ainda neste Congresso, expôs uma parte do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. A exposição foi aberta pelo próprio Dr. Jung, em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido por Nise.

A médica brasileira participou como membro e fundadora da Societé Internationale de Psychopathologie de l'Expression, com sede em Paris, em 1960; e, em 1965, promoveu a publicação do primeiro número da revista QUATERNIO, editada pelo Grupo de Estudos C.G.Jung.

Entre outros, publicou os seguintes livros: Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil, Imprensa Oficial do Estado, 1926; Jung Vida e Obra, Editor José Álvaro, 1968; Terapêutica Ocupacional - Teoria e Prática, Edição Casa das Palmeiras, 1979; Os cavalos de Octávio Ignácio (Org.) Funarte, 1980; Coleção Museus Brasileiros, Funarte, 1980; Casa das Palmeiras, Alhambra, 1986; A Farra do Boi, Numen, 1989; Artaud - a nostalgia do mais (com Rubens Correa, Marco Lucchesi e Milton Freire), Númem, 1989; Cartas a Spinoza, Númem, 1990; O mundo das imagens, Ática, 1992; Gatos, Léo Christiano Editorial, 1998. Publicou, também, cerca de vinte textos em periódicos científicos nacionais; e organizou e supervisionou mais de cem exposições realizadas pelo Museu de Imagens do Inconsciente, bem como exposições no exterior.

No tocante a prêmios, títulos e homenagens, ela recebeu: o troféu Golfinho de Ouro, do Museu da Imagem e do Som do Estado da Guanabara, em 1971; o Prêmio Personalidade Global Feminina, pelo jornal O Globo e a Rede Globo de Televisão, em 1981; a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, na Categoria Ouro, em 1981; a Comenda Desembargador Mário Guimarães, outorgada pela Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas, em 1983; o título Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, em 1984; a condecoração Ordem do Rio Branco no Grau de Oficial, pelo Ministério das Relações Exteriores, em 1987; o título de Professor Honoris Causa, pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, em 1988; o título de Professor Honoris Causa, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 1988; a Medalha do Mérito da Fundação Joaquim Nabuco, em 1989; a Medalha Peregrino Júnior, da União Brasileira de Escritores, em 1992; e outros.

A partir dos seus trabalhos, foram criadas as seguintes instituições: a Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro; a Association Nise da Silveira Images de L'Inconscient, em Paris; o Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli, em Genova; o Centro de Estudos Nise da Silveira, em Juiz de Fora/MG; o Museu Bispo do Rosário Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro; o Espaço Nise da Silveira Núcelo de Atenção Psico-Social, no Recife/PE; o Centro de Estudos Imagens do Inconsciente, na Universidade do Porto, em Portugal; a Fundação Clube Terapêutico Nise da Silveira, em Salvador/BA; o Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre; e a Associação de Convivência Estudo e Pesquisa Nise da Silveira, em Salvador/BA.

E o cineasta Leon Hirszman produziu o filme Imagens do inconsciente, com quadros pintados pelos internos, e roteiro elaborado pela própria médica. A película popularizou, ainda mais, seu trabalho revolucionário, divulgando a humanização do tratamento psiquiátrico no país.

Aos 94 anos, no dia 30 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, faleceu a renomada Nise da Silveira, uma mulher brasileira que sempre esteve muitos anos-luz à frente dos demais mortais.

Fontes consultadas:

A arte no caminho da cura. Disponível em:http://www.pitoresco.com.br/espelho/destaques/inconsciente/inconsciente.htm Acesso em: 1 fev. 2009.

DANÇA como terapia. Disponível em:http://www.sms.fortaleza.ce.gov.br/sms_v2/Noticias_Detalhes.asp?noticia=170 Acesso em: 1 fev 2009.

IMAGENS do inconsciente para visão e reflexões. Disponível em:http://www.millarch.org/artigo/imagens-do-inconsciente-para-visao-reflexoes Acesso em: 1 fev. 2009.

PARCERIA FAOP e Caps favorece a inclusão social. Disponível em:http://www.faop.mg.gov.br/?action=noticias&sec=1&con=125&limitstart=45 Acesso em: 1 fev. 2009.

SCHUMAHER, Schuma; BRAZIL, Erico Vital (Org.). Dicionário mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

SILVEIRA, Nise da. Disponível em:http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/html/nise.html Acesso em: 1 fev. 2009.

TRILHA da inclusão. Disponível em:http://www.inverso.org.br/index.php/content/view/15065.html Acesso em:1 fev. 2009.

NELCY DA SILVA CAMPOS

2009-05-20T09:33:00.003-03:00

NELCY DA SILVA CAMPOS

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Nelcy da Silva Campos nasceu no Recife no dia 21 de janeiro de 1931. Trabalhou durante 25 anos como prático da Barra do Porto do Recife. Seu pai se chamava Nélson Campos e trabalhou, também, no Porto do Recife. Foi com o pai que ele aprendeu esse ofício.

Nelcy casou-se com Luíza de Carvalho Campos e, juntos, tiveram quatro filhos: Nancy, Nelcy Filho, Lucy e Kildare.

Ele teve, ainda, dois outros filhos - Pedro Henrique Costa Campos e Cybelle Costa Campos - de uma relação extra- conjugal.

No dia 12 de maio de 1985, o navio-petroleiro Jatobá (da companhia de navegação Flumar), carregando 1500 toneladas de gás butano - o conhecido gás de cozinha -, ficou em chamas: um dos seus três tanques, na casa de máquinas, havia explodido às 1h30 da madrugada.

O corpo de bombeiros, a despeito de todos os esforços empreendidos, não conseguia debelar o fogo: as labaredas atingiam 20 metros de altura.

Caso o Jatobá explodisse, ocorreria uma grande tragédia: o que houvesse em um raio de cinco quilômetros iria ser destruído. Vale esclarecer que, a 500 metros do navio-petroleiro, se encontrava o Parque de Tancagem do Brum, local onde estavam armazenados 153 mil metros cúbicos de produtos inflamáveis.

Sendo assim, explodiriam, juntos, além do Palácio das Princesas e todo o Centro Histórico do Recife, os seguintes bairros da cidade: Santo Antônio, Recife, Boa Vista, Brasília Teimosa e Pina.

Chamado às pressas em sua casa, pelas autoridades responsáveis pela Capitania dos Portos, Nelcy chega ao porto às 2 horas da manhã de um domingo. A operação de reboque foi muito difícil e exigiu muita coragem. Distribuindo as ordens, ele chegou a serrar dois dos nove cabos do navio-petroleiro, que estava ancorado no Armazém A-1.

No comando do rebocador Saveiro, utilizou um cabo com 200 metros e conduziu o Jatobá em chamas para bem longe do cais, a uma distância de quatro milhas (seis quilômetros) da costa. As chamas do navio duraram, ainda, mais de 15 horas.

A pedido dos agentes de navegação, Nelcy também afastou um outro navio, este de bandeira norueguesa, que estava a duzentos metros do Jatobá, carregava gás butadieno (altamente explosivo) e já soltava espessos rolos de fumaça. O navio foi deixado bem longe da área de perigo.

Felizmente, o acidente não fez vítimas: causou, somente, danos materiais.

O então governador Roberto Magalhães, para reverenciar o prático-herói, esperou-o no porto do Recife, às 11 horas da manhã. Nelcy Campos, no entanto, não exigia reverências. Ao chegar, ele declarou: Nunca me vi em situação tão difícil e perigosa, mas pensei logo na população. Mesmo sabendo que poderia morrer, parti para a operação.

Naquela época, os principais meios de comunicação de massa - rádio, jornais locais e periódicos nacionais - divulgaram o incidente, enaltecendo a coragem de Nelcy da Silva Campos.

Vitimado por uma doença crônica, no dia 27 de setembro de 1990 morre o prático-herói da Barra.

Quase duas décadas após a sua morte, no dia 29 de setembro de 2003, em uma cerimônia alusiva ao Dia Mundial do Marítimo, o Comando do 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil mandou erigir um busto de mármore em sua homenagem, junto ao Terminal Marítimo de Passageiros, na Praça do Marco Zero, local onde a construção da cidade do Recife foi iniciada.

A estátua que lhe homenageia foi obra do escultor pernambucano Demétrio Albuquerque. Possui um busto feito em mármore e uma base em forma triangular, medindo 1,50 m de altura, e que simboliza a quilha de um navio. Nessa base, observa-se uma placa em metal (com o perfil do emblema da Marinha) e alguns dizeres relatando o ocorrido.

Com todas as honras merecidas, portanto, a memória de Nelcy da Silva Campos foi resgatada como a de um “Herói Pernambucano Contemporâneo”.

Fontes consultadas:

DIARIO Oficial. Poder Executivo. Governador de Estado Roberto Magalhães Melo. 14 de maio de 1985.

EXPLOSÃO em navio ameaça cidade e deixa autoridades preocupadas. Diario de Pernambuco, Recife, 13 maio 1985. p. 1

HERÓI na prática. Isto É, São Paulo, 22 maio de 1985.

INCÊNDIO de petroleiro causa pânico no Porto. Diario de Pernambuco, Recife, 13 maio 1985. Cad. Polícia, A-12.

MISSÃO perigosa: prático reboca navio em chamas e vira herói. Veja, São Paulo, 22 maio 1985.

MUSEU FRANCISCANO DE ARTE SACRA

2009-05-20T09:20:00.002-03:00

MUSEU FRANCISCANO DE ARTE SACRA

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O Museu Franciscano de Arte Sacra, situado no bairro de Santo Antônio, no Recife, fica anexo à Capela Dourada e bem perto da Praça da República. Do seu acervo constam peças valiosas que remontam ao apogeu litúrgico do catolicismo. A coleção barroca, em particular, está localizada nas escadas, salas e ao redor do pátio interno da Ordem Terceira de São Francisco. Podem ser apreciadas as seguintes peças sacras ali expostas:

São Francisco de Êxtase (do século XVIII),
Senhor Crucificado (de 1751),
São Francisco (do século XIX),
Papa Honório III ( do século XIX),
Púlpito barroco da Capela Dourada,
Nossa Senhora das Mercês,
Santa Isabel (rainha de Portugal),
São Ivo Doutor (patrono dos juristas),
Nosso Senhor do Bom Conselho (da Faculdade de Direito),
Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição (padroeiros dos arcos, que foram demolidos),
Via Sacra (em cruzes de azulejos),
Imagens da Procissão de Cinza (um total de 13, representando a Ascensão do Senhor),
Palanquim eclesiástico,
Ostensório, turíbulo, tocheiros, candelabros, naveta, porta-missal, lanternas de procissão, frontais e paramentros sacros.

No altar-mor do Museu Franciscano de Arte Sacra é possível se observar, ainda, o padroeiro São Francisco das Chagas recebendo as chagas de Jesus Cristo. Abaixo dessa imagem, encontra-se o tabernáculo com o Santíssimo Sacramento. Os altares, o forro e os púlpitos foram feitos em talhas brancas e douradas. No alto do frontão, há um brasão da Ordem Franciscana e no frontispício, feito em mármore branco, observa-se uma data gravada: ANNO 1804.

Fontes consultadas:

BARBOSA, Antônio. Relíquias de Pernambuco: guia aos monumentos históricos de Olinda e Recife. São Paulo: Fundo Educativo Brasileiro, 1983 .

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

SILVA, Leonardo Dantas. Pernambuco preservado: histórico dos bens tombados no Estado de Pernambuco. Recife: Ed. do Autor, 2002.

MUSEU DO TREM, Recife

2009-05-20T09:16:00.002-03:00

MUSEU DO TREM (Recife)

Semira Adler Vainsencher
semiraadler@gmail.com
Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

Em 1972, na antiga Estação Central, hoje Metrô do Recife (METROREC), foi criado o Museu do Trem. Este teve como patrono o sociólogo e antropólogo Gilberto Freyre e foi orientado pelo então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje Fundação Joaquim Nabuco.

No pátio do Museu do Trem estão expostos um reboque, duas locomotivas do tipo Maria-fumaça, e uma locomotiva movida a óleo diesel.

Ali, o visitante pode apreciar o acervo iconográfico dos trens que circulavam por vários Estados do Nordeste do Brasil. O acervo evidencia a história da locomotiva, a história dos trilhos, fotos da primeira locomotiva e de outras estações de trens, trechos férreos com rodas de locomotivas, bem como cadeiras, vidros, janelas e porta-bagagens que pertenceram a vagões de primeira classe.

O Museu oferece aos visitantes centenas de objetos, ainda, a exemplo de caldeiras, geradores, baterias, lampiões, sinos, relógios, telégrafos, teodolitos, balanças, telefones, objetos variados (como porcelanas inglesas), além de uma série de livros, fotos e documentos sobre o tema.

Também estão presentes no Museu vários quadros de Gilberto Freyre, pintados à mão com lápis de cera, assim como uma placa que foi trazida da Estação das Cinco Pontas – que foi demolida com a edificação do viaduto – onde se lê o seguinte:

Daqui partiu a 8-2-1858 o primeiro trem da Estrada de Ferro do Recife ao São Francisco (“Recife and S. Francisco Railway Company”), inaugurando assim o trecho entre a Capital e a então vila do Cabo. (Memória do Inst. Arch. Hist. E Geogr. Pernambucano e da Rede Ferroviária do Nordeste no 1º centenário da inauguração). Recife, 8-2-1928.

É possível se observar, ainda, vários elementos do gabinete de trabalho do engenheiro Edgard Werneck (cujo nome foi dado à estação de Areias), tais como bureau, máquina de datilografia, máquina de calcular, carimbos pessoais, porta-moedas, lampiões e filtros.

O Museu do Trem funciona na antiga Estação Central, na Praça Visconde de Mauá, s/n, no bairro de São José, na cidade do Recife. Ele é gratuito e encontra-se aberto ao público de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Fontes consultadas:

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife: estátuas e bustos, igrejas e prédios, lápides, placas e inscrições históricas do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

ROCHA, Tadeu. Roteiros do Recife (Olinda e Guararapes). 3. ed. Recife: Gráfica Ipanema, 1967.

MUSEU DO ESTADO DE PERNAMBUCO

2009-05-20T09:02:00.004-03:00

UIRAPURU

Semira Adler Vainsencher

semiraadler@gmail.com

Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

O Museu do Estado de Pernambuco (MEP) foi criado no dia 24 de agosto de 1928, através da Lei Estadual nº 1.918. A referida lei, pioneira no Nordeste do Brasil e no próprio País, autorizava o governador Estácio Coimbra a criar a Inspetoria Estadual de Monumentos e um Museu Histórico e de Arte Antiga.

Em 1930, expondo somente algumas coleções de quadros, o MEP foi instalado na cúpula do Palácio da Justiça. De 1934 até 1940, o acervo do museu permaneceu sob a guarda da Biblioteca Pública do Estado.

No dia 10 de maio de 1940, o MEP foi recriado pelo Decreto nº 491. Neste sentido, as suas novas instalações foram inauguradas na avenida Rui Barbosa nº 960, esquina com a rua Amélia, situada na localidade de Ponte d’Uchôa.

O palacete de dois andares, que hoje abriga o MEP, constituía-se no antigo solar imperial do Dr. Augusto Frederico de Oliveira, um primo do Barão de Beberibe. Nele, encontra-se um belo jardim repleto de acácias, flamboyants, mangueiras, goiabeiras, jambeiros, entre outras árvores.

Aquele local, contudo, em 1933, antes de ser utilizado como museu, serviu como quartel do 2º Batalhão de Caçadores da Brigada Militar de Pernambuco. Atualmente, o MEP é uma unidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes.

Na entrada do solar, encontram-se dois grifos de bronze contendo cabeças de águia, corpos de leão e caudas de serpente, bem como grandes vasos de cerâmica portuguesa, que estão espalhados por todo o museu. No jardim, há três lampiões e estátuas de sacerdotisas - sendo uma egípcia e, as outras duas, romanas - e, ao lado da escadaria, vêem-se estátuas de zuavos, os soldados da infantaria argelina a serviço da França.

No terraço da frente, feitas em mármore, estão alinhadas as estátuas de divindades da mitologia clássica que presidem as diversas artes. São elas, a partir do lado esquerdo: Euterpe (deusa da música), Polínnia (da retórica), Erato (da poesia), Memmosina (da memória), Melpómene (da tragédia), Tália (da comédia), Clio (da história), Calíope (musa inspiradora da poesia épica), Terpsícore (da dança) e Urânia (da astronomia)

No MEP destacam-se obras de arte marajoara, móveis elaborados pelo célebre marceneiro Francisco Béranger, louças e porcelanas portuguesas, peças francesas e dois painéis a óleo sobre a Insurreição Pernambucana, datados de 1709 (que vieram da Câmara de Olinda) retratando João Fernandes Vieira, Henrique Dias, André Vidal de Negreiros e Antônio Felipe Camarão.

Além desses painéis, pode-se apreciar outros quadros contendo pinturas dos importantes personagens da invasão holandesa - o Almirante Hendrik Corneliszoon Lonk, o Coronel Diederik van Waerdenburch e o Conde Maurício de Nassau - quadros do pintor holandês Franz Post, e algumas peças flamengas que foram encontradas nos Montes Guararapes: um par de luvas, uma cota de malha de cobre e balas esféricas de canhão.

Cadeiras e utensílios de latão e de cobre, que faziam parte do equipamento doméstico holandês, estão presentes no Museu do Estado.

Em uma das salas, é possível se observar outros painéis a óleo - os maiores presentes no museu - representando as três batalhas decisivas que os luso-brasileiros travaram contra os holandeses: a primeira delas, no Monte das Tabocas, perto da vila de Santo Antão, e as duas últimas nos Montes Guararapes. Os três painéis evidenciam uma grande riqueza de detalhes.

Datado de 1641, há no MEP um canhão de fabricação holandesa, feito em bronze, medindo três metros de comprimento, que contém o emblema dos Estados Gerais dos Países Baixos e pesa 1.600 kg. Atrás do casarão, vê-se uma pequena peça portuguesa de artilharia.

Em uma outra sala, destacam-se peças do mobiliário português seiscentista, feito em jacarandá e couro lavrado. As mesas, por exemplo, possuem formas pesadas e as suas pernas são torneadas e volumosas. Pode-se ver, ainda, dois quadros de tamanho natural, pintados a óleo, retratando o Imperador Dom Pedro I e a Imperatriz Leopoldina.

Existem outros destaques no museu: o primeiro, representa um Menino Jesus em barro, do século XVII, cujo trabalho de escultura foi atribuído ao Frei Agostinho da Piedade; o segundo, trata-se de um oratório com imagens do século XVIII; um outro, é um palanquim dourado do século XVII, pintado com motivos eucarísticos, que pertenceu à Igreja Matriz do Corpo Santo, e através do qual os padres davam a extrema-unção aos doentes em estado terminal; e, por fim, vê-se um presépio luso, esculpido em tronco de cajá e embutido na parede.

No MEP, estão expostas, inclusive, porcelanas orientais, dos séculos XVII e XVIII, que pertenceram às dinastias Ming e Ching.

No andar superior do casarão, encontram-se cromolitografias do século XIX, uma vista panorâmica da capital do Estado, tomada por Frederich Hagedorn, e litografias de artistas da Europa oriental, que são muito valiosas para o conhecimento do Recife antigo entre os anos de 1830 e 1890. No MEP estão expostos retratos de corpo inteiro, que foram pintados a óleo sobre tela, de Dona Leopoldina de Habsburg - arquiduquesa da Áustria e primeira imperatriz do Brasil - de Dona Thereza Christina Maria de Bourbon - terceira imperatriz do país - e de Dom Pedro de Orleans e Bragança - o segundo imperador do Brasil. Cabe salientar que outras peças do museu valem a pena ser admiradas, como, por exemplo:

quadros de Jerônimo José Teles Júnior, pintor pernambucano do século XIX;

coleção de jarros de louça, opalina e porcelana;

coleção de imagens de marfim;

coleção de ex-votos do século XVIII;

talhas e cofres em madeira dourada;

mobiliário pernambucano dos séculos XVIII e XIX;

presépio de barro do século XVIII;

gravura do Recife antigo;

oratório em jacarandá;

vitrines com coleção de leques;

vitrines com coleção de objetos de ouro e prata;

um grande piano e espelhos de cristal.

No MEP estão expostas algumas peças arqueológicas do século XVII: esculturas em pedra, encontradas por ocasião da demolição de uma casa da rua Vigário Tenório, no Recife; e uma inscrição em holandês Nist sonder Got, que significa "Nada sem Deus".

Excetuando-se as coleções permanentes, as exposições temporárias e as atividades didáticas, o MEP vem desenvolvendo um importante trabalho de divulgação cultural, através de cursos voltados para a museografia e a museologia. Tais cursos são supervisionados pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, pelo Museu da Imagem e do Som de Pernambuco, pelo Museu do Barro, do Recife, e por outros museus pernambucanos.

No que diz respeito às atividades didáticas do Museu do Estado, pode-se ressaltar o atendimento dado pelo museu, que é voltado para elevar o nível educacional dos usuários que visitam as suas instalações. O MEP, por conseguinte, tem buscado revitalizar a memória histórica de Pernambuco, e contribuido para o aprimoramento cultural de toda a população.

Fontes consultadas:

AMARAL, Neusa. Museu do Estado de Pernambuco. Patrimônio Cultural de Pernambuco. Recife, a. 3, n. 32, ago. 1985.

BARBOSA, Antônio. Relíquias de Pernambuco. São Paulo: Editora Fundo Educativo Brasileiro, 1983.

CAVALCANTI, Carlos Bezerra. O Recife e os seus bairros. Recife: Câmara Municipal do Recife, 1998.

FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1977.

SILVA, Leonardo Dantas. Pernambuco preservado. Recife: Edição do Autor, 2002.